Чери м11 горит абс

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chery A3 , прокачка тормозов Chery A3 , схема тормозной системы Chery A3 , ремонт тормозной системы Chery A3 , неисправности тормозной системы Chery A3 , нет тормозов Chery M11 , прокачка тормозов Chery M11 , схема тормозной системы Chery M11 , ремонт тормозной системы Chery M11 , неисправности тормозной системы Chery M11 , нет тормозов Chery M12 , прокачка тормозов Chery M12 , схема тормозной системы Chery M12 , ремонт тормозной системы Chery M12 , неисправности тормозной системы Chery M12

Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Данная антиблокировочная тормозная система (ABS) использует компоненты базовой тормозной системы с некоторыми дополнениями:

Электрогидравлический блок с контроллером в сборе.
Датчики скорости вращения колеса - Четыре датчика (один датчик на каждое колесо, вместе они образуют четырёхканальную систему).

Система ABS предотвращает блокировку колес при торможении практически на любом дорожном покрытии. Если торможение происходит без блокировки колёс, то автомобиль сохраняет курсовую устойчивость и, до некоторой степени, управляемость. Это позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем при торможении.

Работа

Торможение с использованием ABS

Переход в режим антиблокировочного торможения происходит, когда контроллер системы ABS обнаруживает значительное замедление вращения колеса (блокировку) в сравнении с остальными. Если во время торможения обнаруживается блокировка колеса, то тормозная система переходит в режим ABS. Во время работы системы ABS давление в гидравлическом контуре каждого колеса модулируется, чтобы не допустить блокировки колеса. В каждом контуре имеется набор электромагнитных клапанов, которые поддерживают нужный уровень давления. В зависимости от сигналов, получаемых от датчиков скорости колеса, контроллер отдаёт команду на повышение или понижение давления в каждом отдельном контуре.
Система ABS во время своей работы проявляет некоторые особенности, которые могут показаться странными, но в действительности являются нормальными. Эти особенности описаны ниже.

1. При неисправности электрической части системы она переходит на резервный (аварийный) режим управления, то есть, режим ABS выключается и включается предупреждающий сигнализатор системы ABS.

2. Во время работы системы ABS может ощущаться вибрация педали тормоза и может быть слышен жужжащий шум. Это нормально.

3. Тормозной путь на неровной дороге, на дороге с гравийным покрытием или на заснеженной дороге (свежевыпавший глубокий снег) у автомобиля с ABS может оказаться длиннее, чем у автомобиля с обычной тормозной системой.

Диагностирование и проверка

Справка по диагностированию

1. Диагностический сканер Х-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с электронными модулями по шине последовательной передачи данных.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановительные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.

5. Используйте технические бюллетени, в которых может освещаться возникшая проблема.

6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.

7. Выполните проверку падения напряжения на соответствующих участках цепи между возможно неисправным компонентом и блоком ABS.

8. Проверьте и зачистите все контакты "массы" блоков ЕСМ и ABS, а также контакты "массы" на двигателе и на кузове из числа тех, что могут иметь отношение к текущему коду неисправности.

9. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите общие цепи "массы" или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

10. Если обнаружен какой-либо код неисправности, связанный с датчиком скорости вращения колеса, то проверьте датчики на загрязнение и наличие металлической стружки.

11. Если "Проверка системы" (System Test) затрагивает отказавший компонент, то такая проверка должна проделана при помощи диагностического сканера.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей

Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:

Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично оборванными жилами.
С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в проверяемой цепи.
Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или перезаписью диагностического кода.
Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).
Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или осциллограф.
Снимите блок ABS с неисправного автомобиля, установите блок на новый автомобиль и проверьте. Если диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок ABS. Если диагностический код удаляется, то верните блок ABS на прежнее место.

Проверка "массы"

Состояние контактов "массы" имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и электронных блоков. Контакты "массы" часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соединений. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопротивление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов "массы". Ослабленный или окисленный контакт "массы'' может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой контакт "массы" может оказать негативное влияние на работу цепи.

При проверке контакта "массы" проделайте следующее:

1. Отверните болт или винт контакта "массы".

2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.

3. Зачистите поверхности.

4. Надёжно установите болт или винт "массы" на место.

5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может оказать влияние на цепь "массы".

6. Если в одной клемме кольцевого контакта "массы" обжато несколько проводов, то нужно проверить качество обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения надёжной цепи 'массы". Если в одной клемме кольцевого контакта "массы" обжато несколько проводов, то нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов

Средства диагностирования

Диагностический сканер Х-431
Цифровой тестер
Удлинительные провода

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Техническое обслуживание на борту автомобиля

Процедура прокачки антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Сведения о прокачке системы ABS

Внимание:
При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. На штуцер прокачки нужно надеть чистый шланг и опустить свободный конец в прозрачную ёмкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью. Направляйте струю тормозной жидкости от себя и от окрашенных панелей кузова. При открывании штуцера прокачки из него может выходить струя тормозной жидкости под высоким давлением.

Внимание:
Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра её нужно протереть, чтобы в бачок не попала грязь. Используйте свежую тормозную жидкость, которая должна храниться в плотно закрытой ёмкости. Тормозная жидкость должна соответствовать техническим условиям DOT 4.

Примечание:
Во время прокачки тормозной системы нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке главного цилиндра оставался близко к отметке "МАХ". Во время прокачки системы нужно регулярно проверять уровень жидкости и при необходимости доливать её.

Примечание:
- Выполняя прокачку тормозной системы, не "качайте" педаль тормоза при открытом штуцере прокачки. Это приведёт только к увеличению количества воздуха в системе и к необходимости дополнительной прокачки.
- Не допускайте опорожнения бачка главного цилиндра при выполнении прокачки. Воздух из пустого бачка попадает в тормозную систему. Чаще проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте её при необходимости. Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха.

Правила прокачки антиблокировочной тормозной системы

Для полного удаления воздуха из тормозной системы нужно соблюдать изложенную ниже последовательность действий:

1. Проверьте, чтобы все гидравлические магистрали были присоединены и правильно затянуты.

2. Присоедините диагностический сканер Х-431 к диагностическому разъёму.

3. При помощи диагностического сканера проверьте, чтобы в блоке ABS не было записанных кодов неисправностей. Удалите имеющиеся коды.

4. Прокачайте тормозную систему (см. "Ручная прокачка тормозной системы").

Примечание:
Для гарантированного удаления воздуха из системы рекомендуется применять прокачку тормозной системы под давлением.

5. На диагностическом сканере выберите "ABS bleeding" (прокачка системы ABS). Следуйте выводимым инструкциям. После выполнения инструкций отсоедините диагностический сканер и продолжайте процедуру.

6. Прокачайте базовую тормозную систему второй раз. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и не допускайте его осушения.

7. Поддерживайте уровень жидкости на отметке "МАХ".

8. Выполните испытательную поездку и проверьте, нормально ли работают тормоза, и нет ощущения "мягкой" педали тормоза.

Электрогидравлический блок антиблокировочной тормозной системы (ABS) с контроллером в сборе

Снятие и установка

Примечание:
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
Диагностический сканер Х-431.

Примечание:
Модуль ABS состоит их электрогидравлического блока (HCU) и контроллера или блока управления (ECU). Обслуживание этих блоков производится только совместно, их раздельное обслуживание невозможно.

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

3. Отожмите педаль тормоза вниз на расстояние свыше 25 мм начального хода педали и закрепите педаль в этом положении при помощи специального фиксатора. Это изолирует главный тормозной цилиндр от остальной системы и не позволит тормозной жидкости стечь из бачка, когда магистрали тормозной системы будут открыты.

4. Отсоедините электрический разъём (2) от модуля ABS.

5. Отсоедините тормозные трубки (1) от электрогидравлического блока. Момент затяжки: гайки крепления тормозных трубок - 15 ± 3 Н·м.

6. Отверните болты (3) крепления кронштейна электрогидравлического блока ABS к кузову. Момент затяжки: болты крепления кронштейна модуля ABS - 20 ± 2 Н·м.

7. Разведите тормозные трубки по необходимости, но не сгибайте их.

8. Снимите электрогидравлический блок ABS с автомобиля.

9. При необходимости снимите болты крепления и кронштейн блока ABS. Момент затяжки: болты крепления блока ABS - 10 ± 1 Н·м.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки присоедините диагностический сканер Х-431. чтобы выполнить запуск контроллера ABS и прокачайте тормозную систему (см. "Процедура прокачки антиблокировочной тормозной системы (ABS)").

Датчик углового ускорения (относительно вертикальной оси)

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

2. Сдвиньте пассажирское сиденье в крайнее переднее положение.

3. Отсоедините разъём (1) от датчика углового ускорения.

4. Отверните болт (2) крепления датчика углового ускорения. Момент затяжки: болт крепления датчика углового ускорения - 15 ± 3 Н·м.

5. Снимите датчик углового ускорения.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Датчик скорости вращения переднего колеса

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной. Момент затяжки: гайки крепления колеса - 110 Н·м.

4. Отверните болт крепления датчика скорости вращения переднего колеса. Момент затяжки: болт крепления датчика скорости вращения переднего колеса - 10 ± 1 Н·м.

5. Снимите датчик (1) скорости вращения переднего колеса, как показано на рисунке ниже.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Датчик скорости вращения заднего колеса

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.

3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной. Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м.

4. Отверните болт (1) крепления датчика скорости вращения заднего колеса. Момент затяжки: болт крепления датчика скорости вращения заднего колеса - 10 ± 1 Н·м.

Наконец-то я порадовал всех знакомых- у меня первая поломка. "А ведь мы предупреждали", говорили они. "Это Кетай", говорили они . В общем у меня загорелась лампа АБС и ЕСП. Да. Почитав на форуме www.chinamobil.ru/bb/view…c2ba6ce88b8a94dfbfef47278 тему, понял, что проблемка нередкость, причин несколько, но чаще отказывают датчики скорости, особенно задний левый. Да. Надо определить причину . Лампа загоралась при включении зажигания во время тестирования до начала движения. Надежда на то, что просто попала вода или грязь, пропала с наступлением сухой погоды. Ха, я решил позвонить в сервис от салона, хоть я и отказался от ТО и слетел с гарантии, но за деньги то могут посмотреть. Ага. "У нас нет программы" — сказали они. И чё, а если бы я был на гарантии, что бы они мне сказали? Я понял, что поступил правильно, уйдя с гарантии, просто перевод денег. Ну ладно, заехал в ближайший авто сервис с диагностикой, подцепили сканер, не прошло и пяти минут, причина найдена. Вы не поверите- отказ заднего левого датчика скорости. Содрали 500 рэ. Сразу заказал датчик- 1500 рэ. Ждал неделю. Замену производил сам, именно у заднего левого это муторнее всего- мешает жестяной экран глушителя, за ним находится колодка датчика.

В общем этот экран пришлось изрядно помять. Разъеденить колодку тоже проблемно, в конце концов поломалась клипса, крепящая её к кузову. Но на новом датчике эта клипса есть, так что не страшно.

Сняв датчик, решил убедится в его неисправности, прозвонил на сопротивление, оно показало 236 Ом, тогда как по книжке должно быть в пределах 700-1500 Ом.

Для сравнения проверил сопротивление правого датчика, к нему подлезти без проблем (они одинаковые, артикул м11 3550131), показало 736 Ом, новый показал 726 Ом. Чего там может сломаться-непонятно, на вид датчик нормальный, говорят, вроде межвитковое может быть, хз.

В итоге побывав еще у одного специалиста с горящими лампами abs esp и (!). Узнал что к блокам абс и есп програма диагностики подключается и видит их также позволяет произвести калибровку а вот датчика положения руля не видно.Сделав логический вывод что проблема может быть именно в нем и что он и роняет всю систему в аварийный режим начал поиски. Перво на перво здесь drive нашел статью уважаемого wodoley который купил датчик положения руля. Немного погуглив и прикинув а также сравнив фотки с китайских ресурсов пришол к выводу что он должен быть в подрулевом шлейфе так называемой улитке и понеслось.
Разборка
Скидываем аккум от греха подальше

Снимаем подушку и видем намеки на шлейф

Далее
Срываем руль и вот он красавец разбираем все снимаем смотрим а датчика то нету и намеков на него тоже ни раземов ничего.

Печаль беда. Но как говорится глаза боятся руки из жопы но я не сдаюсь.
Опять гугль. И всплывает новая инфа что датчик положения имеется у нас непосредственно в эур.

Ну что выдохнули и вперед ломать не делать но меточки всеже пригодятся. И кстати эур у нас чисто слизан с opel corsa d и fiat punto.

Снимаем рулевую колонку вскрываем смотрим чешем репу. Далее нежно отпаиваем шлейф и разбираем датчик.

Все дорожки целы токосниматели тоже сам датчик состоит если не ошибаюсь из датчика угла поворота и момента(поправте если что)
Вобщем все протираем моем немножко подгибаем контакты и собираем обратно.

А теперь внимание ahtung danger.
Если не хотите собирать разбирать эур н-ное количество раз не забудте выставить ноль на датчике и собрать все по ранее нанесенным меткам. Ибо в моем случае после установки руль сам крутился до упора вправо. Ну и как говорится ошибку понял больше так не буду исправлюсь. После повторного разбора сбора с выставлением точки зеро все встало на свои места. Но выше проделанные махинации так и не помогли ошибки так и горят. Чтож как говорится to be continued…

Примерно неделю назад во время сильного ливня загорелся на приборной панели значок ABS, в течение дня значок то пропадал, то снова появлялся, а затем загорелся и значок восклицательный знак (неисправность тормозной системы. Вчера, начитавшись этих ваших интернетов, полез устранять неисправность.

Первым делом проверил предохранители на плюсовой клемме аккумулятора, оба целые. Тормозная жидкость в норме, колодки тоже. Прозвонил тестером передние датчики, оба показали сопротивление 1260 Ом, т.е. живые, как и проводка до них. А вот разъем на блоке ABS, после снятия сразу начал изливать океаны воды ))) При чем эта колодка была сырая снизу. Т.к. не стоит защита двигателя, видимо вода попадает снизу с колес. Продул контакты компрессором и побрызгал ВДшкой. Собрал все обратно и значки потухли. Кстати, не сразу нашел блок ABS, он находится на задней стенке моторного отсека, слева под бачком тормозной жидкости.

И так будем разбираться — горит контрольная лампа АБС — что делать.

В автомобиле CheryTiggo 1,8 электронная и механическая начинка АБС объединены в один блок (рис. 1), который находится под капотом слева, если стоять перед машиной. Но начинать проверку нужно с простого и самого очевидного — датчиков.

Разъёмы передние датчиков находятся в нишах передних крыльев, за фарами (рис. 2), задние — непосредственно на внутренней части задних колёс (рис. 3). Аккуратно вытягиваем провод и разъединяем штекера (рис. 4). Далее тестером проверяем сопротивление. Оно должно быть в районе 1,2 КОм.

Соответственно:
— отсутствие его скорее всего обрыв провода (частое явление) или выход из строя датчика (редко)
— маленькое сопротивление или КЗ чаще всего вода в разъёме или повреждение проводов.

Если с датчиками всё ОК, то вскрываем общий разъём входящий в блок АБС (рис. 1) для чего необходимо вытянуть серую скобу (рис. 5) над разъёмом максимально вверх. В моём случае именно там меня ожидала неисправность в виде воды (рис. 6). Ну технология её удаления давно известна — либо осушающий спрей, либо просто компрессор или фен. Далее обработка контактов (зачистка, можно силикон).

Если Вашем случае там всё в порядке, то есть ещё пара мест, куда необходимо заглянуть. Первое это предохранители (вроде №26 в подкапотном пространстве — придётся снимать пластиковое жабо под правой щёткой). Но есть ещё 2 предохранителя, отвечающих за работу АБС. Находятся они на + колодке аккумулятора, точнее в чёрной коробочке сбоку (см. рис. 7 и 8).

Это ещё и хороший повод подтянуть другие силовые контакты. Обратите внимание, что были случаи, когда имелась маленькая трещинка в предохранителе, которая образовывалась в момент затяжки. При этом предохранитель выглядел как целый.
Если это не помогло, осмотрите место крепления датчиков. Там возможны варианты — загрязнение металлическими опилками (от тормозного диска) или увеличенный зазор между датчиком и колесом (механическое вмешательство).
Система АБС на Чери Тигго имеет многоступенчатую самодиагностику, начиная от подачи питания и заканчивая движением. В упрощённом варианте — при подаче питания проверяются датчики на КЗ и обрыв, а в движении на скорости около 5-6 км/ч и 50-60 км/ч проверяется качество сигналов. В зависимости от результатов загорается сигнальная лампа (если на начало движения она не горела) или гаснет — если всё в норме (сброс ошибки).

Делай диагностику, какой датчик накрылся. Если честно, купи все 4 датчика и паменяй. Всеравно современем ани будут литеть. Паменяешь 1, патом 2 накроется. Паменяешь 2, 3 накроется.

Евгений Яковлев

Евгений, елм327,телефон, платное приложение хобдрайв и узнаешь какой датчик не работает. И забудте уже про правый передний датчик! Обьясню, была такая же история, не работал задний левый.

Евгений, ну или заедь к электрику, он за 300р тебе покажет и расскажет не только за датчик абс,но и за всю машину в целом

Евгений Яковлев ответил Андрею

Евгений, ну или адаптер купи , или к электрику, гадать конечно можно, какой датчик накрылся, но как-то это не рационально.

Читайте также: