Переделка системы охлаждения калина на гранту
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
В последнее время (года два)))), меня стали досаждать калиновские проблемы с системой отопления, такие как завоздушивание печки по утрам, холодный воздух из печки при работе двигателя на холостых оборотах. Калиноводы борются с этими проблемами по разному, устанавливая гидрозатворы в расширительный бачок, тройники в малый круг для более быстрой развоздушивания системы и прочее-прочее…
Но наши инженеры автоваза тоже на месте не сидят, и изобрели таки систему охлаждения, более простую, эффективную и лишённую всех недостатков прошлой калиновской системы…Это система охлаждения Лада Гранта.
Основные плюсы грантосхемы:
+ РБ в малом круге — должен изгонять воздух
+ ВЕСЬ поток малого круга идет только ч/з печку, а не через унылые перемычки, термостат.Радиатор отопителя теперь является малым кругом, при закрытом термостате, циркуляция будет только по нему — это позволит снимать немножко больше тепла, чем прежде.
+ верхний патрубок радиатора, место предположительного подсоса воздуха в малый круг, перекрыт термостатом
Рабочая температура грантовского термостата 85 гр.В интернете нашёл способ как поднять рабочую температуру системы охлаждения, требовалось заменить термоэлемент термостата на точно такой же по размеру, но на 92 гр от Ауди, фирмы Wahler.
В общем для перехода на грантосхему требуются…
1. термостат гранта (спасибо Андрюхе 42-region подогнал контрактный, почти без пробега)))
2. шпильки М8х80 от нивы/классики — для крепления термостата к блоку.
3. прокладка термостата
4. нижний патрубок радиатора Гранта с мкпп
5. труба приемная гранта (к помпе) + патрубок гранта к РБ
6. отводящий патрубок отопителя от Приоры т.к. калиновский короткий.
Установка прошла без проблем, там всё просто, старое открутил, новое прикрутил.
Сразу же по дороге домой почувствовал разницу, стрелка указателя температуры ещё не поднялась, а из сопел печки уже подул тёплый воздух, когда же температура приблизилась и установилась на 90 гр, тут попёр просто ацкий жар из печи, при чём и на оборотах и на холостых. Пока температура на улице не опускалась ниже минус 15, но потенциал печки уже чувствуется, в общем я доволен, а машин приобрела ещё одну не бесполезную доработку.
Я вас категорически приветствую! Драйвчане, вот моя история перехода на Гранто-систему. Если, что-то недописал или не подробно, или с ошибками, сорян, сильно не пинайте.
Несколько примечаний: делал я все это в гараже без ямы, поэтому подлазил ко всем деталям и узлам, только сверху и описываю свою работу соответственно этому нюансу; радиатор отопителя будет везде называться — печка; охлаждающая жидкость — ОЖ; расширительный бачок — РБ; газовый редуктор — ГР.
Кратко про нужные запчасти: шланг (он же патрубок) радиатора нижний от гранты, шланг радиатора верхний от калины (можно оставить и старый — смотрите по состоянию), шланги для печки от гранты верхний и нижний, шланг для РБ от гранты, можно заменить и сам РБ (я просто решил усиленный поставить), шланг пароотводящий от ваз 2110 (одевается на доп. штуцер термоса), шланг армированный на 14мм. 2 метра для ГР (может и 1 метра хватит, зато с запасом), тройник 20х16х20, термостат (с доп. штуцером), термовставка Wahler (на замену родной в термос), труба подводящая водяного насоса для гранты (или просто тосольная трубка или саксофон), а так же тосольная трубка для Оки, две шпильки с 8ой резьбой (длину не помню, кажется 70мм и 80мм). Естественно прокладки под термостат и под тосольную трубку, хомуты, стяжки, емкость для антифриза, запас нового антифриза, бутылки, газеты и прочее, что может вам пригодиться. Так же у себя поменял шланги рециркуляции картерных газов и большой и маленький (гофру оставил).
Как и у большинства задумавших модернизировать свою систему охлаждения, у меня тоже были проблемы с печкой, а с учетом того, что у меня ГБО — проблема была глобальнее, иногда переход на газ происходил, когда уже за 80 градусов переваливало. Перелопатил много инфы, много статей, ютуб и прочее. Кстати, когда я всё это продумывал, хотел, чтобы модернизированная СОД имела минимальное количество соединений, это чтобы было понятно, зачем я изобретал новую тосольную трубку. Да и стабильная работа ГР тоже была целью. И решил делать максимально продвинуто, т.е. с заменой тосольной трубки, всех шлангов и патрубков, и конечно с установкой гранто-термостата (или приоры-амт?). Но главная тема моей статьи- это тосольная трубка, он же саксофон.
Думаю стоит упомянуть, что у меня дроссель электронный, соответственно антифриз ему не нужен. Но есть газовый редуктор. Встал вопрос, как подключать редуктор? (кстати, до этого был подключен неправильно). Опять же помог интернет. Вот самая правильная схема подключения редуктора к системе охлаждения:
Цитата из статьи:
Самая распространенная схема подключения редуктора в систему охлаждения и самая правильная.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев системы.
2. Не мешает работе штатной системы. Не нарушается работа печки (отопителя салона).
Минусы:
1. В сложных системах отопления салона 2 и более печки. Возможно завоздушивание редуктора, или ограничение потока жидкости через редуктор. В результате недогрев и повышенный расход топлива.
Напомню, что у меня E-газ и 4ый элемент я в расчет не брал. Кстати, то что на рисунке, как бы два редуктора знать не могу, может имеется в виду датчик температуры (он ставится отдельно, сразу после редуктора). Другими словами надо врезаться в шланги печки. Но дело в том, что мне показалось, что таким макаром у меня будет большое количество тройников и хомутов, а каждое соединение — это потенциальное место протечки ОЖ. Начал думать, что можно сделать. В том же интернете есть фотографии, как люди мудруют с термостатом:
Другими словами, подвод антифриза к редуктору можно сделать с помощью дополнительного штуцера. Таким образом печные шланги можно не трогать. Но! Для меня это оказалось не просто. Собственно я и не стал "пилить" термостат. Во-первых боялся, вдруг модернизация редуктора не получится, испорчу его — а он не дешевый. Собственно надо большую дыру сверлить (по крайней мере под резьбу), а в обычную дрель больше 10 мм сверло не вставишь. Штуцер, конечно можно приварить, но аргонные сварщики за такую ерунду не берутся, а поди еще найди хорошего сварщика, который бы взялся за такую ерунду; и в-третьих, мне казалось, что таким макаром антифризу будет легче идти через редуктор, чем через печку, тем самым, вроде как, печка будет хуже нагреваться (в теории). Поэтому, как бы мне не хотелось, но пришлось сделать врезку в шланг (подводящий к печке). Фото опять будет ниже.
Сам термостат: (с доп. штуцером):
Сразу посоветую, открутите и выкиньте все три винта, которые скрепляют половины термостата. Шлицы под звездочку, и если у вас нет подходящих насадок, то будут проблемы, при разборке в будущем. Сам открутил на СТО недалеко от дома. Винты поставил под обычный шестигранник. А разобрать его все-таки надо. Во-первых: для замены термовставки, а во-вторых: по моему, там следует шлифануть пружину, т.е. подвергнуть обработке концы проволоки, чтобы пружина стояла на своем месте ровно (для себя решил, что дело нужное):
Апендикс у окушной трубки на 16мм. Кстати, у трубки этой, фланец который прилегает к двигателю, был очень грубо обработан. На всякий случай шлифанул его наждачной бумагой. Положил шкурку на стол и водил фланцем по ней.
Вот как выглядит готовая тосольная труба:
Два места сварки потому, что сварщик сначала неправильно сварил. Пришлось распиливать в другом месте и варить заново.
Корпус воздушного фильтра долой, вместе с гофрой. Не обойтись без снятия пластмассового воздуховода, вроде он "впускной модуль" называется. Снимаем абсолютно все шланги, в том числе, которые для вентиляции картерных газов. Снимаем старый термостат. Я так же снял сам газовый редуктор (на медной трубке остался болтаться), решил слегка изогнуть кронштейн, на котором редуктор держится, т.е. немного сдвинуть его. Это надо иметь в виду, чтоб редуктор не задевал патрубок подводящий к печке. Кстати, он у меня крепится к ВУТу (плюс того, что ГР стоит сразу под ВУТом, это то, что его не особо видно, если не знаешь, что он там стоит — это я про гайцов намекаю). Заодно я снял расширительный бачок, чтобы просто новый поставить.
А теперь самое интересное! Тосольная трубка! Правда она по науке называется — труба подводящая водяного насоса, но будем проще. Снимать, а уж тем более ставить её — то еще дело! Если делаешь это один, то это не ниндзя надо быть, а каким-нибудь Гудини. Здесь нужна головка на 13 и удлинитель под неё, даже два. И подобрать второй удлинитель надо так, чтобы его конец выходил к дыре той самой железки, на которой аккумулятор стоит. Но если нет возможности найти второй удлинитель, или нет желания, то можно выбрать мой "геморный" способ. Берешь небольшой деревянный брусок, квадратного сечения (чтобы ключ можно было надеть), примерно 24х24, пилишь нужной длины так, чтобы конец бруска торчал, в той же самой дыре, где аккумулятор стоит. Один из концов бруска вытачиваешь под удлинитель, т.е. под квадрат, чтоб плотно сидел. Фото этого бруска:
Суешь под коллектор (у меня паук) по очереди удлинитель с головкой, брусок за ним, соединяем и пытаемся попасть головкой на гайку. Дело, скажу вам, не простое. Чтобы убедиться, попал или нет, приходилось совать туда телефон, фотографировать и на нем смотреть.
После снятия долбанного саксофона, проверьте поверхность, к которой он прилегал. Там могут остаться куски паронита от прокладки (тут тоже понадобиться телефон). После лучше заняться установкой "печных" шлангов. И на счет этих шлангов остановлюсь чуть подробнее. Так как я не мог подлезть снизу, приходилось лезть руками через верх, мимо всяких железок и проводов. Но вставить шланг на патрубок печки это не так сложно, а вот сложно для меня оказалось поставить хомуты. Все-таки их надо поставить ровно, не сикось-накось. И тоже приходилось использовать телефон, фотать и смотреть — ровно встал или нет. Только после этого затягивал.
Тосольную трубу просовывайте на место аккуратно! Места мало, повредите — где другую брать? Можно подмазать поверхность под трубку герметиком — это кому как. С наживлением болтов крепления саксофона, пожелаю вам удачи и терпения, я тогда заколебся не слабо. Ну, а после того, как тосольная трубка стоит и поставлены "печные" шланги, всё остальное ерунда.
На этом этапе можно и сам термостат поставить. Намазал самую малость герметика, накрутил шпильки с помощью двух гаек и обычного ключа, и термос стоит. Можно и шланги к нему подсоединять.
На счет подвода антифриза к ГР. Как уже писал, пришлось врезаться к патрубку подводящему к печке. Подрезал его на месте (т.е., шланг печки уже был закреплен с обоих концов), с учетом силуминового тройника, т.е., около 16мм. Такой вот тройник:
Ракурс не идеальный, но думаю видно, где и как стоит тройник. Другими словами, стоит он вплотную к термостату. Где синий хомут, там шланг пошел к ГР.
Вот с другого ракурса:
Ставим между ГР и датчиком температуры короткий кусочек шланга (датчик тоже лучше поставить вплотную). От датчика соответственно уже к "окушному" штуцеру. Продел я его так:
Оставляйте небольшую свободу шлангу. Вместо проволоки можно и стяжки применить, но они на морозе лопаются.
Почти всё. Глушим штуцер радиатора, через который к РБ антифриз шел. Можно просто обрезав родной шланг и вставив в него болт. После ставим нижний шланг радиатора, а затем — верхний. Только пришлось подрезать нижний патрубок радиатора, вроде бы с обоих сторон (уже точно не помню). Я возможно маловато подрезал, и он у меня задевал арматуру, на которой стоит аккумулятор — просто намотал изолентой в несколько слоев в том месте, так и оставил. Ставим расширительный бачок, патрубок от него к саксофону. Тонкий шланг от доп. штуцера термоса к РБ поставил в последнюю очередь. На фото ниже, видно, как его проложил. По моему, самый оптимальный вариант и проблем из-за этого не испытывал. Перед завершением, проверяем все хомуты. Само собой не забываем обратно поставить впускной модуль, корпус воздушного фильтра, гофру, шланги рециркуляции картерных газов, площадку под аккумулятор, модуль зажигания. Заливаем антифриз и убедившись, что всё собранно правильно и все хомуты затянуты, ставим аккумулятор. Выглядит примерно так:
А вот, как теперь у меня выглядит схема системы охлаждения:
Эпилог: многим может показаться, что заморочка с тосольной трубкой не для них, да и вообще не имеет никакого смысла. Но я все-равно собирался менять эту самую трубу, плюс было время подготовиться. Главное, меня результат не напрягает, а только радует.
P.S.: забыл про нюанс со шлангами редуктора. После всей этой переделки, меня всё устраивало, вот только печка не жарила, как калиноводы пишут в своих БЖ. И решение нашлось. Берешь топливный шланг или какой другой, главное чтобы у него внешний диаметр был 14мм. или близко к этому. А внутренний желательно не больше 8мм. Отрезаешь несколько сантиметров и суешь его в шланг отвода антифриза от ГР. Естественно предварительно отсоединив (ну или перед тем, как надеть на штуцер). И всё, для антифриза появилась дополнительная преграда и он теперь будет больше идти в печку, а не в ГР.
Автовладельцам нет нужды объяснять, что такое система охлаждения двигателя внутреннего сгорания и то, как она важна. Но раз тема касается этой составляющей, без которой не может работать ни один силовой агрегат, а читать статью могут и те, кто только мечтает о приобретении автомобиля, коротко расскажем о конструкции и принципе работы охлаждающей системы.
Система охлаждения ДВС
Она включает в себя:
- рубашку охлаждения, по которой течет жидкость, забирая от цилиндров чрезмерное тепло;
- насос, заставляющий антифриз перемещаться по системе охлаждения;
- термостат, регулирующий температуру, путем регулировки течения охладителя по малому или большому кругу;
- вентилятор и радиатор, заставляющие жидкость остывать быстрее при ее перемещении по большому кругу охлаждения;
- радиатор отопителя, обогревающего салон автомобиля;
- соединительные шланги и патрубки, соединяющие все устройства в единую систему охлаждения.
Как сказано выше, за движение по большому или малому кругу отвечает термостат. Это устройство представляет собой подпружиненный клапан с термоэлементом, помещенным в корпус с несколькими патрубками. Под воздействием высокой температуры, от +85 °С до +90 °С, находящийся в термоэлементе технический парафин расширяется и открывает клапан. Антифриз, через открывшееся отверстие начинает течь по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Когда жидкость остывает, клапан становится на место и охладитель перестает поступать в большой круг.
- Во-первых — это перегрев двигателя, когда стрелка температуры силовой установки находится около +100 °С. Такой режим работы может привести к заклиниванию поршней.
- Во-вторых — недостаточный уровень прогрева салона зимой. Кроме того, что находиться в холодном салоне машины некомфортно, из-за этого еще замерзают окна и двигаться приходиться вслепую. А это уже реальная опасность для жизни.
Что понадобится для переустановки термостата с Гранта на Калину
После того, как все приготовлено, можно переходить к монтажу нового термостата. Но для этого еще необходимо провести подготовительные мероприятия.
Подготовка к установке термостата
Сначала нужно демонтировать штатный термостат Калины. Перед этим снимается аккумулятор, воздушный фильтр и патрубок, идущий к газовому дросселю. Закончив с воздушным фильтром, приступают к сливанию антифриза из системы охлаждения. Лучше поставить под двигатель тазик, так охладитель не разольется.
Монтаж термостата от Гранта
- Термостат насаживается на шпильки и прикручивается гайками.
- От нижнего выхода печки снимается патрубок, чтобы в него врезать тройник, еще один вывод которого соединится патрубком с расширительным бачком.
- После выполнения этой процедуры патрубок ставится на место, соединяя термостат и печку. На вывод тройника надевается и закрепляется хомутом патрубок, идущий к расширительному бачку. Через него будет удаляться воздух из системы охлаждения.
- Устанавливается грантовский шланг, идущий от нижнего патрубка радиатора к термостату. Он подходит практически идеально, поэтому ничего не надо ни удлинять, ни укорачивать.
- Остается закрепить все патрубки с помощью хомутов, поставить воздушный фильтр, аккумулятор и залить антифриз.
Если все сделано правильно, двигатель перестанет нагреваться и не будет поднимать стрелку температуры близко к критическим значениям. А в салоне автомобиля будет тепло, даже в самую холодную погоду.
Руслан Курбанов
Если нет е-газа нужен термостат со штуцером под дросель, так, на всякий случай
Руслан Курбанов ответил Анатолию
Владимир Лисица
Руслан, забил я на этот подогрев. За два года даже не кашлянула. Единственное поставил корпус с газоотводом (маленький штуцер торчит из корпуса) и врезал через тройник в тонкий патрубок РБ, но это нафиг не надо было
Руслан Курбанов ответил Владимиру
Владимир, каждый делает как хочет
я сам приколхозил обычный штуцер из магазина сантехники просверлил крышку термостата, штуцер контргайка с герметосом все собрал, термос лузар на 92С четко держит 90С да же в -30. Заводской артикул термостата: 2190-1306010-10 уже с штуцером для подогрева дросселя - для справки.
Руслан Курбанов ответил Вячеславу
Руслан, а он нужен этот подогрев дросселя? Я помню на десятке у меня сам штуцер потёк и я менять не захотел дроссель. Просто две трубки соединил между собой. Но я на юге живу. Редко когда -20 даже бывает
Руслан Курбанов ответил Евгению
Евгений, ну у нас недавно было минус 10,обороты плавали пока я не поставил со штуцером, как говорится кому как повезет
Руслан Курбанов ответил Дмитрию
Дмитрий, это вопрос или утверждение? Если вопрос то нет, как обычно выгоняете воздух и всë, у меня крышка не работала, а так система сама выгнала
Так как бочек стоит ниже уровня дросселя и жидкость из дросселя перетечет в бочек
Руслан Курбанов ответил Дмитрию
Дмитрий, у меня нет не воздуха, не проблем с дроселем, греет как положено
Руслан, это термостат с приора на фото. а в приоре бочек стоит выше уровня дросселя поэтому можно смело ставить с шиучером термостат
Анатолий, есть я завод на той неделе поставил ценник конский 2200, зато эффект
Я покупал только шпильки и прокладочку. Патрубок родной остался, но лучше поменять т.к он ложится на трос сцепления.
Нижний патрубок можно не покупать. Старый легко доделывается при помощи куска патрубка от классики, двух хомутов и сгона сантехнического.
Игорь, у тебя всё хорошо? Тебе говорят что нижний резиновый патрубок стоит 300руб я брал на той неделе. Дорогой саксофон металлический который от помпы идёт, но его менять не надо
Саня, плюсану. Но гранта тоже тёплая. Потому что там и термостат и радиатор отопителя грановские. А на Калину колхозят грантотермос те, кто не понимает разницу в работе систем охлаждения и разницу в конструкции радиаторов печки
Алексей, потому что у грантовского радиатора отопителя другая пропускная способность. Намного выше калиновского.
Андрей, я себе поставил гранто термос и скаж у разница небо и земля, прогрев моего1.4 быстрее в разы, печка огонь. Так что по ходу ты чего-то не понимаешь
Действительно работает на ура , и никакого воздуха в системе и перегрева двигателя, что зимой и летом . Я уже переделал на двух Калинах и владельцы не нарадуются.
Андрей, ну так ты в свою машину транзистор поставь, а мп3 магнитолу выкинь это колхозинг, долой прогресс
3-4 часа это при условии что всё нормально открутится,чего не вышло у меня (обломилась нижняя шпилька термоса)и машина встала на 2 дня
Сергей Морозов
Тут приключилось неожиданность,в начале зимы начал сопливить, совсем немного, основной радиатор на машине,чтобы не было проблем с завоздушиванием системы снял давление в СО приоткрутив пробку РБ,заодно решил заменить термостат Калина на термостат от Гранта,просмотрел много вариантов в интернете кое что совпадает,кое что нет ,совещался с друзьями,и в итоге появились три варианта переделки,скажу сразу,что я пока не делал ремонт,но две машины друзей уже переделаны по первому варианту,одна на тросике,другая Е-газ ,ещё до Нового Года,
Не буду слишком подробно описывать весь процесс,все знают как снять и поставить термостат,мы же владельца Калин,значит умеем много..
Итак вариант № 1
Для него потребуется только термостат с доп.штуцером или без(в зависимости от исполнения Калины Е-газ или тросик) и трубка,можно выточить,но как вариант можно подобрать в магазине сантехники ,соответственно дополнительно два хомута,шпильки от классики и гайки,,трубка врезается в нижний шланг отвода от радиатора к " родному" термостату ДО ТРОЙНИКА . до трубки от РБ и больше ничего не надо,шланг немного удлиняется и его хватает до трубы "саксафона"
На Е-газе трубка перемычки глушится,на тросике всё без изменений.
Фото такой переделки машины ниже.
Вариант №2
Этот вариант для машины с Е-газом
Опять термостат,шланг от Гранты нижнего потрубка радиатора к трубе "саксафона"и дополнительно переходник от шланга РБ на шланг от перемычки ,остальные шланги можно использовать старые,но лучше заменить,особенно если машина в возрасте..
стык двух трубок для наглядности
Вариант №3
Это вариант подходит и для Е-газ и под тросик,
Термостат(в зависимости от исполнения машины) ,тройник от 10-и врезается в шланг печки, шланг от Гранты нижнего патрубка радиатора и шланг от РБ до тройника,на Е-газ перемычка глушится
Мой вариант ремонта по №2
Так как мне необходимо менять основной радиатор,то я буду делать с заменой всех шлангов,так как машине уже 10 лет в этом году и некоторые патрубки начали сопливить даже после подтяжки,,всё уже прикуплено и ждёт немного потепления для ремонта
Вот фото переделанной машины по варианту №1 ,трубку и не видно особо,она практически под корпусом воздушного фильтра
Читайте также: