Митсубиси галант тупит при разгоне

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Mitsubishi 2.0 4G63 OHC - провал оборотов при резком нажатии на педаль газа

Есть такая проблемка: при резком нажатии на педаль газа в половине случаев следует провал оборотов и что-то вроде хлопка. Поэтому со светофора приходится трогаться очень плавно, чтобы не было пропуска воспламенения.

Компрессия в цилиндрах 11.5-12-12,5-12.
Ремень ГРМ оригинальный, гидронатяжитель новый.
Время впрыска топлива 2.6 ms, как по книжке (топливные коррекции около нуля).
Разрежение во впускном коллекторе 350…360 mBar (знаю, что разрежение слабое: вроде бы должно быть не больше 300 mBar, но пока что я не пойму [где искать причину]).
Лямбда-зонд новый.
Свечи новые, иридиевые Denso TT.
Система зажигания DIS.
Катушки зажигания проверены; высоковольтные провода тоже.
Подсоса воздуха во впускной тракт нет, проверяли дымогенератором.
На холостом ходу двигатель работает ровно - 750±15 RPM; при работе двигателя на газу (пропан-бутан) обороты тоже не плавают - работает как швейная машинка.

Сегодня к машине подключили USB Autoscope III и записали три файла осциллограмм для скриптов CSS и Px (два файла Px для цилиндров 1 и 3, как для самого слабого и самого сильного цилиндров). Вообщем-то ничего такого ненормального не увидели кроме того, что нестабильна фаза. Почему может изменяться фаза при резкой прогазовке?

Уточните: где и по каким замерам вы наблюдаете нестабильность фазы?
На снимке экрана и в файле осциллограммы Фаза при резкой прогазовке.jpg даже не присутствует сигнал ДПРВ.

Выше есть снимок отчёта скрипта CSS, где на закладке написано "Фаза 1 (СКР)" и видны какие-то ступеньки.
На семинаре Шульгин рассказывал про эти ступеньки, но я пока не могу соотнести эти ступеньки с механической частью двигателя.

Вы прочли верно: там написано Фаза
Но почему для анализа фазы вы даёте скрипту сигнал ДПКВ (коленчатого вала) с первого канала, а анализируете как ДПРВ (распределительного вала), сигнала, которого даже нет в этом файле осциллограмм

. на закладке . видны какие-то ступеньки . я пока не могу соотнести эти ступеньки с механической частью двигателя.

Надеюсь прояснили, что в вашем случае вкладка "Фаза" отображает сигнал ДПКВ

Смотрим участок (по стрелке 1), и как он видится на осциллограмме.
Думаю заметно, что за один цикл 720° произошло резкое замедление и ускорение коленвала, приведшее к неверному расчёту скважности сигнала ДПКВ (по стрелке 2 - 3), что мы и видим на вкладке "Фаза" как бугорки и впадины.
О чём нас так красноречиво информировала вкладка "Эффективность", подсветив проблемный участок.

Какие ошибки выдает блок управления двигателем?
По симптомам могу предположить, что блок управления не получает сигнал от какого-то важного датчика, например ДПДЗ, ДАД, ДМРВ . и поэтому он работает по усреднённому, аварийному алгоритму.

Так ведь с пониманием и относимся, у нас ведь самый толерантный форум.
Даже элементарные аббревиатуры расшифровывал, чтоб понятно было

. ДПКВ (коленчатого вала) .

. ДПРВ (распределительного вала) .

. на ПХХ (принудительный холостой ход) .

Никаких ошибок ЭБУ не выдаёт. Всё в норме. Все датчики ЭБУ видит, сигналы от них не пропадают.
У меня есть Log-гер MMCLog, который умеет читать JOBD (мой ЭБУ не поддерживает OBD-II ) и записывать Log-и. Вот снимок экрана значений в момент прогазовки (прошу учесть, что время записи значений немного нелинейно):

По CSS предположительно видна проблема по высоковольтной части в цилиндрах 2-4 (стрелка 1-2), из-за этого возникает резкое снижение оборотов (стрелка 3).

Клубни - нужны идеи!
ДВС работает ровно. На холостых крутит до красной. Все ок.
Включаем D и начинаем движение. Плавно давим на газ - все ок. Ускоряется, переключается.
Но стоит резко надовить тапку (для кикдауна или для резкого старта) - машина просто замерает (как обрубает авто) но не глохнет. Газ отпускаешь и плавно давишь - едет. Её не дергает, не глохнит - просто авто "зависает" и перестает тянуть и на газ реагировать(резкие нажатия). просто в растерянности.

двиг 4G64 (в теме указал).

Форсунки мыты, свечи ок.
Провода так влиять не могут. Двиг не троит!

Возможно ли влияние датчиков р/в или к/в?

Глупо так считать. Кто сказал, что из за проводов сразу будет троить? Если бы сразу троило, отключалось итд - поиск неисправностей был бы элементарным делом. Провода чуть ли не самый важный элемент цепи!

Ещё ДМРВ такой эффект даёт.

на другой авто у меня когда датчик р/в накрылся - чек горел.

а эти датчики диагностируются?

На галантах, чек очень суровый, видимо делали в Челябинске - терпит до последнего и загорается только когда движку ну очень очень плохо

Датчики можно посмотреть осциллографом, но нужно в динамике и чтобы движок глючил.

мой диагноз: EA3A USA и EA5W LH

что с маслом в АКПП?

такая беда чаще всего связана именно с ним, а если точнее:
1) когда его мало. коробку моментально отрубает при резких перепадах оборотов, т.к. насос не может подать столько масла
2) когда оно сильно грязное. насос забит, и опять же, он не способен подать нужное количество масла

p.s.: провода и свечи не причем. форсунки и ДМРВ может быть

что с маслом в АКПП?

p.s.: провода и свечи не причем. форсунки и ДМРВ может быть

у меня самого было так, я не с потолка написал. симптомы похожие на те, что описал ТС. поменял провода и свечи всё прошло
на холостых тоже всё идеально было, и при перегазовке на паркинге и нейтрали, а с нагрузкой не тянул

Масло новенькое (полная замена 8 тыс назад). Уровень ок. Коробочка переключает отлично (тьфу *3)
Форсунки мылись тогда же (всё в Меке - сказал всё отлично).

Ладно - гадать нестоит - поеду к нему же, думаю продиагностит и определит.
Я склонялся между бензонасосам (пробег 98кмиль, носос не менял и фильтр тоже) или датчики.

Да, незадолго до этого выскочил чек по улавливанию паров.

а что это за ДМРВ?

Здесь в чем прикол то - с плавной нагрузкой тянет ок. "Обрубает" если педаль в пол дать со светофора или в движении (чтоб на кикдаун перекинуло). Педаль отпускаешь и через секунду тяга возвращается.

мой диагноз: EA3A USA и EA5W LH

Датчик Моментального Расхода Воздуха, стоит в системе подачи воздуха, сразу за фильтром.

Samkn, я тоже не с потолка написал. когда у меня были проблемы со свечами или с проводами, машина троила и как минимум не зависала при резком повышении оборотов.
зависание обычно происходит из-за АКПП, т.е. обороты растут а машина не разгоняется, а наоборот просто катиться, как будто на ходу нейтраль поставили.
я с таким сталкивался на 3-х машинах, из которых 2-е - американские галанты, и одна Chevrolet Metro, тоже пригнанный с америки. во всех трех случаях виновата была АКПП. в одном из них умирал масляный насос

Датчик Массового Расхода Воздуха (расходомер)

Симптом пропадания тяги (или чего либо) под нагрузкой, обычно связан с тем, что под нагрузкой резко растет температура, и если есть где трещина, неконтакт или ещё что, оно буквально за пару тройку секунд перестает работать. Как только температура падает, всё восстанавливается. Но бывает и по другому, просто не хватает производительности чего либо на высоких оборотах (зажигания по току, масла или топлива по давлению, итп)

Кстати ещё как вариант, бывает бензонасосу не хватает производительности.

зависание обычно происходит из-за АКПП, т.е. обороты растут а машина не разгоняется, а наоборот просто катиться, как будто на ходу нейтраль поставили.
я с таким сталкивался на 3-х машинах, из которых 2-е - американские галанты, и одна Chevrolet Metro, тоже пригнанный с америки. во всех трех случаях виновата была АКПП. в одном из них умирал насос

А, в таком ключе - это "буксует" акпп! У меня обороты НЕ РАСТУТ!
Грубо. еду 40 км/ч (вторая передача). Обороты +/- 2к. Резкое нажатие на газ и машину просто "обрубает". обороты НЕ РАСТУТ и коробка не переключается!

мой диагноз: EA3A USA и EA5W LH

Забей на АКПП. Если всё остальное в порядке, это последнее куда стоит лезть при таких симптомах. На 95% геморой в движке, и на 5% в коробке (но исключать не стоит, всякое бывает).

Я бы сначала давление топлива проверил. Очень может быть, что это насос умирает. Или (но вряд ли) фильтр забит.

. Только не давление, а производительность нужно мерить. Нормальное давление, может и убитый насос накачать.

Накачает, а резко на газ дашь и оно упадет. Почему? Правильно! Производительности не хватает. Это даже без нагрузки будет видно, по манометру.

вспомнил еще одну фигню. если как ТС пишет всё это только при нажатии газа в пол. пусть посмотрит датчик положения дроссельной заслонки, сейчас проверил, если с него фишку снять то всё точь в точь. плавно разгоняется зашибись, а на тапке в пол стопор

Мозги смесь считают по воздуху и используют для рассчёта ДМРВ. При отключении ДПДЗ, движок тупить не должен. Должен просто медленнее набирать обороты и не так резко реагировать на нажатие педали.

У меня точно такой диагноз был- оказалось одному высоковольтному проводу почти хана. Именно почти! При плавном наборе все окей! Тапка в пол- и жуткая тупость, как кто за опу держит и килород перекрывает !

А машинка все же какая?
Управление дросселем, т.е. педаль акселератора - тросик или электро?

Вариантов может быть много:
1. Бензонасос отпадает, если машинка при плавном наборе ведет себя нормально, значит насос дает необходимую нагрузку. Если бы он сдох, то при низком давлении машинка бы тухла и глохла из за нехватки топлива.
2. Как вариант посмотри подсос воздуха в воздушном тракте от ДМРВ до впускного, может недокрутил хомут.
3. ВВ провода - вполне может быть. Побрызгай на них водой вечерком, и погляди гирлянду. Либо потрогай рукой, и делай прогазовку.
4. Про коробку судить не могу, ибо машинка неизвестна, и на сколько я понял, человек обратился сюда только потому, что двигло стоит такое же как и у нас.
5. Если педаль электронная (ставилась или нет на наши движки не знаю), то вполне может быть, что накрылся датчик управления дроссельной заслонки, при электронной педали акселератора (такие же симптомы были у ниссан альмера, долго башню ломали, пока выход не померил)

Ну и банально ЧЕК то горит?

Я бы погрешил, на то что можно проверить в данном случае самому:
1. Вывернуть свечи и посмотреть на смесь
2. Проверить ВВ провода.
3. Проверить состояние катализаторов, ибо если они почти трупы, то при плавно наборе выхлоп может выходить свободно, а при резком нажатии на педальку бедная машинка сама задыхается в выхлопе.
4. Есть так же регулятор давления топлива, находится на конце топливной рампы. Это скорее всего нужно диагностировать вместе с давлением при нагрузке и без.

Т.к. масло в коробке меняно, и все переключает плавно и без рывков, а если бы забился насос в коробке, и при нагрузке бы масло давануло с большей силой, то был бы ощутимый толчок.

Хотя мой тебе совет, если для тебя что либо сложно проделать из выше описанного, то лучше хорошего диагноста, ты решения не найдешь, потому как у многих людей были похожие проблемы и решались они по разному. А менять все подряд может выйти очень накладно

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

4g64 тупит при педали в пол.

Здравствуйте, бояре. Много тем перечитал честным образом, многие похожие обрываются и не понятно - решена ли проблема, или нет. В общем стал мой галантик тупить при педали в пол с места. Т.е. стоишь на D, нажимаешь педаль газа в пол и если раньше он уже на пол хода педали начинал шлифовать (нет, я этим не увлекаюсь), то теперь просто умеренно разгоняется с оборотами не более 2000. Передачи переключаются, машинка не дергается, а просто не повышаются обороты. Если давить не сильно, то не быстро, но раскручмвается, но один хрен динамика не та, что раньше. Уже процессе езды есть и кикдаун и раскрутить движок на ходу можно до 6000, если педаль давить умеренно, а вот с места не желает и все тут. На холостых тоже крутит нормально до максимума. Самое интересное, что если педаль не топтать, то проблему можно почти и не заметить, разве что, как я уже писал, динамика при кикдауне чуть ухудшилась. Из других симптомов, которые были и до этого - это легкая вибрация на ХХ и односекундные попытки заглохнуть при переходе в режим продувки и при включении кондея. Но при этом в продувку переходит строго по расписанию, т.е. 4 мин. Чек не горит, лампа исправна. Т.к. спецов у нас в Риге я не знаю, то пните хотя бы в нужном направлении, чтобы подсказать тем спецам, о которых мне известно. Спасибо.

Начните со свечей и фильтрика в тнвд. Свечи прочистите пескоструйкой а фильтрик промойте и продуйте сжатым воздухом. После этого, если есть мультимер и можете мерить давление в тнвд, погоняйте мотор немного на повышенном давлении- до 7.5мпа, потом верните обратно до 5.5мпа.

Спаисбо Дмитрий Юрьевич за ответ. В общем в тупике наши спецы. По компьютеру ошибок нет, параметры все в норме. Делалась диагностика без меня и распечатки нет. Давление ТНВД в норме на всех оборотах (со слов диагноста). Сомневаться в его словах не хочется, ибо, как оказалось, двигателями GDI он занимается очень давно. Поменяли воздушный фильтр (был очень грязный), почистили и обучили ДЗ (сажи было около 4 мм), поменяли фильтрик ТНВД (был чистый), отпескоструили свечи. Дальше у них варианты: либо коробка, либо на диагностику к официалам. К коробочникам съезжу конечно, но что-то мне кажется, что это не коробка, ибо происходит это на всех скоростях, а не только на первой. Ошибок коробки нет. Потом съзжу к официалам, пусть хоть распечатку дадут.
Сам подумываю об очень грязном впуске, судя по саже на ДЗ. Осталось найти, кто бы взялся почистить, либо самому.

Дмитрий ЮрЬевич, а что должно быть при увеличении давления. Чего ждать? Что-то я боюсь, что я так накручу, что оно вообще не поедет. Кто мне потом все обратно вернет?
Я понимаю, что торг здеь неуместен. Но. У меня на следущей неделе будет возможность погонять машинку с логгером имени Ежика Пыха. Там же, я думаю, можно наскринить параметры двигателя в разных режимах? И вам показать. В каких вам было бы полезнее? А потом уже, если еще будет необходимость, я поеду крутить регулятор на ТНВД.
И еще, Дмитрий Юриевич, после остановки обороты 650, через 4 минуты переход в режим продувки и так пока не поеду - это все правильно. А после запуска у меня сразу 750 без всяких обедненных режимов. Так и должно быть на моем двигателе?

ЗЫ: А логгер на 7-ку виндовс пойдет, или ему обязательно ХР нужен?

Если прибавить давление и после этого машина поедет- то надо будет заниматся форсунками. Если ничего не изменится- то может быть и что то другое. После запуска мотор 2.4 в обеднёнку встаёт не сразу.

Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Устанавливали давление 6.5, поездил, ничего не изменилось, вернули назад. Надеюсь наш мастер на меня не сильно обиделся за то, что я его, как ему показалось, поучать стал. Очень он не хотел крутить.

И еще раз здравствуйте. Тут логгером посканировали двигатель на холостых, при 2000, при 3000 и два раза при педали в пол с места на первой передаче.
XX:

2000 rpm:

3000 rpm:

Заезд 1:

Заезд 2:

ХХ, наверное обедненный режим, судя по оборотам:

И в текстовом формате:
ХХ:
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2012_06_05 16:09:48
11.Front O2S 0,468
12.AFS 31,450
14.TPS(SUB) 4543,500
16.Battery 13,854
21.Coolant Temp 95,301
22.Crank AS.1 750,000
25.Baro Sensor 102,500
37.Engine Load 26,875
38.Crank AS.2 733,200
41.INJ Pulse 0,768
44.ADV Ignition 5,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 -1,600
Learn ISC 102,000
Learn ISC A/C 127,000
66.Brake VAC. SNSR 45,588
68.EGR step MTR 4,000
6A.Knock retard 0,000
6B.Knock Learn 31,373
6C.Target Idle 725,400
74.Fuel Press 5,384
77.APS(SUB) 975,000
78.APS(MAIN) 975,000
79.TPS(MAIN) 507,000
7A.Target Pe 168,300
Fuel Trim Low -2,600
Fuel Trim Mid -1,600
Fuel Trim High 0,000
Fuel Trim O2 -1,400

2000 rpm:
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2012_06_05 16:11:09
11.Front O2S 0,507
12.AFS 50,320
14.TPS(SUB) 4407,000
16.Battery 13,927
21.Coolant Temp 97,094
22.Crank AS.1 1718,750
25.Baro Sensor 102,500
37.Engine Load 19,375
38.Crank AS.2 1755,000
41.INJ Pulse 0,512
44.ADV Ignition 25,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 -1,600
Learn ISC 103,000
Learn ISC A/C 127,000
66.Brake VAC. SNSR 26,471
68.EGR step MTR 4,000
6A.Knock retard 0,000
6B.Knock Learn 31,373
6C.Target Idle 725,400
74.Fuel Press 5,763
77.APS(SUB) 1150,500
78.APS(MAIN) 1170,000
79.TPS(MAIN) 624,000
7A.Target Pe 159,120
Fuel Trim Low -2,600
Fuel Trim Mid -1,600
Fuel Trim High 0,000
Fuel Trim O2 0,200

3000 rpm:
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2012_06_05 16:12:47
11.Front O2S 0,332
12.AFS 100,640
14.TPS(SUB) 3919,500
16.Battery 13,854
21.Coolant Temp 98,950
22.Crank AS.1 2906,250
25.Baro Sensor 102,500
37.Engine Load 21,250
38.Crank AS.2 1989,000
41.INJ Pulse 0,512
44.ADV Ignition 27,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 -1,600
Learn ISC 104,000
Learn ISC A/C 127,000
66.Brake VAC. SNSR 26,471
68.EGR step MTR 4,000
6A.Knock retard 0,000
6B.Knock Learn 31,373
6C.Target Idle 725,400
74.Fuel Press 5,867
77.APS(SUB) 1404,000
78.APS(MAIN) 1423,500
79.TPS(MAIN) 1033,500
7A.Target Pe 195,840
Fuel Trim Low -2,600
Fuel Trim Mid -1,600
Fuel Trim High 0,000
Fuel Trim O2 -0,800

ЗЫ: Выделенное при 3000 оборотах, так и должно быть и почему?
Спасибо.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: