Ауди а4 двигатель стреляет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день . топливные коррекции - 24, хлопки во впуск свечи не чёрные . Я так понимаю хлопки во впуск , значит смесь бедная . Лямбда при просмотре осциллом скачет от 0.7 до 1.5 примерно , позже точно напишу . Смотру васей лямбда от 0.2 до 0.8. Не могу врубиться почему так ?

серикпай

VanTex

Alex_osk

, а как это понять ?,

смесь

+100. если нет ГА, куда нибудь смотреть, на теже корекции, хотя на моем А6 Алроуде долгосрочный корекции после сброса в показаниях сканера не меняются

А.Борис

Голова разболелась , немного отдохну . ДМРВ Hitahi , на хх 1.3 - 1.4 вольта. Не могу найти как двигатель называется.

серикпай

Сканер выдаёт ЭБУ 1.6 R4/2v MOTR AT D02 Газоанализатора нет.Сейчас коррекция - 7.4 и не сбрасывается . При отключении ДТОЖ сканер видит температуру 30 градусов , хлопки при перегазовке прекращаются.При подключенном 75 градусов .На выпускном есть трещина сантиметров 2 -3. При отключенном ДК также хлопки .

Сколько должен этот дмрв выдавать на ХХ можете подсказать?

Дмрв 3 контактный .

серикпай

Так это есть проблема.

VanTex

масссу осцила соеденил на минус лямбды .

Проверил датчиком давления : начало открытия выпускного клапана 133 градуса все стоит по меткам , затем переставил распредвал на зуб назад 146 градусов. После перестановки распредвала хлопков нет , но тупо набирает обороты. Когда авто подьехало вообще обороты не набирал двигатель .При наборе оборотов падало время горения искры до 0,20 МС , заменил катушку с коммутатором , сейчас время горения проседает до 0.90 МС.

серикпай

VanTex

серикпай

VanTex

А на этой машинке, впускной рессивер не через резиновые проставки подключается на впуск(по типу 1.5 лит. 16 кл. ДВС ВАЗ). Если были "выстрелы" во впуск, то с большой долей вероятности должно порвать или соскочить. Продымить дымом и посмотреть.

тихорчанин

Дымом дымил не где нет подсосов. Дунул в цилиндр с трещины на выхлопном коллекторе немного дымит , сейчас замазал каким то германским герметиком .Подсохнет буду пробовать. Смущают фазы или на этом двигателе так и должно быть.

серикпай

кацманафт

тихорчанин

залепил коллектор , сбросил ЭБУ ( коррекции сбрасываются только отключением клемы ) Завёл лямбда зависла в 0.8 при перегазовке уходила бедная ,богатая.Коррекции снова ушли -25. После снова сбросил ЭБУ , завёл лямбда начала переключаться как положенного. Коррекции накопленные -0.8 адитив от 3.5 % до -0.8 . Намажу ещё герметика а завтра попробую завести.

Название не могу найти на двигателе . ДПКВ есть , ДПРВ нет стоит трамблер.

Авто хозяин только купил . Ко мне приехал от моториста ,проблема была с гидрокомпенсатором . Моторист говорит что гидрик на впуске в третьем цилиндре был весь расколочен .Форсунки похоже меняны . Вот теперь и не могу понять что за двигатель , чтобы пробить номер форсунок.

распредвал зуб назад.

здесь все по меткам

здесь распредвал зуб назад.

серикпай

кацманафт

серикпай

AHL на такой похож двигатель ,а может и он .может кто знает где на Ауди пишется название двигателя ? На блоке не могу найти.

серикпай

Это Ауди А4 ADP 1.6 предшественник AHL уже с ДФ электронным-нет такого мотора на А6 именно с ДПКВ и дистрибьютором. и там смотрите это уже не трамблер в этом понимании - это такой же ДФ только можно "вертеть", токо это уже не УОЗ , а двигаем сигнал форсунки относительно искры, не помню как это называется . образец на работе есть . кто до вас помимо дырки в выхлопе - крутил "типа трамблер"

Изображения:

ADP 1.6 1997 год.jpg

RentgenUral

Извиняюсь авто А 4 , моторист когда звонил сказал А 6 а я так и написал . Нанюхался выхлопа.Я понимаю что его нужно теперь выставить , но как вот вопрос . На ADY выставлял но тут смотрю другая система. Если сможете киьте инфу.

серикпай

кацманафт

Вроде бы нашел . На ADP угол зажигания не регулируется вручную и определяется компом, а датчик Холла в распределителе выполняет ту же функцию, что и в более поздних моделях - на распредвалу: позиционирование цилиндров. Определяет, где 1-й, короче
Потому сигнал с датчика должен просто приходить приблизительно в нужный момент,
и система допускает погрешность установки ок +/- 12 градусов.

Отсюдова процедура установки распределителя:
горячий двигатель (не менее 80 гр.), нет ошибок в памяти,
01 - двиг,
04 - базовые установки,
группа 17, зона 3 -
желательно повернуть распределитель так, чтобы величина составила 0 +/- 3 гр.,
допускается 0 +/- 12 гр., но до краев лучше не доводить

серикпай

Форсунки стоят -Bosch 0 280 150 444

Уехал авто коллектор варить , позже отпишусь .

серикпай

Помнится была похожая, снимали форсунки на промывку, установлены были: 06b 133 551.
Модель форсунок(по внешнему виду), как и у 996 ВАЗ, только верх тёмно синий.
Машинка старенькая, форсунки довольно дорогие. Перепроверьте по каталогам.

тихорчанин

серикпай

Заварили коллектор ,не помогло . Коррекции накапливаются в минус и начинает стрелять во впуск. После сброса какое то время работает нормально .

Коррекции уходят в - свечи белые. Не могу врубиться почему ЭБУ так сильно обедняет смесь?

[QUOTE=серикпай;1789087]Заварили коллектор ,не помогло . Коррекции накапливаются в минус и начинает стрелять во впуск. После сброса какое то время работает нормально .

Коррекции уходят в - свечи белые. Не могу врубиться почему ЭБУ так сильно обедняет смесь?

Столкнулась с проблемой, которую СТОшники решать не хотят, ибо не знают как. Когда приезжаю на сто, они берутся за все подряд и хотят поменять чуть ли не каждую запчасть. Видят, что девушка приехала, думают наверное не разбирается и можно накидать. К счастью, жизнь и опыт научили разбираться немного в машинах, чтобы дурой не казаться.

Помогите разобраться, проблем накопилось уже много.

1. Машину на холодную трясёт, двигатель троит, хлопки в выхлопной трубе, белый дым. При нажатии на газ на холодную из выхлопной чёрный дым идёт. Как прогреется пропадает.

Машину завожу, обороты 1100-1200. Двигатель неровно работает, потом обороты снижаются до 900, Ее начинает колбасить, как будто сейчас взлетит, минуты через 3-4 прекращает и двигатель выравнивается, не троит.

Компьютерная диагностика показывает:
P164DO — датчик давления, используемый при уменьшения давления
P034100 — датчик положения распредвала, недостоверный сигнал датчика коленвала
P017200 — ряд 1. Система определения параметров топливно воздушной смеси. Слишком богатая смесь

Ну первая ошибка это понятно, датчик давления масла. Вот только заменены они оба, и коричневый на 2 бара, и синий на 4 бара. На бортовом компьютере постоянно выходит предупреждение "проверьте уровень масла", хотя с ним все нормально, только заменила. Что может быть ещё? Датчик уровня масла, который в поддоне может быть?

Вторая ошибка — несоответствие датчика коленвала и распредвала. Цепь — 100%? Растяжения нет, цепь стоит по меткам, но слышу звон под капотом на 2-3 секунды при заводе на холодную. Пробег 136 000км, а менял ли цепь прошлый хозяин я не в курсе.

Третья ошибка про слишком богатую смесь. Вот тут и начинаются рассказы про лямбдазонд, плохой бензин и так далее. Эта ошибка же связана с тем что она по утрам троит и трясётся как трактор + хлопки в выхлопной? Как быть?

Чек своей жизнью живёт, загорается по настроению, когда хочет.

Вот хочу залезть посмотреть в каком состоянии свечи, форсунки.

Компрессию в цилиндрах надо ещё замерить. Если хлопки и соответсвующий звук неровно работающего двигателя, то это пропуск зажигания… а значит…катушки?

Но блин там просто ужасный подсос воздуха идёт! Может это просто подсос? А откуда он идёт неизвестно. Мембрану маслоотделитель, сальники коленвала не смотрела. Или же это подсос воздуха в патрубке?

2. Примерно через час езды на машине, моргает лампочка EPC (аварийная работа двигателя). Моргает на 2 секунды и гаснет, с периодичностью в минуту или больше.

Еще кстати иногда в салоне чувствуется запах бензина когда машину заводишь на холодную. Откуда то сочит?

В общем, голова кругом от этой машины. Посоветуйте с чего лучше начинать копать.

Audi A4 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Комментарии 60

Привет еще раз, ну дак в чем была проблема?

Привет, ну в итоге нашли в чем была проблема?

Проблема почти такая же, на холодную при первом запуске горит ошибка esc, обороты падают почти до 1000, сказали проблема в этом. Подскажите вообще что это за деталь и примерную цену

Датчик подожения дросельной заслонки 100%

Добрый день всем.
Столкнулся с данной проблемой и я. Ауди как подменили. На холодную трясет, ошибки на негерметичность системы, даже чек загорелся. Неделю ездил, перевернул весь интернет. Много всего по этому поводу пишут. И вот сегодня решился. Первым делом проверил мембрану в грибе маслоотделителя. Все нормально целая. Заодно промыл сам МО, перепроверил все каналы, и маленький клапан. Все в норме работает. Ставлю обратно все. Снова машину трясет, колбасит.
Ну, думаю, все хана все таки цепь. Но вспомнил один метод проверки цепи. Он заключается в следующем. Значит, на заведенном двигателе снимаю трубку с маслоотделителя, которая идет на коллектор. Т.е. Только один конец с МО. И затыкаю его пальцем. О чудо, машина работает ровно. В таком положении начинаю сбрасывать все ошибки. Все отлично. Обороты выравнялись, ошибок нет, движок работает как часы. А еще одно. Когда снял трубку с МО увидел, что газы идут не из МО, а обратно, т.е. с коллектора.
Стал думать дальше.
Глушу авто, присоединяю трубку обратно на МО. Не снимаю МО, открываю гриб где стоит мембрана. Завожу машину, и затыкаю отверстие которое должна закрывать мембрана, т.е. по центру гриба. Снова, о чудо, авто работает ровно, ошибок нет. Еще раз осмотрел мембрану. Целая. Странно. Глушу авто, ставлю мембрану на место. Завожу. Снова колбасит, трясет мой бедный авто.
Снова разбираю гриб и и обрезаю пружину. Собираю все назад.
Все проблемы больше нет. Машина работает ровно, что на холодную, что на горячую.
Мой вывод: получается мембрана целая, но потеряла свою эластичность и поэтому из-за длинной пружины не закрывала центральную часть. Мой МО прошел около 50 тысяч км.
Может кому и пригодится мой опыт.
Спасибо.

Привет! А что такое МО? Маслоотделитель?

слушай у меня почти такая же проблема, мембрана у меня была порвана, я заказал и поставил новую (перед этим промыл МО). Собрал все обратно, машину трясёт, иногда моргает чек (пишет пропуски воспламенения в 4-ом горшке). Начался лютый жор масла. Новый МО пока не заказываю, так как не могу понять в чём дело. Катушки все исправны и свечи тоже, форсунка специально поменяна на 4-ом горшке. Заного разобрал МО, показалось, что криво стояла мембрана с пружиной, всё собрал обратно. Чек теперь не выскакивает, масло жрет очень много, и теперь появился сизый дым при перегазовке. Куда копать вообще не пойму.

Добрый день. Проблема началась резко, стали падать обороты и иногда глохнуть на холостых. Сменил топлевный ( был сильно засорен, хотя меня месяц назад), масло. Затем промыл форсунки. Очень плохо стала заводится, и стала стрелять, глохнуть постоянно, не тронуться. поменял свечи и провода и ни какого толку. Когда заведена, отключаю провод со второй свечи и работает так же. Искра есть, топлево подается. на свече сажа. Комп диагностика ни чего не дает, кроме того, как видно, что скачет угол зажигания. Подскажите, что это может быть? клапан регулировки распредвала?
А4 '98, 1,8 APT 125. Автомат

ауди - ломучее барахло

форсунки как и чем мыл ?

Сейчас тебе напишут, что ультразвуком не надо было делать.

Уж - не в катушке ли дело?

Напиши, что предшествовало проблеме, что ломалось, что ремонтил. (До замены фильтра) Ни с того же всего это началось?

Сейчас тебе напишут, что ультразвуком не надо было делать.

Уж - не в катушке ли дело?

если хлопки, то может и бензонасосу каюк приходит. (у меня было из-за этого)
попробуй еще замерить давление в рампе форсунок.

до этого ни чего не было, работала как часы. потом заправился один раз (пришлось) на левой заправке, через пару дней в момент стало барахлить.

Вадим Воробьев , слей бенз, либо насосу трандец либо засорилась сеточка. если все после заправки.. шатай систему питания. и начни с насоса

Вадим Воробьев , а насос проверял . то что в баке чисто не значит что около бензонасооса чисто, и давление в рампе бы проверить

Хлопки, не ровная работа двигателя, не тянет, на резкое нажатие на педаль газа тресется и стреляет - мертв ДМРВ.
Попробуй разъем с него сними и заведи авто, если он, разницу сразу почуешь! Проходили и это.

поставил новую катушку зажигания, поменял ДМРВ, прочистил бензобак, насос. все равно хлопки, не ровно работает, иногда глохнет. получается позднее зажигание!? Что это может быть, датчик холла или клапан регулировки распредвала?

Итак,: Метки грм, качество бензина, давление в рампе(оно может быть и избыточным), подсос воздуха, дроссельная заслонка, работа форсунок. Диагностика очень странно, что ни чего не показала. пропуски или детонация то должна было вылезти. ну и самое худшее отказ работы цилиндра - это клапан, поршень или кольца.

А вообще меня умиляет удалённая диагностика по инету. Я же не могу судить на сколько квалифицированно проверяешь вероятность наших предположений. Ну вот например замер давления в топливной рампе. Ну эт я так. ни чего личного.

бензин слил, залил новый шелл. дроссельную заслонку мне прочистили. компрессия во всех цилиндрах 10,2 форсунки прочистили на стенде.

Машина ауди а4 б7 BWE TFSI
Неровный холостой ход, мультипликатив скачет от +13 до 17%.
Почему скачет понять не могу, опрессовку впуска еще не делал.
На хх, замечен низкий показатель расхода воздуха 1,9-2,3 грамма( на практике должно быть хотя бы от 2,5г., обороты в место 720, прыгают 760-800 ( не знаю, либо завышали до меня програмно, либо ЭБУ корректирует работу мотора.
Если опрессовка не покажет утечек, менять ДМРВ?
- Ошибок по мотору нет!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

BrodyagaDSM

Просто заглянул

Предыстории нет ни какой, машиной владею с месяц.
Заметен увеличенный расход бензина на 15-30%.
Угол видно из за подсоса таков.
Сегодня поеду на опрессовку.

progrommist

водолей

Дык логи сделайте под нагрузкой 003-114-115 и 020-031-206, чтоб дмрв проверить. Расход воздуха на ХХ в норме, у вас дроссель почти закрыт.Сосёт за дросселем и коррекция в плюс уходит, чтобы компенсировать неучтённый воздух. А обороты прыгают, потому что регулирование холостого хода нарушено из за неучтёнки.

BrodyagaDSM

Просто заглянул

Опрессовку впуска сделал, проблем не выявлено.
НА счет снятия логов, жду погоды.
"За дросселем" - имеете ввиду, ПСВ или через клапан вентиляции бака?

progrommist

водолей

ВКГ или клапан адсорбера, проверяйте сами. Может мембрана худая, может клапан травит. На ХХ маслозаливную крышку сильно засасывает?

BrodyagaDSM

Просто заглянул

Клапан вентиляции топливного бака поменял, продувался как свисток ( а не должен). После этого аддитив с 3% ушел в 0,6 с копейками.
На количества воздуха на хх что видит дмрв - это ни как не повлияло, то 2гр, то 2,4 показывает.
Клапан ПСВ пока не менял, пробку масла засасывает нормально.
Общая диагностика систем проблем не выявила.

Ошибки не сбрасывали, поэтому мульт может еще снизится.
Машина шитая, может из за этого такой показатель?

progrommist

водолей

BrodyagaDSM

Просто заглянул

Наши форсы ультразвуком не чистят, лишь винсом.
Снял лог по дмрв

progrommist

водолей

Во первых, по факту не завышены, а занижены, вам даже к-т 0.94 в 206 гр симафорит, а во вторых у вас ретарды лезут и фактическое наполнение в 114-3 занижено и обратите внимание на топливную коррекцию вплоть до +25%. Иными словами недоливает сильно. От дмрв отвяжитесь, промывка его ушатает навечно.

MSTRKRFT

progrommist

водолей

Я вообще не понимаю смысла отключения дмрв .Отключете коррекцию по топливу и выход в аварийный режим . Кто вообще придумал такие проверки? А уоз тут какой то особенный? Вполне обычный, исходя из кондиций достижения крутящего момента. Ретарды с минусом для мед блоков, так же как плюс для ме7.Х

MSTRKRFT

по дмрв считается нагрузка (наполнение по-твоему).
дмрв занижает показания -> ниже актуальная нагрузка -> меньше базовое время впрыска -> больше коррекция в плюс по топливу.
откл дмрв не отключает топливные коррекции.
на стандартном железе (и нормально настроенном нестандартном) позволяет в таких случаях исключить капризный дмрв, т.к. расчет воздуха и как следствие фактической нагрузки при WOT работает вполне точно.

уоз печальный для таких нагрузок

progrommist

водолей

BrodyagaDSM

Просто заглянул

уоз печальный для таких нагрузок

На старых свечах замер делал, может с новыми будет лучше.
Машина прошита, есть желание откатить в сток и посмотреть на все это дело под другим углом.

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.

Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Забитый воздушный фильтр

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Не настроенный карбюратор

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Отношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6/1 — 7/1	Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием.	Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура.
7/1 — 12/1	Переобогащенная смесь.
12/1 — 13/1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабо обогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7/1 — 16/1	Слабо обедненная смесь.
16/1 — 18/1	Бедная смесь. Максимальная экономичность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18/1 — 20/1	Переобедненная смесь.
20/1 — 22/1	Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием.

Неисправная система зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Конденсат в глушителе

Основная причина образования конденсата в глушителе - разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п
Подробнее

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Читайте также: