Калина 2 ржавеет порог

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Редакционной Калине не повезло на соревнованиях она сделала полтора оборота и осталась лежать на крыше. На списание или в ремонт? Поскольку до гаража удалось добраться своим ходом, решили ремонтировать. Из трех возможных путей восстановления - дорогого, среднего или бюджетного - выбрали бюджетный. И не ошиблись: Калина теперь как новенькая.

При перевороте вынесло стёкла правых дверей — снежно-осколочная каша волной ворвалась в салон. Хорошо, что я и штурман были в шлемах. Снег и осколки выгребали очень долго и отовсюду.

При первом взгляде кажется, что дела совсем плохи. Такое впечатление, что по центру крыши вообще нет усилителей.

Холодный расчет

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

Удивительно, но слева пострадало только переднее крыло — двери, стёкла и даже зеркало целы. Передний бампер потерял пару небольших кусков, его придется менять. Капот и заднюю часть машины не задело. Повезло!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Снятие обшивки потолка — дело замысловатое. Накладки стоек демонтируются легко, как и ручки с плафоном. Но я никак не ожидал, что обшивка приклеена к панели множественными линиями герметика. Убитый декор можно было не жалеть, но я всё равно потратил много сил, чтобы его отодрать.

Не думал, что на панели крыши Калины так много сварных точек. Всегда считал, что на отечественных машинах их существенно меньше, чем на иномарках. Высверливание всех точек потребовало много времени.

Чтобы отсоединить панель крыши от скелета кузова после высверливания сварных точек, кто-то пользуется пневмозубилом, а кому-то удобнее работать молотком.

Для снятия панели крыши надо поработать болгаркой. На передних стойках лист закреплен сварными швами, их нужно срезать. Болгаркой следует отпилить и заднюю часть панели, чтобы можно было подлезть с дрелью к сварным точкам.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Перед началом сварочных работ следует снять сиденья, откинуть ковровое покрытие и постелить защитную пленку — иначе окалина может попасть в скрытые полости и вызвать возгорание. Сможете сэкономить, если проделаете эти операции самостоятельно.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

Снять крышку багажника Калины не так-то просто. Жгут проводов в ней закольцован и не имеет промежуточного разъема. Если вы решились отрезать пару проводов, всё равно не удастся вынуть части жгута через боковые желобá внутри крышки — не пройдут коннекторы. Выход — либо разобрать и потом собрать разъемы, либо разрезать еще пару проводов и потом их спаять.

Перед привариванием новой панели крыши и ее центральных усилителей все эти детали прикладывают несколько раз, чтобы проверить зазоры. У меня не было возможности самостоятельно заказать и доставить новую панель и усилители, пришлось возложить это на СТО. А то можно было бы еще немного сэкономить.

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

На заводских дверях (фото слева) на внутренней панели приклеен лист виброизоляции — без него двери закрываются со звуком упавшей консервной банки. Похожим звуком отзываются купленные двери и на простукивание снаружи. Но при езде я не ощутил заметного повышения шума. У заводских дверей гораздо лучше прокрашены внутренние полости, хотя есть и обширные зоны, покрытые лишь грунтом.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную толщину 110–120 микрон.

Крашеные передняя дверь и крыло по правому борту особенно выделяются в пасмурную погоду — не придется долго искать нужный ракурс, чтобы заметить, что они темнее. На солнце разница в оттенках не так заметна.

Заметнее всего разнотоном выделяется левое крыло. Это единственный крашеный элемент по левому борту, и он явно темнее. Со всех сторон его окружают более светлые детали: дверь, бампер, капот.

Бюджетный вариант восстановления машины по сравнению со средним помог сэкономить почти 28 тысяч рублей на окраске и 16 тысяч на арматурных работах. Общие затраты на ремонт составили примерно 90 тысяч рублей.

Поначалу я был раздосадован качеством окраски доброй половины деталей, но спустя несколько дней несовпадение оттенков перестало сильно раздражать. Через пару месяцев эксплуатации свежее лакокрасочное покрытие подзатрется и разнотон будет заметен еще меньше. Трудно найти СТО, где смогут точно попасть в тон при окраске почти половины машины. Либо должно сильно повезти, либо за выполненные работы попросят иные деньги.

Результат считаю удовлетворительным. Мои расходы вполне соответствуют качеству работ. Для владельцев бюджетных машин такой вариант ремонта с установкой готовых крашеных деталей — хорошая альтернатива более традиционным способам восстановления после аварии. Этот метод вполне подходит не только тем, кто планирует в скором времени продать свой автомобиль, но и желающим ездить на нем еще не один год.

яркий пример этого наши вазы и дэо…
Происходит это из за коротких брызговиков и тонкой лкп…
грязь(снег, соль, песок, камушки) вылетают из под колес прямо в порог под водительской дверью, и коцают лкп…
это особо наглядно зимой и после проезда по грязной дороге…

а учитывая что лично у меня в спб дороги не айс то камушки я ловлю не только за городом на даче но и в центре города на рассыпающихся дорогах…и езжу я по 30т в год…
красить парог антигравием мне лень, да и выглядит это не очень…матовый получается…

я выбрал вариант с удлинением брызговиков…
можно купить универсальные полноценные

но мне захотелось подлиннее и поверх штатных…я взял такие

поставил поверш штатных на штатные шурупы…
поставил только 1, второй не успел и все еще руки не дошли=((
ЗАТО ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ
через 2 дня после установки поехал на дачу
думаю коментарии излишни

а вот с другой стороны где был удлинен брызговик

На этой неделе помыл машину(сбил грязь керхером до видимости родного окраса) и поездил денек по городу
и все тоже самое=))

езжу уже недели 3, это 2000-2500 км…ездил на дачу, в деревню по заваленной снегом напроч дороге, по паребрикам и сугробам…ничего не оторвал =)))

да да да да…спарко гавно бла бла бла… но если пальцем не ткнуть, то их никто не замечает, да и меня они не смущают=))

Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 39

У меня такие же стоят. Полет нормальный. На саморезы крепишь и гут.

может задние попробывать приспособить?

У меня сейчас в покраске по гарантии порога правого. Облез. Автотаз… Тоже замучу спарко

А вообще как эффект? Камни по порогам больше не стучат?

Кстати на Калинах и Гранта пороги оцинкованные. Если они ржавеют — значит они заменены/перекрашены. В Калина-Клуба Казанском была Калина почти 200 тысяч пробега. Ржавчины не было, хотя машина каталась всегда и везде.

Хз у мня все ок… Но у мноних большие сколы краски на порогах под началом водительской двери(куда оновной пескоструй идет)
Оцинкованный метал тоже ржавеет…
Лонаны вое оцинкованные были…стойкость к корощии хорошая, но не абсолютная…

вот то что и я добиваюсь данными брызговиками
только соль и снег мне менее актуальны больше камни и песок
так как по грунтовке летаю

а порог чистый до самого заднего колеса или все таки где то остался "прострел" ?

дело не в снеге…наболевшие на форумах сколы на пороге под дверью из за камней=)
просто на снеге и каше наглядно видно что и куда летит из под колес без дороботок и с дороботками=)

да недавно по лужам гонял заметил что задняя дверь и порог тож заляпаны со стороны где нет брызговика…
все руки не доходят второй поставить…

но я выше на пару см буду поднимать так как на мягкой подвеске он в резком повороте на 90 градусов цепляет уголком асфальт

Ну и пусть себе цепляет )))
А второй бы повесил там делов на 10 минут

холодно, домкратить надо чутка…=))скоро колодки менять буду=))вот и повешу…

Реабилитация после тяжелых травм нужна не только людям. Дорогостоящий кузовной ремонт Калины после переворота на зимнем треке в начале марта 2018 года был закончен только к середине лета.

Выйдя из сервисного стационара, машина стала неспешно возвращаться к нормальной повседневной жизни. Дороги общего пользования не выявили скрытых последствий сурового вылета, поэтому для полноценной проверки Калина отправилась на трек. Именно он раскрывает истинное состояние техники.

Предварительно планово обновил масло в двигателе, заменил свечи, которые заметно подустали из-за частых коротких передвижений автомобиля в период восстановления, и передние тормозные колодки, а вот диски трогать не стал — запас их толщины не вызывал опасений.

Лада Калина

Детали салона пока чувствуют себя неплохо. Единственное исключение — ручка рычага коробки передач, заметно потертая.

После первого неожиданного перегрева передних тормозов на треке я провел полную проверку всех механизмов. Оказалось, что 18,5 мм остаточной толщины тормозных дисков недостаточно при высоких нагрузках, хотя ранее вполне хватало 18,7 мм. Неожиданно! Для справки: толщина новых дисков — 20 мм, максимально допустимая выработка — 2 мм.

Когда Калина лежала на крыше после вылета с трассы, из аккумулятора вылилась часть электролита и частично осыпалась пара пластин. Долили дистиллированную воду до необходимого уровня, и заводская батарея до сих пор работает исправно, причем даже после недельного простоя машины на морозе.

Заводские амортизаторы имеют меньший пробег, чем автомобиль. Значительную долю летнего времени их место занимали разношерстные спортивные комплекты стоек. Однако в ходе насыщенных гоночных зимних сезонов им доставалось по полной программе.

После второй вылазки на трек заголосила выхлопная система. Ее баритон стал ощутимым на 60 000 км (начал прогорать сильфон), но долгое время рев не прогрессировал и не доставлял дискомфорта. Спустя почти 10 000 км сильфон окончательно сдался. Я думал, что дело в возрасте автомобиля и тяжелых условиях эксплуатации, пока не узнал, что примерно на таком же пробеге похожая проблема настигла родственные редакционные автомобили Datsun mi-DO и Лада Веста, которые заметно моложе и эксплуатируются в гораздо более щадящем режиме.

Чтобы вырезать прогоревший сильфон и вварить новый, нужно снять часть выхлопной магистрали. Беда в том, что ее крепления к катколлектору очень сильно ржавеют. Даже на годовалых машинах они запросто ломаются при попытке открутить гайки. Надо быть готовым к тому, что придется снимать катколлектор.

Двигатель и коробка чувствуют себя отлично. Даже на треке нет расхода масла, посторонних шумов и проблем с переключением передач. Несмотря на высокие нагрузки, состояние того же ремня ГРМ до сих пор хорошее. Хотя по регламенту его необходимо заменить совсем скоро — на 75 000 км.

Коррозия под пластиковой накладкой пятой двери — одна из стандартных болячек автомобилей разных марок. На нашей Калине она всплыла только на пятом году эксплуатации, тогда как на некоторых иномарках проявляется еще в гарантийный период.

Этот скол с вмятиной оставил год назад камень, прилетевший с дороги. Судя по небольшим следам ржавчины, металл капота имеет неплохую антикоррозионную защиту.

В целом Калина держится молодцом. С честью переносит повышенные нагрузки и серьезные спортивные травмы. Общая усталость автомобиля наступает куда медленнее, чем ожидалось.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–72 000 км)*

Расходы на содержание: 0–67 000 км 296 723 ₽
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 9,4 л/100 км) 226 108 ₽
Расходы на содержание: 67 000–72 000 км 23 995 ₽
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 8,8 л/100 км) 18 860 ₽
Плановая замена масла в двигателе 1960 ₽
Комплект свечей зажигания 495 ₽
Передние тормозные диски 2100 ₽
Передние тормозные колодки 580 ₽
Общие расходы 320 718 ₽
Стоимость 1 км пробега 4,45 ₽

* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота.

Говорят, что можно легко предотвратить ржавчину в порогах с помощью слитого, уже использованного моторного масла. Есть и рекомендация, как проще это масло в пороги залить, чтобы не испачкаться.

Отжившее свое моторное масло — давний и популярный способ сохранения автомобильных порогов от ржавчины, уверяют в интернете. Им пользовались еще наши дедушки. Основная сложность в том, как эту самую отработку залить в пороги. Мы наткнулись на необычный способ: выход нашли. в краскопульте!

В интернете советуют найти использованный флакон от современных эмалей и лаков, который подходит к резьбе краскопульта. В любом малярном цеху таких в избытке.

Мнение эксперта

— Способ известен со времен, когда кузова автомобилей стали несущими, и, соответственно, у них появились силовые пороги коробчатого сечения. Но если в середине прошлого века никаких других способов защиты от коррозии не было, то сейчас существует масса вариантов.

Отработанное моторное масло — оно и есть отработанное. Его щелочное число, определяющее антикоррозионные свойства, уже стало заметно меньше. Оно не способно вытеснить влагу, если она оказалась где-то в щели в нижней части порогов. Ведь вода имеет большую плотность, а налитое сверху масло не даст воде высохнуть. Тем не менее масло ликвидирует доступ окислителя — кислорода, а потому коррозия будет замедлена. Запах после обработки сильным не будет, а вот капать масло на дорогу через малейшие щели может очень долго, пока не закончится, ведь оно не высыхает. Капли будут пачкать пол гаража и попадут на шины.

Гораздо лучше работают специальные антикоррозионные составы, применять которые начали в скандинавских странах еще в начале второй половины прошлого века. Конкретно в пороги, хотя это далеко не все места автомобиля, которые следует защищать от коррозии, состав можно подать двумя способами. Первый — самостоятельно, приобретя аэрозольный баллончик с длинной трубочкой для распыления состава. Ну а второй и самый правильный — это провести комплексную антикоррозионную обработку автомобиля, при которой препараты двух типов профессионалы нанесут в скрытые полости автомобиля (включая пороги) и на его днище. Особенность препаратов для скрытых полостей в том, что они немного подсыхают, оставляя прочную и эластичную пленку.

Наш вердикт: советом воспользоваться можно, но зачем? Лучше подобрать более эффективный способ решения проблемы.

Лада Гранта разрабатывалась на базе предыдущей модели Лада Калина, первый переднеприводной седан вышел на рынок в 2011 году. Бюджетный автомобиль привлек внимание надежностью сборки ходовой, продуктивными моторами и обновленным кузовом. Штатная пластиковая защита порогов Лада Гранта изготавливалась из прочного полимерного состава.

В 2018 году прошла плановая модернизация семейства. В расширенную серию вошли модели в кузове хэтчбек и универсал, после рестайлинга комплектация получила название LADA Granta FL (фейслифтинг).

Виды накладок на пороги для Гранты

Заводская облицовка порогов Гранта выполнена из пластика, накладки защищают внутренности салона от попадания влаги, не позволяют напольному покрытию быстро пачкаться. Для силового порога, как элемента боковины, пластиковая облицовка служит дополнительной защитой от механических повреждений и уменьшает скорость распространения коррозии. Средний срок эксплуатации штатных деталей 1,5-2 года. Кроме невысокого эксплуатационного срока, заводские накладки не обеспечивают авто индивидуальностью. Водители предпочитают тюнинговать lada granta по своему вкусу. Распространенные виды облицовки:

Пластиковые продольные накладки.
Пластиковые или металлические обвесы.
Стальные накладки высокой прочности.
Декоративные накладки, выполненные на заказ.

Металлические накладки на пороги, или алюминиевый профиль, кроме декоративной функции увеличивают общую жесткость кузова до 12% и рассматриваются как дополнительные силовые элементы. Облицовка может идти под покраску или хромироваться. Отличаются они долгим, не менее 5 лет, сроком эксплуатации, предохраняют днище от коррозии при правильной установке.

Пластиковые обвесы и панели накладок имеют демократичную стоимость, разнообразные формы. Накладки Форсаж изготавливаются из АБС-пластика, пользуются наибольшей популярностью у владельцев Гранты. Детали изготавливаются строго под габариты кузова Лады, имеют высокий срок эксплуатации до 3 лет, оригинальную форму. Накладки легко установить самостоятельно. При механическом ударе средней силы, если нет разрыва ЛКП, деталь легко выпрямлять подручными средствами.

Пластиковые панели обеспечивают чистоту салона, устанавливаются на штатный порог на саморезы или с помощью клея. Панели не дают антигравию быстро осыпаться, обеспечивают эстетику салона.

Для чего нужны внутренние накладки на пороги

Кроме декоративных функций, облицовка порогов Лада Гранта служит защитой, а именно:

не пропускает влагу, грязь между силовым порогом и днищем;
позволяет защитить внутреннюю часть короба от ржавчины;
предохраняет напольное покрытие от преждевременного износа.

Карбоновый элемент обеспечивает плотность прилегания двери и увеличивает срок службы резинового уплотнителя.

Перед выбором внутренней панели необходимо оценить условия эксплуатации авто. Если не предполагаются частые поездки по пересеченной местности, то рекомендуется выбрать пластиковые обвесы. Когда авто часто эксплуатируется за городом, выбирают стальные накладки, которые минимально изнашиваются и деформируются.

Установка пластиковых порогов на Ладу Гранту своими руками

АвтоВАЗ предлагает штатные накладки для всех комплектаций Гранта. Облицовка представляет собой панель, изготовленную из АВС-пластика, в комплект входит: набор клипс, саморезы. Каталожные номера на оригинальные запчасти:

Задние панели одинаково хорошо подходят для Гранты и Приоры, Калины. Запчасти можно использовать и для моделей ВАЗ 2108, 2109.

Самостоятельная установка занимает до 20 минут на один порог и не требует наличия спец. инструмента. Для работы понадобится:

комплект накладок, стоимость оригинальных реплик от 500 руб.;
крестовая отвертка;
18 саморезов длиной не менее 3см;
пластиковые клипсы – 18 шт.;
нож, плоская отвертка.

Мастера рекомендуют подготовить больше клипс, поскольку крепеж относится к ширпотребу и часто не отвечает требованиям, при вкручивании самореза каждая пятая клипса трескается.

Процесс замены простой накладки на порог по шагам:

Установка накладки под остальные двери проходит аналогично.

Такой аксессуар, как обвесы или пластиковые пороги, которые устанавливаются на Гранту под покраску, можно дополнительно тюнинговать накладками для защиты салона от грязи и песка. Принцип установки пластиковых съемных порогов отличается от монтажа накладок, ремонт можно делать самостоятельно. Для установки выбирают наклейки или металлические пластины под саморезы.

Антигравий для порогов

Антигравий наносится на внешнюю часть кузова в двух вариантах: как самостоятельная защита, под автоэмаль. Заводская антигравийная защита наносится на днище, нижнюю часть крыльев, пороги, на Гранте 2018 года защитой покрываются нижние части передних дверей.

Перед тем как наносить антигравий, порог необходимо подготовить, как под покраску:

снять старое ЛКП;
обработать коррозионные бляшки, если есть;
прогрунтовать.

Грунтовка наносится только на голый металл, если антигравий наносится на старое ЛКП или шпатлекву, то грунт не используется. При ремонте рекомендуется установить авто на домкрат, предварительно проверив металл поддомкратников.

В зависимости от того, на какую поверхность наносится антигравий, процесс работ различается. Алгоритм нанесения защиты на покрашенные пороги:

Заклеить скотчем часть порога, которая не требует защиты.
Зачистить ЛКП порога шкуркой, использовать наждак Р-80.
Обезжирить поверхность.
Распылить антигравий из баллона.

Пластиковые накладные пороги, обвесы из пластика антигравием не обрабатываются. Как вариант, можно использовать бронировочную пленку или панели из металла на верхнюю часть детали.

На рынке можно приобрести несколько видов антигравийной защиты:

В аэрозолях или баллончиках с распылителем. Удобно использовать при самостоятельной обработке кузова.
Баллоны под специальный пистолет. Чаще используются при промышленной обработке кузова на специализированных СТО.
В банках, составы наносятся кисточкой.

По типу нанесения антигравий различается под покраску и вместо автоэмали.

Если антигравий используется как дополнительная защита ЛКП и наносится без покраски, то состав распыляется на порог толстым слоем. Производители выпускают материал разного цвета, наиболее распространенный черный, серый, белый.

Отработка

Отработка в пороги — это проверенный десятилетиями способ защиты внутреннего короба детали, усилителя и части днища от коррозии. Вместо масляного или парафинового антикора внутрь порожка, который представляет собой полый короб, заливают отработанное машинное масло. Затем некоторое время автомобиль эксплуатируют, потом масло сливают.

Конструкция кузова Лада Гранта разрешает использовать отработку, как средство защиты внутренних частей порожков и дверей. Для этого на авто есть технические отверстия, через которые рекомендуется заливать во внутренние карманы антикоррозионные масляные составы.

Как залить

Если порожки на Гранте переоборудованы с профильной трубы, нет технологических отверстий, то можно высверлить в детали отверстие диаметром до 1 см и подобрать под него заглушку или заклеить отверстие автомобильным пластилином. Алгоритм заливки отработки в пороги по шагам:

Собрать не менее 5 литров отработанного машинного, моторного масла.
Выбрать технологическое отверстие, через которое удобнее заливать.

Некоторые водители выбирают отверстие в колесной арке, для большего заполнения короба маслом можно высверлить отверстие сверху детали.

Мастера рекомендуют этот способ для всех автомобилей АвтоВАЗ. Масло лучше Мовиля проникает в скрытые полости и лучше сохраняет металл от коррозии.

Наклейки

Защитные наклейки на пороги для Lada Granta — доступная альтернатива пластиковым накладкам. Наклейка закрывает большую площадь поверхности, имеет высокую прочность, есть разные варианты расцветки. В комплекте идет 6 наклеек, стоимость набора от 400 руб. Водители выбирают наклейки вместо бронировочной пленки на пластиковые панели.

Защитная наклейка изготавливается из винила, пропилена, состоит из основного слоя, который определяет общий цвет покрытия:

под хром;
серебро;
черный металл.

Внешний декоративный слой имитирует карбон, пластик, текстиль, кожу.

Что делать, если облезла краска

Краска на любой части кузова, в том числе и на порогах, начинает отслаиваться по нескольким причинам:

под ЛКП есть очаг коррозии;
сколы после удара гравием;
разрыв эмали после механического повреждения;
краска может облупиться после попадания химического реактива;
естественный износ.

Износ ЛКП наблюдается у автомобилей китайского производства, когда детали кузова прокрашены в один слой, не защищены и после года эксплуатации краска начинает облазить. Модели АвтоВАЗ прокрашивают стандартно в два слоя, краска изнашивается, если эксплуатировать авто в экстремальном режиме. Алгоритм работ по перекраске:

Зашкурить деталь.
Если под отслоившейся эмалью нет ржавчины, обработать обезжиривателем.
Наложить грунт.
Рекомендуется использовать грунтовку с большим содержанием цинка. Это позволит местно оцинковать деталь.
Прокрасить краской под цвет кузова.

Если под полосой облупившейся краски обнаружена коррозия, то необходимо провести полноценный ремонт, предварительно проверив состояние днища и колесных арок.

Исправление вмятин

Вмятины на декоративных пластиковых накладках выправляются в том случае, если нет трещины в изделии. Когда после удара произошел разрыв пластика, накладку меняют на новую. Запчасти Форсаж достаточно трудно смять, обвесы выдерживают значительные боковые удары, они ремонтопригодны. Металлические пороги, как часть боковины, выправляют способами, которые зависят от глубины вмятины и повреждения ЛКП. Варианты ремонта:

Вытяжка металлической вмятины обратным молотком.
Ремонт без сварки с помощью вакуумной присоски.
Выправление вмятин крюками по методу PDR без покраски.

Метод без сварки используется для металлических накладок, пластиковых элементов, если не нарушен слой автоэмали. Наиболее частым остается вариант с использованием обратного молотка, если штатный металлический элемент значительно деформирован и способ вакуумных присосок, если нет повреждения ЛКП. После вытяжки вмятины рекомендуется дополнительно устанавливать защитные панели.

Читайте также: