Ниссан террано тяжело крутится руль

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Nissan Terrano (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)

подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?

Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?

Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.

Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.

и что с этим делать?

Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?

+1
Подсасывает воздух, из-за этого упала производительность насоса, сменить шланг, и прокачать систему поворотом руля из одной стороны от упора в другую до упора, долить жидкость до уровня!
В противном случае можно подпалить насос ГУР.

Ты посмотри пузырится жижа или нет при вращении руля. Если пузырится значит воздух подсасывает, если нет то можа правда клапан завис или еще что.

Просто совпало, так может быть только если зимняя резина была например 175, а летнюю ты поставил 225, т.е. увеличилось пятно контакта резины с дорожным покрытием. Плюс температура на улице поднимается, а следовательно нагрелся асфальт и резина, что привело к увеличению коэффициента сцепления. ну и тд

Поменял шаровые (рычаги в комплекте), рулевые тяги и рулевые наконечники - и руль стал ощутимо тяжелее, но и курсовая устойчивость выросла, раньше при скорости 130 и выше машина пыталась плавать по дороге (вправо-лево), теперь и при 160 как по рельсам (больше пока разогнаться не удалось, места нет).

Размерность одинаковая, связываю это с тем что летняя резина более жесткая и почти кончилась. Он как бы и туже стал и сильнее возвращаться в центр стал. Т.е. курсовая устойчивость улучшилась.

при вращении ничего не пузырится.

а на холоднуюю работает отменно. а когда на улице жарко- тупит :(

может масло ГУР старое. к примеру при низкой температуре оно более вязкое соответственно насос создаёт большее давление, а при повышении температуры масло разжижается и насос хуже качает. если так то и при низкой температуре по мере прогрева двигателя гур будет хуже работать. хотя это просто догадка.

Менять шланг и жижу. Ниссан PSF или декстрон, что написано на крышке бочка. Вчера на своей сменил жижу. Грязи много намыл. В результате Гур гудеть перестал и руль крутится легко без рывков.

а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.

а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.

Определяется просто, если при повороте руля (мах. нагрузка на насос) ремень ГУР не свестит (не услышать не возможно) то все с ремнем (его натягом) в порядке!

Работает перепускной клапан, но держать руль долго в конечных положениях не есть хорошо, насос работает с максимальной нагрузкой, естественно ресурс снижается.

доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)

подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?

Та же проблема. Как потеплело, руль стал тугим при парковке. Т.е. на малых оборотах очень тяжело вращать. Но если чуть газануть, то сразу легко. Утром, когда завожу, то всё легко, или после стоянки в час-полтора. Течей нет, жижа чистая, менял с прокачкой 12 т.км назад. Обратился к спецам, сказали пиндос каким-то лопаткам, какой-то статор задрало и что-то в этом духе. В итоге - купил новый, сейчас жду очередь на замену. Когда будут менять специально попрошу, чтоб разобрали старый, и конкретно показали, что и где задрало, а то не верится мне.

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Речь пойдёт о ремонте рулевой рейки на примере Nissan Terrano PR50.
Рулевая рейка — внешне довольно странный и сложный агрегат, который внутри представляет собой простую конструкцию. Тело рейки условно можно разделить на 2 части: 1 — собственно рулевой механизм, который смонтирован из самой рейки с зубцами, толкаемую влево/вправо вертикальным рулевым валом, и 2 — емкость с жидкостью, которая помогает легче толкать рейку, перекачивая жидкость влево/вправо.

Посылом к ремонту послужило появление сначала легкого металлического стука на мелких неровностях дороги, через месяц-два стук уже был постоянным. Но диагноз был поставлен изначально. Если вы на своих авто испытываете что-то подобное, то:
1. Лезем под машину, обнаруживаем рейку.
2. Берёмся за пыльник одной из рулевой тяг, сквозь него прощупывается шар рулевой тяги.
3. Начинаем дергать вверх/вниз.
4. Услышите стук — значит надо делать.
5. (У праворуких авто) Стук у правой тяги — нужно просто подтянуть рейку регулировочной гайкой.

6. (У праворуких авто) Стук у левой тяги — нужно менять втулку рулевой рейки.

Последние два пункта у леворульних авто — наоборот.

У нас стук был справа. И жижа откуда-то текла. Осмотр показал выдавливание из под рулевого вала (там, куда карданчик подходит)

Люблю Террано за то, что у него рулевая прям у балки! Снаружи! Через час рёйка была демонтирована. Грязь страшная!

На своей машине сгонял на мойку, вымыли её с химией, приступили к разбору.

Разбираем все болты и трубки, что видим перед собой.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ — ПЕРЕД РАЗБОРОМ ПОКРУТИТЕ РУЛЕВОЙ ВАЛ ВО ВСЕ СТОРОНЫ ДО УПОРА, ЧТОБЫ ВЫТЕКЛИ ОСТАТКИ ЖИДКОСТИ! БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО ЭЛЕМЕНТОМ ПРИВОДИТ К ВЫСТРЕЛИВАНИЮ ЖИДКОСТИ. Можно испачкаться)

Как вытаскивается рёйка из тела:
1. Правая часть не разборная, туда не лезьте. Только нужно открутить 3 болта и выдернуть вертикальный вал

2. Левая часть. Видим внутри втулку с четырьмя точками. Берём тупую отвертку, молоток, и совместными постукиваниями по отверстию начинаем "проворачивать" втулку по оси (типа откручивать).
3. Одновременно на боку рейки наблюдаем отверстие, в котором видно кольцо (проволока). Проворачиваем втулку до тех пор, пока в отверстие не покажется кончик кольца.

4. Поддеваем кончик наружу и начинаем проворачивать втулку дальше или обратно, что кольцо начало вылазить. Сами сообразите.
5. Кольцо вылезло. Дергаем за левый конец. Все, рейка разобрана.

С левой стороны после втулки с 4-мы отверстиями будет установлена втулка, которая "отвечает за стук слева". Наша слегка люфтила визуально, потому под замену. Вот её ОЕМ, может кому понадобиться.

Вытираем все детали чистой ветошью, вытираем внутри все. Эту часть можно собирать в обратном порядке

Переходим к верхней части рейки (та, что рулит). Здесь причина течи: 2 сальника, один стоит внутри, в корпусе, другой на валу. Чтобы снять первый необходимо выбить подшипник. Это несложно. Чтобы снять второй — разжать на валу стопорное кольцо, выбить второй подшипник и заменить сальник.

Собираем все.
Не забываем набить в "рулевую часть" смазку. Подойдёт все: литол, графитол.

Собираем вообще все!

Осталось устранить левый стук. Это делается подтяжкой большой гайки с внутренними гранями. Вы её не пропустите. Отпускаете на ней контргайку, дальше подтягивание до тех пор, пока рёйка не перестанет стучать. Лучше это делать уже на установленном механизме, когда прикручены рулевые тяги, и есть за что дергать — как вначале всего мероприятия.

Вот в общем т все. Описал как мог)

И в завершении экономическая составляющая всего вопроса.
1. Рейка на Террано контрактная — 6000 руб и выше.
2. Рейка на Террано восстановленная — 15000 руб.
3. Рейка на Террано новая, Тайвань — 25000 руб. и выше.

4. Бюджет нашего мероприятия — 1160 руб. правая втулка + 810 руб. 2 сальника.

Поверьте, ничего сложного. Там ломаться то нечему) желаю успехов!

Метки: ремонт рейки, рулевая рейка, terrano, террано

Комментарии 38

Сальники верх (размеры):
28.5*43*6.5 — на ротор, внутренний;
19*32*6/8.7 (можно 8.5, это высота юбки) — на хвостовик ротора, под пыльником.
Сальники низ (размеры):
32*49*8.5 — внутренний, в теле рейки (необходимо прессовать до упора, заходит очень туго. валом, как в мануале описано не сядет. Проверено. В первый раз не допрессовал, все вытекло. Пришлось заново все разбирать, и через проставку подходящего диаметра аккуратно запрессовывал, контролируя посадку с обратной стороны).
32*46*8.5 — сальник втулки.
Либо для низа есть ремкомплект: 492970W025. Там 2 сальника, фторопластовое кольцо, и резинки.
По фирмам сальников мастера хвалят emmetek, я ставил tcs Тайвань, дешевле, и вроде отзывы пока неплохие. Всем удачи.

Приветствую.
Не подскажите размеры этих сальников ? или номера ?

Добрый день.
Нет, сам на рынке подбирал

Вот это вот, откуда? В наборе есть а на рейке я такого не увидел.

Побежало масло. По этому сегодня буду открывать и смотреть откуда сопли текут.

Приветствую! В общем рейку тоже решил сам перебрать, подкапывала с левой стороны (у меня Регулус) и конечно же брякала тк есть выработка уже. В общем ремкомплект заказал втулку тоже.но ремкомплект оказался не полный тк не хватало в нем сальника верхнего в редуктор, 4 кольца пластиковых гидробарьерных, лишь было все остальное…ну в общем тк сальник верхний не бежал да и кольца вроде на вид вполне нормальные стали все собирать хорошенько почистив из того что было в наличии. По запарке конечно же порвали сальник который тулили внутрь корпуса рейки (30*49*8 его размеры). Поняв что и как надо делать по мурзилке сгоняли в магазин где услышали сумму 1200р и срок поставки 5-7 дней за этот самый сальник (учитывая что 2900 обошелся ремкомплект в целом состоящий из сальников рейки 2, резиновых колечек 2, пластикового кольца на тело лома 1 да 2-х пластинок контрящий рулевые тяги…в общем плюнули и начали искать в других местах но в большом городе где куча заводов и даже знаменитый Шинный завод и НИИ — нихрена нет( купили в итоге за 30 рублей сальник с параметрами 30*50*10 и довели его наждачно-вращательным до требуемого значения (конечно может и не совсем правильно но…) В общем собрали рейк, накинули на машину.залили маслица бачок, рейка без правой тяги пока чтобы зря не откручивать если что не получится, туда сюда без запуска двигла повращали и на тебе — внезапно течь с обеих сторон(( Но самое непонятное — с левой стороны течь прямо в месте плотно затянутой тяги сквозь зазор который на ломе присутствует с обоих концов((( Полный ступор — ну ладно накосячили с сальником который внутри тк по факту самоделка да и размеров точных кроме как с поломанного негде взять да и покупать ради него опять комплект не вариант. Но вспомнил что когда менял пластиковое кольцо и резинку под ним на основании лома там было отверстие внутрь лома без какой либо заглушки (кроме сгустка грязи) и с левой стороны куда прикручивается тяга внутрь лома "связующее с этим самым отверстием углубление" никакой заглушки торцевой и прочего вот хоть убей не припомню, заметил бы. В итоге вопрос — на какой лад нужен этот канал если через него масло фактически вытекает самотеком ( причем тягу то саму по себе меняли раньше не раз и ничего не текло) значит какая то фиговина либо утеряна либо была заглушка некая этого канала либо горизонтальная либо вертикальная? Вот еще раз читаю ваш опыт переборки и не могу логически понять как так. Если есть какие то мысли буду признателен, ибо вроде ситуация и принцип ремонта понятен а на деле ступор.

Читайте также: