Приора пропала 1 2 и задняя скорость

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Список работ велик, часто кустарный ремонт своими руками только осложняет дело. Например, не каждый рядовой водитель сможет правильно напрессовать на валы подшипники, ведь перед процедурой последние нужно разогреть до 90-100°С.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Отсоединенные детали могут иметь неровности на поверхности: уберите их шкуркой. Если детали негодные (сателлиты, шестерня), замените новыми.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Рекомендации

Водителями накоплен большой опыт в обслуживании и ремонте коробок переключения передач. КПП – сложный и важный механизм, особенно это касается агрегата с автоматическим переключением. Главный совет – бережное и внимательное отношение.

Следите за уровнем масла.
Не допускайте резких стартов и ускорений.
Включайте заднюю скорость после полной остановки транспортного средства.
Не таскайте прицепы на авто с роботизированной коробкой, не заводите машину с толчка.
Соблюдайте правила буксировки автомобиля.
Не пропускайте ТО.
Проводите ежедневный осмотр узла, прислушивайтесь к работе мотора.

Для самостоятельной диагностики и ремонта нужно специальное точное оборудование. Важны знания и навыки демонтажа и сборки. Например, как правильно замерить зазор между парой зацепленных шестерен. Если вы не профессиональный автослесарь, лучше доверить коробку сервисным предприятиям.

Всех приветствую. Суть проблемы в заголовке — на ровном месте пропали 1,2 и задняя скорости. За день два, стал замечать, что переключение с и на 1 и 2 скорости стало туговато, грешил на жару (масло в КПП как вода) или регулировку троса. И вот сегодня проблема вылезла наверх. После поворота, при попытке переключения с 1 на 2 результат ноль, не едет. Остановился, попробовал, вроде включаются и выключаются, с выжатым сцеплением, при отпуске сцепления колеса стоят на месте. Тыхонько, на 3 передаче, чтобы не сжечь сцепление, добрался до сервиса, с надеждой, что дело в раскрутившемся карданчике. Подняли, пробовал втыкать 1,2 и заднюю скорости, такое ощущение, что рычаг не доходит до нужного положения и скорости не включаются. 3 и 4 скорости нормально фунциклируют.
Пошарил в интернете, нашел пост, там обломился зуб шесстерни 5 передачи и он мешал штоку передач выдвинуться в нужное положение. Короче там обошлось снятием крышки 5 передачи (правда чел уже скинул КПП) и заменой шестерни 5 передачи.
Завтра с утра иду в сервис, будет вскрытие КПП в моём присутствии, правда цена блин 2000 снять/поставить и 3000 за переборку, ну и плюс запчасти. Вот и думаю, может кто ещё что подскажет, чтобы как говорят "обойтись малой кровью", подешевле отделаться. Вроде никаких щелчков и посторонних звуков до этого не было, при трогании не наваливаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся! Завтра отпишусь о решении проблемы и удалю пост.
Upd: 14.06.20.- короче разлетелась муфта первой и второй передачи, задняя тоже с ней связана. Заменили сегодня, прокатился возле сто, вроде норм, но переключения тугие. Укатил, в городе опять пропала вторая, первая и задняя есть, но включаются очень туго. Пробовали подрегулировать кулису с ремонтником, нифига не вышло, так и уехал, переключение с первой сразу на третью. Тачка стоит возле дома, повторное вскрытие за их счёт во вторник. Пока что цена ремонта 6850(((

На днях разбирал коробку для заменя синхронов. Все благополучно собрал по книжке. Поставил на авто, решил проверить. Короче 1я, 3я, 5я и задняя хорошо работают, а вто 2я и 4я не включаются. Когда пытаешься включить, отпускаешь сцепление они хрустят как будто не до включились. В чем беда?

Выставлял на нейтралке. Т.е. на коробке стояла нейтральная рычаг вперед и затянул. Не включилась 2я, опять нейтраль и рычаг назад так же затянул и не включилась снова. Так раз 5 пробовал в разных положениях.

и чё можно на нейтрали отрегулировать? я выше писал, включай третью, это обязательно и только тогда рычаг чуть вперёд.

рычаг надо толкать вперед при регулировке, тогда при включении 2 и 4 передачи механизм в КПП оттянется дальше и передача включится. Есть один момент не связанный с регулировкой, это деформация в механизме выбора передач (обычно после ДТП), и банально, неправильно собранная КПП (синхронизаторы неправильно стоят)

Антон! Ты знаешь что это за деталь 21083 - 1701094 ?

Да плоско. Под ним подшипники стоят их менял как раз. В паз вставил стопор и все четко легло ровно было без проблем.

такая ситуация, машина приора, купленная в июне 2012, с самого начала эксплуатации плохо включалась первая, вторая(чуть получше) и трещит задний ход , 3,4,5 включаются без проблем , редкими моментами включается нормально все передачи. машина на гарантии уже 20000 км пробега ситуация не изменилась, один раз заезжал в дилерский сервис там сказали что это сцепление и замена будет за мой счет. но я не могу понять , если это сцепление то почему 3,4,5 передачи включаются легко, подскажите пожалуйста так как стоит вопрос менять или нет(деньги не лишние)

alekseyka71

nicexxx

С заменой они погорячились. Надо проверить работу автомата в приводе сцепления, скорее всего, с завода он не был должным образом настроен.

Технология настройки есть здесь .

IgorSaratov

Технология настройки есть здесь .

я может не понял но там написано если буксует оно а у меня наоборот получается

масло поменял на мобил1 75-90 синтетика и ничего не изменилось совсем

загадка в том что она моментами включается нормально, примерно из 10 раз 1 раз нормально.

alekseyka71

Там про то, как правильно настроить.

alekseyka71

я не могу понять как, принцип троса понять не могу, трос снимать чтоль надо чтобы автомат вернуть в начальное положение?

alekseyka71

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Семёныч

alekseyka71, Ваша проблема - НЕ в коробке и даже НЕ в собственно сцеплении.Ваша проблема - в шлицевой части -т.е. - в первичном валу - там осталась консервационная смазка , которую поленились смыть на заводе перед установкой КПП. Она не позволяет диску сцепления свободно двигаться на первичном валу - из-за этого сцепление "ведет" - особенно это заметно на холодной машине..Думаю - летом это проявлялось в меньшей степени , ну а зимой - достало
Снимайте коробку(никуда уже не денешься) - вымойте бензином шлицевые - на первичном валу и внутри диска сцепления , потом смажьте шлицевые - не густо -потому как разлетится во все стороны - какой нибудь качественной смазкой с молибденом -лучшее это "кастрол" MS3 - она в тюбиках продается , можно использовать ШРУС4 . И смело собирайте.
удачи.

tundra95

я замечал что на морозе но не всегда она включается без треска я думаю потому что масло густое и шестеренкам не дает крутиться и потому включается без треска. хотя мне кажется что действительно с морозами стало еще хуже включаться вот я уже писал что приговорили сцепление и объяснили типа я его где то поджег и корзина просела, бред я профессиональный водитель права с 2003 года четвертая машина и никогда ничего не жег. я не знаю что делать, боюсь куплю сцепление ,отдам на замену а они мне ничего не поменяют так как они в тех зону не впускают. я об этом не писал но сейчас скажу что, один день летом она начала отлично включаться я даже подумал что все мои мучения закончились но не тут то было потом опять началось все по старому вот в чем загадка.

Механизм включения состоит из:

предохранителя;
соленоида (электромагнита);
рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.

Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.

Не включается

Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.

Штекер включения задней передачи

Тяжело включается или хрустит при включении

При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.

Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.

Вылетает

Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.

Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.

Как устранить проблему

Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.

Отремонтировать цепь включения задней передачи

Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.

Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.

Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.

Отрегулировать кулисный привод

Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.

Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.

Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.

Заменить пластиковые втулки механизма включения передач

Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.

Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.

После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.

Отрегулировать или заменить трос сцепления

Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:

Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
Снимите трос сцепления с вилки.
Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.

Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.

Отремонтировать коробку

Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.

Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.

Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП

Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.

Читайте также: