Камаз с моторчиком своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

КамАЗ - это грузовик, который для большинства водителей обычно является первым в их карьере. Я же начинал работать на автомобилях МАЗ и честно сказать, КамАЗы меня не очень то интересовали. Однако, звезды сошлись так, что около 3-х лет мне все же пришлось отработать на КамАЗе.

Машина эта была не в очень хорошем состоянии. Отдали ее мне мало знакомые люди в рассрочку без денег, поставив при этом только одно условие, которое состояло в том, что я должен застраховать грузовик и отвечать за все связанные с ним проблемы. Также, в комплекте с машиной, шел еще и полуприцеп ОДАЗ-9370.

1. Опыт эксплуатации КамАЗ-5410

Лично мне КамАЗы никогда не нравились, т.к. на асфальте МАЗ куда как более предпочтительная машина. Однако, других вариантов на горизонте не было, да и дареному коню в зубы не смотрят.

Подтянул все ослабшие соединения;
Проверил и заменил фильтры;
Поменял масло в механизмах;
Починил проводку;
Устранил подтравливание воздуха;
Купил и заменил оптику.

Снял топливную аппаратуру и отвез к топливщику. Он проверил ее на стенде и сказал мне, что делать топливную не будет, т.к. ловить там нечего. Однако, пошел мне на встречу и благодаря ему, я смог найти б/у насос, который можно было отремонтировать. Вернулся в гараж, поставил отрегулированную топливную на место и завел двигатель.

Начал работать на машине по месту и через какое то время, когда на улице уже выпал снег, загремел задний редуктор. Снял его с моста и обнаружил, что открутилась боковая гайка. Резьбу нарезал, редуктор перебрал, а также за одним провел ревизию еще и среднего редуктора.

В процессе ремонта и ревизии редукторов, выяснил их передаточное число. Редуктора стояли на 48 зубьев, а передаточное число было равно 5.94, что для тягача не очень то хорошо. На грузовике была родная КамАЗовская резина 260R-508, статистическим радиусом 0,475 метра.

Исходя из таких вводных данных, диапазоны скоростей автомобиля были следующими:

Через 5 тыс. км пробега, неожиданно забуксовало сцепление. Перебрал его, но в процессе ремонта, сильно удивился количеству разных болтов, которые соединяли КПП с двигателем.

Утром следующего дня, я пришел в гараж и посмотрев на свой КамАЗ, ясно понял, что если еще и двигатель на нем начнет барахлить, то мне эту машину никогда не отработать.

Поэтому, принял принципиальное решение, ездить на КамАЗовском двигателе, пока он не развалится, но одновременно, подготовить ему на замену мотор ЯМЗ-238. КПП ЯМЗ-236 у меня была в запасе, а подходящий двигатель уже был на примете.

Окунулся в работу с головой, решив, что когда прижмет, то переделаю все раз и навсегда. Неисправности не заставили себя ждать и вскоре на машине перестал работать делитель, но я не расстроился, а просто включил пониженную и продолжил ездить. Следующей из строя вышла 5-я передача, она плохо стала выключаться. Обращать на это внимание не стал, а продолжал работать.

Время шло и в какой то момент, стал потихоньку стучать двигатель. Ехать на нем в таком состоянии было попросту опасно, а ремонтировать не было ни смысла, ни желания. Перебранный двигатель ЯМЗ-238 был у меня под рукой и я решил, что время для переоборудования пришло.

2. Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

Быстро открутил и снял с КамАЗа двигатель с КПП, после чего поставил на раму двигатель ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236. Задние кронштейны двигателя, предназначенные для установки КамАЗовского мотора, пришлось подрезать пару раз.

Под переднюю поперечину двигателя, сделал крепление по месту, предварительно поддомкратив переднюю часть мотора и сохранив правильный наклон кардана от КПП к МОД среднего моста. Задний кронштейн КПП подошел родной, вместе с подушкой. Фланец КПП ЯМЗ-236 заменил на КамАЗовский четырехболтовый.

Радиатор отдал меднику и он перепаял патрубки под двигатель ЯМЗ-238. Кронштейн ПГУ взял у знакомого под КПП ЯМЗ-236 и мне по оригиналу сделали точно такой же. Трубку для ПГУ пришлось удлинять по месту.

Вал выжима сцепления с КПП ЯМЗ-236, предварительно развернул с левой стороны на правую. Длинную часть рычага с вала выключения сцепления обрезал и установил по месту, изготовив новый шток ПГУ под соединительный палец с рычагом выжима сцепления.

Гидравлический шланг пришлось несколько раз перегибать для того, чтобы он влез между КПП и ПГУ. Воздух на ПГУ брал с той трубки, которая шла на редукторный клапан КамАЗовского делителя.

Поняв, что выхлопную систему придется сильно переделывать для того, чтобы трубы вывести наружу от рамы, я пошел другим путем. Нашел выхлопные штаны от МАЗ-500 и согнутые вверх МАЗовские выхлопные коллектора. В таком комплекте, удалось довольно таки быстро собрать выхлопную систему, используя стандартный КамАЗовский глушитель и соединительную гофру.

Вскоре, мне позвонил медник и сказал, что мой радиатор можно забирать. Привез его в гараж и начал подгонять по месту. После нескольких неудачных попыток это сделать, воспользовался советом ветеранов и перевернул диффузор вверх ногами, а также пересверлил отверстия. Затем, соединил диффузор и радиатор, после чего начал все устанавливать на место.

Чтобы не переделывать крепления радиатора на раме, выточил к нему новые резиновые подушки (высотой около 50 мм) и новые удлинительные болты крепления радиатора. После этого, закрепил радиатор и поставил все МАЗовские водяные патрубки.

Забор горячей жидкости на печку, сделал с соединительной перемычки водяных патрубков, а слив с печки реализовал через уголок на патрубки помпы. Жалюзи радиатора менять не стал и оставил родные.

Наступил черед установить на двигатель МАЗовский насос гидроусилителя НШ-10, а на радиатор повесить масляный бачек. Трубки на сам гидроусилитель пришлось немного перегибать и точить переходник на соединение с МТЗовским гидравлическим шлангом соединения насоса гидроусилителя. Проблем со сливом масла в бачок и запиткой гидравлического насоса не было.

Стартер никак не хотел вставать на место и упирался в поперечину под двигателем. Эту поперечину я несколько раз подрезал электросваркой и в конце концов, вырезал ее по совету КамАЗистов окончательно.

Подсоединил стартер, генератор, датчик давления масла и датчик температуры воды, а также аварийные датчики температуры воды и давления масла. Проволочный останов двигателя, а также тросик управления газом использовал МАЗовские. Правда, подпедальный рычаг пришлось пересверливать, иначе полного нажатия газа не хватало.

Кронштейн воздушного фильтра изготовил самостоятельно и закрепил его на правой стороне рамы. На этом было подумал, что все основные переделки уже позади, но предстояло еще повозиться с подъемом кабины.

Задрал кабину, отсоединил карданчик рулевого управления и снял его. Затем, открутил правый кронштейн кабины от поперечины рамы и также демонтировал. Кардан и кронштейн кабины отдал слесарям и токарям.

Карданчик разрезали пополам и выточили втулку с удлинением на 100 мм, после чего все сварили. Под кронштейны кабины и по их длине, вырезали 4 П-образных швеллера, сварили их попарно, а затем используя кронштейн как копир, просверлили на сверлильном станке насквозь.

Сначала, я установил правый кронштейн кабины, а под него поставил проставку из швеллера. Однако, в этот момент куча шлангов и проводка критически натянулись и не давали поднять левую часть кабины. Поэтому, открутил две скобы, которые держали шланги на раме, а также, насколько это было возможно, вытянул аккуратно проводку вверх.

Далее, открутил и установил под левый кронштейн кабины проставку, а также переделанный карданчик рулевого управления. Под кронштейны трубок взял 4-е пластины и на расстоянии в 50 мм, просверлил отверстия на 9 мм. Используя их как удлинители, прикрепил скобы трубок к раме.

Теперь, пришла пора переделать задние кронштейны кабины. Для этого, выточил 6 катушек высотой 40-50 мм и удлиненные на эту же величину болты. Закрепил кронштейны на раме, верхнюю же часть срезал болгаркой и закрепил их на защелки кабины.

Опустил кабину в новое транспортное положение и используя доски разной толщины, положил их между кабиной и воздушным крабом двигателя. Верхнюю часть от защелок с кронштейном, прихватил полосками металла толщиной в 3 мм, а затем уже поднял кабину и проварил все по месту.

Соединил впускной коллектор двигателя с воздушным фильтром, используя для этого угловые патрубки и поворачивая их относительно друг друга. Трубу питания воздушного фильтра, пришлось перенести с левой задней части кабины и подогнать по месту.

Далее, нужно было установить рычаг КПП. Для этого, пришлось использовать рычаг и тягу с кулисой от Супер МАЗа. По очертаниям прорези под рычаг КПП, вырезал из двойки овал с нахлестом, а в нем сделал отверстия под рычаг КПП и просверлил дырки для его крепления.

Затем, вварил эту пластину с помощью электродов на 2 мм. Закрепил кулису на КПП и прикрутил к ней заднюю часть удочки, а переднюю часть удочки присоединил к рычагу КПП.

Опустил кабину и убедился, что удочку в зацепленном состоянии никак не собрать, т.к. она длинная. Поэтому, пришлось несколько раз резать заднюю часть тяги, а затем сваривать ее.

Далее, соединил корпус кулисы и продольную тягу тонкой тягой выбора передач. Работа по переоборудованию на этом была завершена и пришло время протестировать машину.

3. Впечатления от переоборудования и таблицы скоростей

Рычит двигатель ЯМЗ-238 гораздо громче КамАЗовского и в кабине больше шума, но тянет он, по сравнению с КамАЗовским 210 сильным мотором, куда как лучше. Топлива при езде с пустой телегой, МАЗовский агрегат расходует на 3-4 литра больше, но если сравнивать кругорейс (туда груженый, а обратно пустой), то расход приблизительно одинаковый.

В подъемах, когда приходилось опускаться до 2-ой передачи, обычные КамАЗы за счет делителя вырывались вперед, но только до того момента, пока я не включал 3-ю передачу.

После перестановки двигателя и КПП, таблица скоростей моего КамАЗа стала выглядеть так:

Несколько позже, заменил шины на размер 280R-508, статистическим радиусом 0.491 метр. Машина после этого пошла немного быстрее, ремонт колес стал досаждать намного меньше, но трогаться стало тяжелее.

На этом КамАЗе года полтора я таскал на Урал до 25 тонн. Машина была мягкая и теплая, но имела уже солидный возраст и ухода, за исключением двигателя и КПП, все равно требовала. К тому же, с двигателем ЯМЗ-238, приходилось вести грузовик как можно более плавно, не создавая рывков в трансмиссии. Кстати, это очень хорошо видно из таблицы скоростей:

Проездил в такой комплектации около года, а затем на машине полетел редуктор на 48 зубьев. Восстанавливать его не стал, а сразу перебрал средний и задний редуктора на 49 зубьев с передаточным числом 6,53.

После ремонта, таблица скоростей моего КамАЗа стала выглядеть так:

На своем опыте могу сказать, что с двигателем ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236, лучше всего использовать редуктора на 49 зубьев, передаточным числом 6,53. Получается вполне удачная комбинация, позволяющая передвигаться с 20-ю тоннами с максимальной скоростью около 90 км/ч. Однако, такие редуктора для тяжелых условий движения (гористая местность) не подходят и лучше использовать 48 зубовые.

У меня сложилось двоякое впечатление о перестановке двигателя и КПП. Двигатель ЯМЗ-238 силен, но вот архаичная КПП ЯМЗ-236 все портит.

Если бы КПП была хотя бы 6-ти ступенчатая, то она значительно бы подняла среднюю скорость грузовика и исключила бы рывки при переключении со 2-ой на 3-ю передачу, а также дала бы легкость в движении и переключении передач. Наконец, она позволила бы более плавно работать с перегрузом и поберегла бы редукторы.

Подмотка спидометра КамАЗ может выполняться по многим причинам. Иногда приходится обнулять счетчик или отматывать спидометр, например, при смене приборной доски.

Устройство

Спидометр на КамАЗе представляет собой устройство для измерения скорости автомобиля. Аппарат соединяется с датчиком скорости и топографом.

механические;
электронные;
аналоговые.

Аналоговые могут быть:

Стрелочными — скорость показывается движением стрелки по циферблату.
Ленточными — расположение ленты на горизонтальной шкале показывает скорость.
Барабанными — индикатор нанесен на барабан, вращающийся пропорционально изменению скорости.

Механический стрелочный измеритель устанавливают на многие машины.

Устройство аналогового измерителя:

Червячный узел, который устанавливают в коробку передач.
Шестерня, которая крутится вместе с валом КПП. Это дает возможность вычислить скорость вращения привода и колес.
Провод, который проходит от червячного узла к панели приборов.
Магнитный элемент.
Присоединенная к стрелке металлическая пластина.
Шкала.
Пружина.

Сопутствующим элементом аппарата является счетчик, определяющий длину пройденного пути и соединяющийся с тросиком посредством червячной передачи.

В электронном приборе нет механической связи между данными на панели приборов и вторичным валом коробки передач. Прибор бывает:

Оптоэлектронным, в котором находится скоростная часть с тросиком, а данные скорости определяются посредством импульсов фотопрерывателя.
Бестросовым, в котором установлен магнит, вращающийся в месте с валом КПП. Изменения магнитного поля преобразуются мостовой схемой в импульсы.

Популярным является измеритель, функционирующий на использовании эффекта Холла. Изменения выходного напряжения пропорциональны скорости вращения диска. Частота импульсов напряжения позволяет определять скорость машины.

Почему не работает

Если отказал или не работает спидометр, причины могут быть следующими:

Шестеренки червячной передачи прибора выполнены из пластика. Так как материал непрочный, это может вызвать разрушение шестеренок.
Обломался трос в месте, где он соединяется со скоростной системой, которая вкручивается в коробку передач.
Произошло окисление контактов датчика или порвался провод электропитания. При этом осуществляют проверку питания посредством мультиметра.
Возникла поломка электронной части прибора, находящейся в щитке.
Возникли искажения показаний аппарата. Чаще всего это связано с калибровкой прибора, которую трудно выполнить.

Скорость измеряют вращением одной оси главной передачи, а при повороте колесо, расположенное на внутреннем радиусе, проходит меньший путь, чем внешнее.

Но основная причина неточности данных заключается в размере колес. Чем больше колесо, тем большее расстояние машина пройдет за 1 оборот вала.

Измерители ошибаются на 5-10 км/ч. Иногда неточность данных бывает причиной ДТП. Поэтому изготовители машин, осуществляя калибровку электронных аппаратов, делают так, чтобы прибор на новой машине не показывал заниженную скорость.

Как подключить

Схема подключения спидометра, руководство по калибровке и распиновке имеются в инструкции по эксплуатации устройства. На КамАЗе при изготовлении осуществляется настройка прибора, на нем устанавливается пломба. Необходимость в настройке возникает при замене датчика, самосвального полуприцепа, колес, мостов.

Настройка спидометра состоит в следующем:

определяется КППС (коэффициент показывающего прибора спидометра);
корректируется значение предельной скорости;
корректируется текущее время.

Спидометры КамАЗа не подлежат ремонту. Их разборка приводит к нарушению работы. Замена измерителя осуществляется специалистами.

Если были нарушены пломбы, соединительные провода, датчики, то гарантийное обслуживание прибора прекращается.

Пломбы устанавливают на заводе-изготовителе.

Распиновка датчика скорости КамАЗ

Датчик скорости влияет на количество подаваемого топлива, а также объем воздуха, который идет мимо дроссельной заслонки. Все эти факторы будут влиять на показания спидометра, поэтому для его подключения и дальнейшей исправной работы необходимо осуществлять строго в соответствии со схемой.

Распиновка – это цифровое обозначение функций разъемов, необходимое для правильного порядка подключения различных деталей, кабелей.

Принцип работы датчика скорости основан на подаче импульса от вращающихся колес, который, попадая в устройство, преобразуется и посредством сцепления со спидометром показывает определенное числовое значение на ЖКИ.

Как намотать спидометр на КамАЗе

Накрутка спидометра КамАЗ-6520 или КамАЗ Евро осуществляется при помощи специальных приспособлений, которые позволяют корректировать показатели аппарата. Если нужно перемотать аппарат, изменить данные прибора, можно обратиться к специалистам. Но существует способ сделать это своими руками.

На КамАЗ установлены спидометр и одометр, показывающий пробег машины, имеется система генератора и двигателя. Генератор является датчиком, двигатель — приемником. Спидометр получает с генератора трехфазный сигнал.

Схема подмотки прибора должна создавать аналогичный трехфазный сигнал со сдвигом 120° между фазами. Чтобы поменять данные о количестве километров, надо изменить цифры не только на спидометре, но и на одометре. Устройство для подмотки измерительных аппаратов (крутилка, моталка или намотчик) осуществляет такие действия автоматически. При подкрутке сохраняются измененные данные электронного спидометра и всех остальных электронных блоков.

Подмотка электронного спидометра КамАЗ своими руками

Необходимость подмотать спидометр возникает, когда нужно менять приборную доску или двигатель. Намотка должна производиться сразу на всех частях спидометра: одометр измеряет километраж, тахометр показывает скорость. Смотать показания спидометра можно только с помощью специального устройства, которое поможет точно настроить все показатели.

Разные виды спидометров работают в комплекте с определенными датчиками, так, ППС 87.3802 предназначен для работы с датчиками скорости 4202.3843, и подходит для следующих моделей КамАЗ: 4310, 5510, 55102, 53212, 43118, 5350 и других.

Чтобы накрутить спидометр, Вы обращаетесь к специалистам или делаете это самостоятельно?

Встретил на погрузке странный КамАЗ и сразу же обратил на него свое внимание. Сначала, меня привлек зацепленный за него полуприцеп МАЗ-9397, т.к. на нем стояла бескамерная резина размером 295/80-22.5 и она была не на клиньях, а на евроступицах.

Видимо, хозяин подсуетился, взял оси с полуприцепа МАЗ-93866, а потом разом решил проблему с креплением колес и с резиной. Других переделок на полуприцепе не было.

Пообщавшись с водителем и попросив разрешение пофотографировать его машину, занялся дальнейшим неспешным осмотром.

На грузовике, как и на полуприцепе, также стояли евроступицы. Тумба седельного устройства была укорочена, что позволило опустить седло немного ниже, а при перевозке высоких грузов, это не лишнее.

Присмотревшись внимательно, я понял, что владелец машины заменил не просто ступицы, а установил полностью другие мосты.

Видимо, специально были подобраны задние мосты с межколесной блокировкой.

Изучив заднюю часть автомобиля, я перешел к передней части КамАЗа. Кабина была поднята на кронштейнах на высоту в районе 10 см. Как оказалось, передняя балка тягача стояла не КамАЗовская, а от Мерседеса.

Задние кронштейны кабины, разносить для установки нового мотора не пришлось, т.к. двигатель Мерседес уже чем мотор ЯМЗ-238.

Иностранный мотор был установлен на раму вместе с родными задними кронштейнами Мерседес, т.к. по кронштейнам двигателя, рама КамАЗа шире Мерседесовской на 6 см. Поэтому, между рамой и задними кронштейнами двигателя, были вставлены пластины толщиной около 3 см.

Также на фото видна удочка перемены передач от МАЗа, которая состыкована с удлинительной тягой. Сам рычаг переключения передач от Супер МАЗа.

Осматривая переднюю часть двигателя, обратил внимание на четырехрядный радиатор, его родные кронштейны, а также масляный бачек гидросистемы рулевого управления. Отметил, что есть свободное пространство между вентилятором двигателя и самим радиатором.

Также заметил с правой стороны мотора одноцилиндровый компрессор.

С левой стороны, между выхлопных труб, был установлен цилиндр выжима сцепления, а между фланцем КПП и карданным валом, самодельная металлическая проставка.

Надо отметить, что Мерседесовская восьмерка (объем 12.74 литра, диаметр поршня 125 мм, ход поршня 130 мм, мощность 256 л.с.) в сборе с 12-ти ступенчатой КПП, короче и уже КамАЗовского двигателя с КПП.

В принципе, это даже хорошо, ведь можно не волноваться насчет того, куда установить тот или иной агрегат - места хватит.

Мотор Мерседес установленный на этот КамАЗ был 1984 года выпуска, но благодаря ему грузовик получил вторую жизнь и платит за это хозяину добросовестной работой, резво бегая по дорогам страны.

По традиции для начала предлагаю видео-версию своего рассказа:

Фото 1.

Производство электробуса начинается вот с подобных металлических профилей.

Фото 2.

На специальных стендах рабочие (а для проиводства прицепов и грузовиков - роботы) начинают изготавливать каркас будущего транспортного средства.

Фото 3.

Получившиеся заготовки соединяют в все более сложную конструкцию.

Фото 4.

Мне чем то это напомнило детский конструктор. Вот такие стенки автобуса нужно соединить с потолком и полом.

Фото 5.

В результате получается вот такая коробка.

Фото 6.

Ее отправляют в покрасочную камеру (на видеоролике сможете посмотреть об этом подробнее) и грунтуют.

Фото 7.

В результате получаются вот такие вот черные каркасы, на которые начинает навешиваться оборудование.

Фото 8.

Собственно до этого момента производство электробуса ничем не отличается от производства автобуса КАМАЗ.

Фото 9.

А вот потом начинается монтаж силового электрооборудования и электрических узлов и агрегатов

Фото 10.

К сожалению наша промышленность еще не готова поставлять аккумуляторные батареи подобных технических характеристик в серийном масштабе, по этому пока что на электробусы ставится батарея фирмы Toshiba

Фото 11.

Вообще я обнаружил, что в электробусе много оборудования некой фирмы Drive Electro.

Фото 12.

При более тщательном ознакомлении оказалось, что это частная инжиниринговая компания, российский лидер в области проектирования электрических и гибридных систем для коммерческих автомобилей и общественного наземного транспорта. До 2014 г. – НИИКЭУ (Научно-исследовательский институт комбинированных энергоустановок). На счету компании сотрудничество с мировыми автопроизводителями и такие результаты, как первый российский электробус и первый российский троллейбус с длительным запасом автономного хода.

Производственные мощности Drive Electro находятся в городе Химки Московской области, сейчас уровень локализации составляет 30%, а с переходом на серийное производство он может быть поэтапно увеличен до 50%.

Фото 13.

А теперь вернемся к аккумуляторам этого электробуса.

Drive Electro и японская корпорация Toshiba в сентябре 2017 года достигли договоренности по гарантийному сроку на литий-титанатные аккумуляторные батареи для электрического общественного транспорта разработки и производства Drive Electro с использованием аккумуляторных ячеек Toshiba Electronics в соответствии с техническим заданием для города Москвы.

Аккумуляторы Drive Electro рассчитаны на ультрабыструю подзарядку в течение 6-20 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки первого поколения литий-ионных аккумуляторов. Благодаря технологическим особенностям аккумуляторных ячеек Toshiba быстрая подзарядка не приводит к деградации материала батарей и может осуществляться при температуре до – 40°С без дополнительных систем подогрева.

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

В электробусе нет привычного заднего моста! Вместо него установлен специальный электропортальный мост со встроенными мотор-колёсами. Благодаря ему удалось не только решить вопрос с передачей энергии от электродвигателя к колёсам, но и сохранить максимально низкий пол даже в кормовой части салона. Таким образом, электробус получился полностью низкопольным, что, несомненно, отметят и транспортники, и пассажиры.

Фото 17.

Когда речь заходит об аккумуляторных батареях или электромобилях, первым делом вспоминается зима с ее низкими температурами, агрессивная водная среда и продолжительность зарядки.

Фото 18.

А ещё новые батареи могут работать в диапазоне от –30 °C до +45 °C (с использованием системы термостатирования до –45 °C), что убирает проблему для круглогодичной эксплуатации электробусов в северных регионах страны.

Фото 19.

На практике работа на линии электробуса не будет отличаться от таковой у обычного автобуса. КАМАЗ-55994Э не привязан к каким-либо источникам питания и может свободно перемещаться по любым улицам города.

Фото 20.

На маршрутах с плечом до 50 км будет достаточно одной станции ультрабыстрой подзарядки на конечной, если больше – то понадобится ещё одна станция.

Фото 21.

Мне раньше это виделось несколько иначе и я представлял себе, что электрический общественный транспорт тоже должен обладать большим запасом хода в сотни километров, как и легковой частный. Но видимо возможность ультракороткой зарядки решает все вопросы, да маршруты в основном не такие протяженные.

Фото 22.

Вот интересно, шины уже с логотипом "Мосгортранса"

Фото 23.

Вот так выглядит "скелет" электробуса внутри.

Фото 24.

Еще один агрегат от уже известной нам фирмы.

Фото 25.

Итак, после того, как электрооборудование было установлено и проверено изделие опять переходит из эксперементального цеха электробусов в общий цех сборки и продолжает свое шествие по конвейеру.

Фото 26.

Начинают прикреплять боковые панели и внутренности салона.

Фото 27.

Хочу отметить серьезную чистоту в цехах. Не ожидал это увидеть на подобном производстве. Но как говорят, это давняя политика предприятия, проводятся даже соревнования с награждением самых чистых цехов НЕФАЗА. Очень хорошая практика.

Фото 28.

Посмотрите как блестит пол :-)

Фото 29.

Фото 30.

Интересно было наблюдать, как уже готовый электробус начинают осматривать контролеры.

Фото 31.

И вот мы уже у почти полностью готового транспортного средства.

Фото 32.

Обычно каждый город заказывает свою цветовую гамму. Казань например заказывает красные автобусы, а вот Москва заказала синенькие электробусы.

Фото 33.

Фото 34.

Посмотрите какая красота.

Фото 35.

Мне, как IT-шнику это ух как нравится!

Фото 36.

Вместо двигателя внутреннего сгорания используется электропортальный мост ZF AVE130 c двумя асинхронными бортовыми мотор-редукторами мощностью по 125 кВт каждый. В моторном отсеке — винтовой компрессор, ресиверы и высоковольтные инверторы.

Фото 37.

Иная агрегатная база электробуса в сравнении с дизельными или газовыми машинами позволяет хорошо сэкономить. Обслуживать электробус в эксплуатации гораздо проще и дешевле: у него реже регулярное сервисное ТО, отсутствует ряд расходных материалов, таких как моторные и трансмиссионные масла, и наконец, затраты на электроэнергию приблизительно в пять раз меньше, чем на дизельное топливо при том же объеме перевозок. В случае полноценной эксплуатации в день на электроэнергию будет расходоваться около 3 тыс. руб.

Фото 38.

Фото 39.

Вообще в электробусе много всяких электронных фишек.

Фото 40.

Видеокамеры как внешнего обзора.

Фото 41.

. так и внутреннего. Несколько видеокамер (обратите внимание - с инфракрасной подсветкой) находится в салоне.

Фото 42.

Вот такое комфортное место водителя.

Фото 43.

Фото 44.

А это как вы думаете что?

А это тепловая завеса перед каждой дверью. Зимой будут минимальные потери тепла в салоне.

Фото 45.

Перед входом в средние двери электробуса есть кнопка. Пассажир с ограниченными возможностями нажимает на нее.

. выходит водитель и опускает пандус:

Фото 47.

Высадка на остановке происходит в таком же порядке.

Фото 48.

На видеоролике в начале поста можете посмотреть, как нам удалось проехаться на электробусе по территории завода - действительно достаточно плавный и тихий ход.

Фото 49.

Как я уже упоминал - в салоне много всяких электронных кнопочек. Вот тут даже с шрифтом Брайля.

Фото 50.

Симпатичная подсветка пола.

Фото 51.

А вот стеклянные перегородки сначала у меня вызвали какое то беспокойство, но на заводе убедили, что они прошли все испытания и удар объекта в 80 кг. не смогли ее разбить. Хотя если честно, дураков то у нас хватает и покрупнее.

Фото 52.

Интерьер пассажирской зоны выполнен в спокойных синих тонах, а пол отделан под ламинат — как у многих современных автобусов европейских марок. В зоне сидений смонтировано несколько USВ-разъемов для зарядки гаджетов. Машина адаптирована для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками: в центральной части салона предусмотрена просторная накопительная площадка, а средняя дверь оборудована пандусом.

Фото 54.

Сергея Геннадьевича спрашивали о сложностях и перспективах производства. Про сложности он категорические не захотел говорить, а вот перспективы в плане производства электробусов он видит огромные.

Фото 55.

С удовольствием рассказывал про изделие предприятия и все время порывался сам показать в электробусе то, что мы еще не успели рассмотреть.

Фото 56.

В общем это мы выдвигаемся из Нефтекамска в Бибирево :-)

Фото 57.

Так, что еще рассказать. А, ну мы же забыли о таком например процессе, как режим рекуперации. А ведь по словам водителя, на 900-метровом съезде с разворотной эстакады можно возвратить в накопители порядка 2–3 % заряда, что на самом деле не так уж и мало.

Фото 58.

Фото 59.

Те водители, которые были на тестовых рейсах и управляли эти электробусы очень неплохо о них отзываются. Переучиваться практически не пришлось, маневренность у электробуса отличная, независимая передняя подвеска и очень удобное и современное рабочее место водителя.

Фото 60.

Московский электробус — на сто процентов экологичный вид транспорта. В них пассажиров ждут климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и низкий пол.

Благодаря электробусам удастся сократить эксплуатационные расходы (в сравнении с троллейбусами эксплуатация нового вида транспорта на 10 процентов дешевле), упростит техническое обслуживание подвижного состава (срок службы — 15 лет на условиях сервисного обслуживания), снизит уровень вредных выбросов, уменьшит уровень шума и вибрации в салоне на 30 процентов по сравнению с автобусами.

Фото 61.

К 2020 году Москва планирует закупить 900 электробусов.

Фото 62.

П.С. Интересно в российских регионах наблюдать надписи на национальных языках. Не привычно жителю Центральной России, однако напоминает о том, насколько велика и многонациональная наша страна.

Фото 63.