Переделка главного тормозного цилиндра газ 66
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем здравствуйте,с праздником прошедшим 9мая)))вобсчем произошла на работе с газиком такая хрень:отказали тормоза на трассе(педаль провалилась),в результате дтп(газик почти не пострадал)))).после вскрытие показало,что выдавило кусок манжета из заднего тормозного цилиндра,жидкость ессно вытекла и тормозов внезапно не стало. аварийной лампы низкого уровня тормозухи не предусмотрено с завода.в мануале написано,что в таких случаях сработать должен был 2ой контур.но у меня по факту этого не произошло. времени лазить и изучать премудрости контуров тормозов нету времени и желания.решено было придумать лампу аварийного уровня тормозухи.кто-нить сталкивался с такой переделкой?вообще слышал что от газ 3307 мастырят гтц(там есть датчик в крышке бачка).но там вроде переделывать трубки надо.мож кто ещё какие-нить варианты знает?зы:страшновато теперь больше 80кмч разгоняться,да и гаишники сказали что прав лишают за неисправные тормоза в дтп. а как вот такую ситуацию предугадать. утром перед поездкой всё в порядке было,сухо без подтёков. идиотизм вобсчем.
А просто крышку подобрать от какой-нибудь другой машины с датчиком? Что оно там из себя представляет-то? Что-то не глядел даже на нашем..
там довольно специфический гтц.из него выходит всего одна тормозная трубка,которая идёт во второй гтц,находящийся под рамой вместе с вакуумником.дело в том что бачок для тормозухи оч.маленький.пару раз прокачал и уже доливать жидкость надо.и бачок этот железный(т.е. с массой контактирует).у родной крышки наружняя резьба ещё. я уж думал от жиги своей приспособить.НО у жиги внутренняя резьба на крышке.да и пластиковое там всё.
а вообще очень советую перед каждой поездкой смотреть на внутреннюю поверхность колес. не знаю переделывали ли у меня тормозную систему или нет,но факт остаётся фактом.из-за старого манжета произошёл отказ тормозов на трассе.хотя в мануале пишут что не должно было такого произойти.
там довольно специфический гтц.из него выходит всего одна тормозная трубка,которая идёт во второй гтц,находящийся под рамой вместе с вакуумником.дело в том что бачок для тормозухи оч.маленький.пару раз прокачал и уже доливать жидкость надо.и бачок этот железный(т.е. с массой контактирует).у родной крышки наружняя резьба ещё. я уж думал от жиги своей приспособить.НО у жиги внутренняя резьба на крышке.да и пластиковое там всё.
Модернизация (замена) ГТЦ на двухконтурный опыт переделки Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Было это в 2005-2006 годах.
После мороки с заменой разбухших тормозных шлангов и др. проблем
Начало эпопеи
принял решение перебрать и модернизировать тормозную систему на полностью двухконтурную.
После долгих размышлений и разборов различных вариантов остановился на следующем:
1. Замена всех РТЦ и тормозных шлангов. РТЦ по возможности с самоподводом.
2. Замена стальных трубок на медные, где это еще не сделано.
3. Установка ГТЦ и ГЦС от Тойоты.
Поставил машину на зимовку и приступил:
- поднял машину на бруски
- снял колеса
- разобрал все тормоза
- открутил все шланги
- снял ГТЦС
В январе – феврале 2006г. заказал детали в мех. мастерской.
У японок другой размер крепления тормозных трубок – пришлось выточить переходники.
Весной 2006 года начал все собирать.
Чтобы не мучатся с размерами трубок купил медную трубку (42 руб за метр) и развальцовку за 270 руб. Очень удобно!
Какие были проблемы и как ними боролся.
1. Передние РТЦ оказались одинаковые. А надо правый-левый. Менять не получилось. Я просто переставил поршни с кольцом самоподвода в старые корпуса – нормально работает.
2. Объем выталкиваемой жидкости в японском ГЦС меньше чем в родном. Соответственно меньше ход толкателя в РЦС. Пришлось уменьшить зазоры чтобы сцепление выключалось полностью и его не вело.
3. Проблемы с откручиванием тормозных трубок. Решал радикально. Отпиливал трубку под самую гайку. Затем накидным ключом или тисками откручивал саму гайку. Трубки или развальцовывал заново или использовал новые.
4. Установил ГТЦ от Тойоты. Все заработало, но та же проблема что и с ГЦС – малый диаметр поршня – мало выталкивает жидкости.
5. В конце концов переделал под ГТЦ от 31 Волги. Все заработало. И вот уже 11 лет прошло – тормозит хорошо.
Ремонт главного цилиндра и деталей гидравлического привода тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53
Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53А необходимо производить в следующей последовательности.
Остановить двигатель и освободить усилитель от разрежения, нажав на тормозную педаль несколько раз.
Отъединить трубопровод от муфты главного цилиндра.
Вытеснить из главного цилиндра тормозную жидкость в сосуд, нажимая на педаль несколько раз.
Снять резиновый колпак со стяжным кольцом с конца главного цилиндра.
Снять возвратную пружину педали тормоза. Вынуть палец, толкатель с тягой и снять защитный колпак со стяжным кольцом.
Снять главный цилиндр с кронштейна педалей. При отвертывании болтов рекомендуется пользоваться ключом, показанным на рис. 1.
Снятие главного цилиндра тормоза и сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо выполнять в следующей последовательности.
Освободить усилитель от разряжения.
Отсоединить трубопроводы от муфт главного цилиндра.
Вытеснить из главного цилиндра жидкость в сосуд.
Снять кронштейн главного цилиндра с педалями в сборе.
Снять резиновые колпаки со стяжными кольцами с упорной крышки поршней.
Отвернуть гайки эксцентриковых осей, вынуть эксцентриковые оси, вынуть толкатели поршней со втулками (под эксцентриковые оси) и защитными резиновыми колпаками из цилиндров.
Снять цилиндр с кронштейна педалей.
Разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнить в следующей последовательности.
Очистить наружную поверхность цилиндра. Вывернуть пробку наливного отверстия с прокладкой. Вылить тормозную жидкость, оставшуюся в цилиндре и резервуаре.
Снять муфты с медными прокладками.
Вынуть из цилиндра стопорное кольцо, упорную шайбу (или снять упорную крышку с прокладкой для ГАЗ-66), поршень, манжету, пружину с держателем и клапаном.
Для съема деталей можно пустить сжатый воздух в цилиндр через выходное отверстие конца цилиндра.
Снять крышку главного цилиндра с прокладкой.
Ремонт деталей главного цилиндра. Промыть все детали главного цилиндра в чистом спирте и протереть чистой салфеткой. Проверить износ деталей и их состояние. Данные предельно допустимых размеров деталей главного цилиндра указаны в табл. 1.
Картер главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров и коррозии на рабочей поверхности цилиндра. Очистить
перепускное и выходное отверстия картера деревянной палочкой, а компенсационное отверстие мягкой затупленной проволокой Ø 0,6 мм.
Если на поверхности цилиндра имеются признаки задиров, коррозии и износа, его хонингуют до диаметра, не более 32,152 мм. В этом случае устанавливают новые манжеты.
Если после ремонта появится течь, то цилиндр расточить, а затем хонинговать под один из ремонтных размеров. При этом устанавливают соответствующие размеры поршней и манжет.
Поршень главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров, коррозии, износа, не засорились ли перепускные отверстия. Если пружинный клапан, приклепанный к переднему концу поршня, ненадежно сидит или сместился таким образом, что отверстия поршня открыты, установить клапан на место и дополнительной раскерновкой закрепить его.
Клапан. Очистить клапан перед мойкой затупленным инструментом и погрузить в спирт для промывки. При любых повреждениях или набухании обязательна замена.
Наливную пробку цилиндра тщательно очистить от грязи и прочистить вентиляционное отверстие.
Манжеты поршня главного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки — острыми и без изъянов.
Сборка, установка на автомобиль и испытание главного цилиндра. Перед сборкой все детали главного цилиндра промыть в чистом спирте и обдуть сжатым воздухом. Манжеты и зеркало цилиндра смазать тормозной жидкостью.
Собирают главный цилиндр в порядке, обратном разборке. После того как в цилиндр будут установлены пружина с клапаном и держателем в сборе, внутренняя манжета и поршень, проверить, хорошо ли возвращается поршень под действием пружины.
Установив в цилиндр шайбу и стопорное кольцо, проверить мягкой проволокой Ø 0,6 мм с затупленным концом, не перекрыто ли компенсационное отверстие манжеты.
После установки цилиндра на кронштейн педалей установить толкатель с колпаком в сборе в поршень цилиндра, не надевая колпак на корпус.
Испытать главный цилиндр, для этого необходимо:
- установить в выходное отверстие гидравлический манометр;
- наполнить резервуар цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня. Во время испытаний и после испытаний при необходимости доливать жидкость;
- завернуть наливную пробку с прокладкой;
- прокачать цилиндр нажатием на педаль тормоза 2—3 раза, обтереть цилиндр;
- проверить цилиндр на герметичность под давлением около 90 кГ/см 2 . Давление создавать нажатием на педаль с постоянным усилием. В течение 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости, падения давления и перемещения педали;
- проверить на герметичность клапан цилиндра, для этого нажать на педаль и опустить ее. Заметить показания манометра; клапан должен поддерживать в системе избыточное давление 0,8 кГ/см 2 в течение одного часа;
- отсоединить манометр от цилиндра и на место его присоединить при помощи болта муфту с двумя новыми медными прокладками;
- присоединить трубопровод к муфте;
- вывернуть наливную пробку и залить тормозную жидкость до нормального уровня;
- завернуть пробку с прокладкой;
- надеть резиновый колпак на картер цилиндра и закрепить его стяжным кольцом;
- прокачать тормозную систему.
При сборке главного цилиндра ГАЗ-66 учесть, что в полость главного цилиндра привода сцепления клапан избыточного давления не устанавливают, а поршни упираются в крышку.
Замена деталей гидравлического привода. Перед заменой детали очистить и промыть.
При замене трубопроводов шлангов или тройников надежно затянуть их соединение.
Тормозной трубопровод заменяют в случае его повреждения, вмятины сужения сечения. При изгибании трубопровода применительно к месту его установки соблюдать осторожность, чтобы не допустить трещины. Для этого надеть на трубопровод пружинную оболочку соответствующего диаметра или согнуть трубопровод при помощи ролика.
Концы трубопроводов должны иметь двойную отбортовку для обеспечения плотности соединений.
При изготовлении новых трубопроводов срезать их концы строго перпендикулярно, лучше всего труборезом, чтобы не смять их. Заусенцы на торцах по наружному и внутреннему диаметрам тщательно зачистить.
Внутренние стенки новых тормозных трубопроводов промыть чистым спиртом.
Тормозной гибкий шланг заменяют, если обнаружены царапины или другие повреждения.
При замене тормозного шланга отвернуть соединительную гайку трубопровода, подходящего к нему, затем отвернуть гайку крепления шланга на раме и после этого вывернуть его из колесного цилиндра или тройника на заднем мосту.
Устанавливают шланг в обратной последовательности. При затягивании гайки крепления шланга или соединительной гайки трубопровода надо удерживать шланг ключом от проворачивания.
Конструкция, неисправности и техническое обслуживание тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53
На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 установлены тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем.
Тормоза передних и задних колес ГАЗ-53А одинаковы по конструкции и отличаются только размерами.
Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинными накладками.
Передние тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, каждый из которых действует на свою колодку.
Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во всасывающей трубе двигателя.
Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.
Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на двух кронштейнах устанавливают на продольной балке рамы.
Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с всасывающим трубопроводом двигателя. Запорный клапан установлен в непосредственной близости к источнику вакуума, благодаря чему в системе усилителя поддерживается максимальное разрежение.
Техническое обслуживание тормозов
Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес правильно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.
Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.
Текущая регулировка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.
Для регулировки тормозов необходимо:
- вывесить колесо при помощи домкрата;
- вращая колесо вперед, слегка поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;
- постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;
- установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.
После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.
Полная регулировка. Полностью регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов.
При полной регулировке тормозов необходимо:
- вывесить колесо при помощи домкрата;
- слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;
- нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;
- повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;
- отпустить педаль тормоза;
- повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;
- отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.
После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.
При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.
Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.
Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.
Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.
Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.
Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.
Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий.
Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.
Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.
Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.
Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий.
Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.
Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.
Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.
Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.
Читайте также: