Не работают задние стеклоподъемники ниссан либерти
Обновлено: 03.07.2024
Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены блок схемы Ниссан Либерти М12 (2WD, 4WD) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска с бензиновым двигателем SR20DE.
В моторном отсеке
Блок находится около аккумулятора.
Общий вид.
| Схема моторного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F/L-1 | генератор | 80 |
| F/L-2 | Стеклоподъемники | 40 |
| F/L-3 | Вентилятор радиатора №1 и №2 | 40 |
| F/L-4 | 40 | |
| F/L-5 | Замок зажигания | 40 |
| F/L-6 | Система ABS (тормоза АБС) | 40 |
| F/L-7 | 40 | |
| F/L-8 | ACC IGN | 80 |
| F/L-9 | Аккумулятор | 120 |
| 31 | Управление двигателем 2 | 15 |
| 32 | подогрев дворников | 15 |
| 33 | генератор | 10 |
| 34 | Габариты | 10 |
| 36 | задний кондиционер | 10 |
| 38 | предохранитель прикуривателя | 15 |
| 39 | противотуманные фары | 15 |
| 42 | Управление двигателем 1 | 10 |
| 43 | аудиосистема | 15 |
| 44 | гудок | 10 |
| 45 | Левая фара | 15 |
| 46 | Правая фара | 15 |
В салоне
Блок находиться с водительской стороны приборной панели, за пластиковой крышкой.
Общий вид.
Сергей Разуваев запись закреплена
Евгений Нестеров
Евгений Нестеров ответил Сергею
Сергей, проверь контакты на дверях, массу на кузове и контактную группу в головном переключателе(водительская дверь)
Глохнет при резком торможении ! Сменить прокладку впускного коллектора. Примечание : проверка способом полить на коллектор бензин или жидкость для чистки карбюратора могут не дать результата. Позже посмотрю номер этой прокладки для QR - 20. Совет если менять на СТО то желательно не объяснять почему вы это решили. Скорей всего вам скажут что она ни при чём.
http://markus911.narod.ru/photoalbum_LSD.html (фото). АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ! Сдвижная левая. На эту проблему целые темы. Дел одному часа три и то больше курил. Разбираем можете делать сами фото чтобы не путаться куда какой трос и провод. Планка на улице крепиться гайкой из багажника и чуть сдвинуть вперед. Она открывает доступ к тросу. Снимаем смотрим аналог троса (в строительном или авторынке от стеклоподъемника 10ки) "так же от жигулей подходит топливный насос бош и мотор печки можно приспособить." на фото да и сами увидете что всё просто. Собрали пробуем. Дверь открывается из кабины на "парковке" с включенной кнопкой ! Рядом вторая что открывает нажал и держим пару секунд. Есть маленькая кнопка на родном ключе, тоже держать 3 секунды и открывается дистанционно. Так же закрыть. Если в ручную открывать дверь то тянеш за ручку и она дальше сама. Закрывается по принципу дисковода на компе. Толкнул и поехала. Совет не пытаться её останавливать руками и не торопить . Слетит с барабана трос. Если слетит то чтобы выйти из положения можно на улице с конца двери снять пластик где крепиться трос и убрать его куда нибудь. Так то интересно придумано но пока использую лишь для понтов
ОБУЧЕНИЦЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА . Либерти 2002/8 QR-20 ! Порядком достала эта тема. У многих в авто положении стекло вверх доходит и назад на 10см. Долго искал причину пробовал варианты и совет не обучать держанием кнопки ! (вниз 2 сек держим и вверх 2 секунды - обучение чтобы в ручном не отпрыгивало назад) В это время ток идет на мотор видимо может сгореть. Так к делу, описание что я сделал. Отключил аккумулятор на минут 5 при этом включил зажигание (в надежде быстро сбросить ток). Снял обшивку двери подключил БУС (блок управления стеклоподъемником) включил аккумулятор пробую фиг.. Теперь к самой фишке операции. На редукторе есть отверстие в нём видно какие то пластиковые диски и тонкое кольцо. (на мысль подвело когда раньше разбирал магнитофоны там авто стоп механический так же работал). Подняли стекло вверх и спичкой или иглой держим этот тонкий диск со всеми осторожностями ! Потом опускаем стекло на примерно то расстояние что оно уходило в автомате. Всё . Авто подъем РАБОТАЕТ . Вниз и вверх. (просьба у кого получится написать ОБЯЗАТЕЛЬНО и тогда это можно будет занести в инструкции)
Восстановление моторчика стеклоподъемника. Совет, приметы когда кое как двигается или вообще встал первое это проверить сам мотор. На него идет ОТДЕЛЬНО два провода плюс минус разницы нет (он двух сторонний) чуть срезать изоляцию провода или просто через иголку подать напряжение, если не работает то особых проблем нет. Проблема когда испорчен блок БУС. Сняли обшивку двери там привод. Фиксируем стекло (чтобы когда сняли не упало вниз) есть кривая отвертка (крестовая) на 90 градусов ей легко снять, но я отцепил провода, снял весь привод с планкой. Короче вытащил весь снял моторчик щетки в ноль токо съемник выравнял напильником, очистил от грязи щеткой и бензином. С какого то мелкого моторчика вытащил живые щетки. Они были чуть больше и пришлось вырезать с боку для них места. Кинул на них провода, залил клеем (в двух шприцах) и собрал на место. (желательно проверить полярность ! Чтобы нажал вниз и оно шло вниз ))) на моторчик стоят какие то штучки электрик сказал что они стоят лишь не давать помехи на радио смело можно выкинуть. Собрал всё смазал где смог стекло весело ползает под ровный и резвый звук моторчика. Заметил что стекло чуть отходит от резинки дверей и туда летит вода и что попало. Использовал паяльник, клей, пилку, отверку как ручка под 90 загнута, какие то ещё мелочи. Два раза матерился, прожег сигаретой штаны и истратил кучку изоленты. На операцию ушло часа три. День удался
Замена топливново насоса ! Фото делать не стал, всё просто. Насос на среднем ряду с лева. Сиденья вперед, вытянуть планки с полозьев и приподнять настил. Там штекер и шланг. Снять их и открутить насос. Достать корпус насоса там осторожно ещё один шланг и поплавок. Разобрать там всё на защелках. Нам нужен насос который 1900 рублей в магазине, брать его БЕЗ корпуса просто насос. Ставим его и собрали назад. Насос от 10ки жигулей, "бош". С братом за час сменили. У меня он ещё работал но шуметь начал. Сейчас его можно услышать если тихо и то как бы в далеке он, это при том что у меня музыкальных слух, брат его вообще не слышит.. ПЕРЕД ЛЮБЫМИ РАБОТАМИ С ПРОВОДАМИ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР ! (даже просто снять фишку с катушки может появиться ошибка). С пульта заводилась со второго раза (когда машина стояла больше 6 часов), сегодня старт прошел с пол оборота. Шум насоса это близкий его конец *работа насоса при включении зажигания не более 1 секунды, на том было почти 3 ! Показатель его мощьности и что ему хана * (хотя найдется тот кто скажет я так уже год езжу) для справки мало давления это бедная смесь (белые свечи) большая температура и бывает горят клапана. А ! Забыл совсем.. Там как бы бензин и осторожней.. Вечер не считая скандала с женой удался
достал насос но весь даже с виду в налете грязи. Рядом его коробка и пачка сигарет для сравнения.
Чистка форсунок ! Двигатель QR-20 добраться до них непросто. Снял "косу" на котушки чтобы не мешал провод, кое как снял штекера с самих форсунок, форсунки на планке крепятся застежкой ! её скидываем назад (она вроде стопорново кольца, под вид хомута). Потом когда все отцепим планка на двух болтах на 12 по краям. (с левой стороны достал рожковым с правой головкой). Под ней толстые шайбы желательно не потерять их. Вытащить у меня планку не получилось вытаскивал так форсунки. Ещё особенность крепления топливопровода подходящего к планке ! Если его понадобиться когда нибудь отсоединить то не пытайтесь просто его стянуть ! Там внутри стоит "замок" чтобы вытащить нужно по кругу внутрь давить чем то железным и если получится то вытянуть. Форсунки просто на резиновых кольцах входят в планку и двигатель, чуть приподняв планку вытянул форсунки. Там была грязь и отложения. Отнес их в ультразвуковую ванну и стали как новые. Собирал обратно матерился и думал на какого я сюда полез. Удачно всё собрав завел и не скажу что случилось чудо но машина стала работать как то приёмистей, тяга была на 3х тыщах сейчас начинается на 2х. . Звук двигателя стал чуть другой (у меня музыкальный слух так что. . .) . Теперь о том с чего я решил до них добраться : проверил свечи три из них сердечники были белые, это значит бедная смесь. К насосу были давно претензий сменил его а свечи такие же, на холостых чуть потряхивало мотор, и на той неделе заправил не хороший бензин. На операцию ушло час может больше (полчаса ходил "промывать" форсунки) выходит часа два..
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ! Немного не приятно когда он сам не уходит и затаскиваеш его. Решил подтянуть пружину. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : если снимаете фишки то отключить АККУМУЛЯТОР. Взорвать подушку не выйдет а вот ошибка может появится. (как убрал ошибку написал в "инструкции" скинуть всё и добраться думаю большого труда не будет вот почему пишу только из за мелочи с корзинкой пружины. Не нужно разбирать всю хрень с ремнем. Пружина достается легко. Там выдавить маленькие вставки и желательно чтобы пружина резко не крутнула и не скинулася придержать её, для этого там есть прорезь и туда не плохо проходит полотно пилки. Я отверткой крутил, считал обороты и пробовал. Желательно чуть смазки и не перетянуть. Ставить лучше на пол "корзину" и сверху сам блок ремня (у меня только так легко получалось). Ободрал все руки, отматерил двух прохожих и меня намочило дождем. Сейчас довольный и всё работает. День удался
ЗАМЫКАНИЕ. Всё как обычно, вышел ВСЁ выключил и ушел. Через час подхожу не работает сигналка.. Открыл ключем, ни чего не работает.. Хм.. Батарея показала 7 вольт. Ставлю другой аккумулятор сразу загораются фары ! (при том что они выключены) заводить идет кз.. Открыл блок реле стукнул чуть но ним, отпустили. Завел всё работает и что самое интересное батарейка взяла зарядку за час . (на аккумуляторе зеленый индикатор). Разбор полетов : на крышке блока реле увидел трещина и видимо попала влага. Замазал герметиком и закрыл. Одну реле разобрал контакты приличные. Что заставило её не отпустить контакты это сложный вопрос. Первое на что подумал в этой ситуации что генератор не работает. Когда завел вольт метр в кабине показал на 16 и сняв клеммы двигатель работал (показатель что гена в порядке.) и что самое НЕпонятное что когда поставил свой ожидал скачек оборотов но его не было ! Замеры же показали ВСЕГО 7 вольт в батарейке. Если бы я ключ оставил в кабине то думаю выход был бы как то "тряхнуть" машину и реле бы отпустило и через минуту хватило бы тока открыть замки. (добавлено позже.. Этот блок можно стукнуть палкой с низу). Хотя есть подозрение что сняв батарейку через час она и сама бы завела мотор. (это на случай когда ситуация 33/19) . Была истерика и 5 тыщ звонков, в спасательной операции участвовало два соседа и один друг. Купил регистратор и сижу довольный курю..
В лево второй третий (низ) на фары и габариты.
Сделал фото. Застряло стекло. Выяснилось, планка с зубьями чуть кривая, выровнял плосками, всё смазал под рукой оказался "шруз" накидал его на планку смазал всё что увидел. Чтобы достать моторчик в верху планку чуть отогнул вниз и выкатил колесики.(там в верху в право на фото видно отвертку вставил чтобы не падало стекло). И вытянул всю конструкцию. Можно было открутить на месте но потом ставить плохо. И про АВТОСТОП ! На фото видно круглое отверстие где ходят планки. Вот про них описывалось что одну держать имитируя автостоп на нужном месте. Видим что подходит 6 проводов на редуктор моторчика (это уже значит что система МЕХАНИЧЕСКАЯ . ). И регулировать переставляя шаг на зубчатом венце мягко сказать глупая затея. Потратил час времени, 15 минут из них матерился, вымок под дождем и вымазал все руки
ФИЛЬТР салона. Как раньше не дошло о его замене БЕЗ снятия бардака сам не пойму. . . бардачёк открываем и его держат два стопа, один с право и с лево. Чуть прогнуть их и вытянуть (лучше сначало одну сторону потом другую), крышка удачно уходит вниз открывая полный доступ. Если нет видимости то можно снять всё, отметить где фильтра и ВЫРЕЗАТЬ там дырку чтобы выходили фильтра. Пластик мягкий и легко режется ножом. Теперь чтобы проверить или почистить фильтра уходит пара минут. Во время операции лишь один раз сказал соседу куда идти не уточнив зачем. На всё вместе с мытьем и сушкой фильтров ушло 30 минут и то потому что стал обьяснять трех летней племяннице про то что это за штучки.
Не реагирует задний правый стеклоподъемник. Остальные 3 стекла работают.
Хотел тебя послать. на Авенир-форум. Смотрю, ты оттуда пришел.
По теме не подскажу, подожди маэстро втрала
только зарегистрировался - поставил подпись авто в Кабинете, но внизу её нет. Скажите пжлст где подпись ставить?
Миниатюры
Игорь, ты мою подпись видишь? Спасибо за скрины - так и делал!!
vtral там мне помог уже полмашины перебрать)) Смотрел здесь уже его альбомы.
Мой вопрос не критичный, можно и без подъемника одного поездить пока, в общем ухожу тогда я на авенировский назад, все равно люди везде одни и те же. Там уже этот вопрос задал, дублировать более не буду. Но если кто что посоветует - спасибо, буду и заходить сюда посматривать))
Миниатюры
Спасибо. Есть мультиметр! Там разъем на кнопку если я правильно помню многодырочный, как бы правильно определить плю-минус? Или сделать так - один щуп цежки на массу (на дверь) а другим все контакты прозвонить? В общем если б указали какие контакты щупать - был бы благодарен. Можно конечно методом тыка снять рабочую кнопку левой двери и там точно определить. А потом уже по аналогии на правой замер сделать. В любом случае спасибо за хороший совет!
Указать не могу, разбирать надо. А вообще, в книге по ремонту есть электросхемы, посмотрите там. Ну или по аналогии с другой дверью.
вне форума" />
У меня не работал подъемник на пассажирской двери спереди.
Во первых проверь есть питание на эл.мотор. потом сам мотор на работой способность, я проверял прямым подключением от люстры в салоне.
Если все исправно то разбирай кнопку. У меня как раз причина была в кнопке, там медный размыкатель, который почему-то обуглился. Почисти контакты и собрал все обратно.
Вот только с водительской двери так и не открывается пассажирское стекло, а двери пассажира кнопка заработала.
Вчера добрался вновь для диагностики неработающего стекла заднего правого. Снял разъем с кнопки левой рабочей двери и правой двери. Включил зажигание и начал замер питания на кнопку сначала левой двери - определил 12В на первом и третьем контакте. Пошел к правой кнопке - и там 12 В есть!! Ну думаю переставлю рабочую с левой двери на правую . Хренакс - и стекло пошло. То есть причина в кнопке. Разобрал сначала нерабочую, ничего не понял. Разбобрал рабочую, и сравнив, понял что у кого то из предыд. хозяев росли руки из ж. Так сломать кнопку надо суметь :evil: :twisted: :evil:
Исправная кнопка левой задней двери - виден язычок, двигающий переключатель с пружинками и подшипниками, которые наклоняют коромысла:
исправные переключатели рабочей кнопки левой задней двери - подшипники коромысла на месте
нерабочая кнопка - я даже знаю почему её предыдущие хозяева сломали - отломан язычок, так как отщелкнули с одной стороны только её и выламывали набок - итог сломанный язычок и второе - нет двух подшипников и коромысла, я так понял кнопку ремонитровали по пьяни в лесу причем отломился язычок, и от щелчка все повыскакивало оттуда по ходу: и подшипники и коромысло выскочили
Теперь пойду на раз
Да и второй вопрос. Markus -все точно как у тебя. С водительской стороны заднее правое стекло не работает. Если двигатель цел и с новой задней правой кнопкой работает все, то почему не работает с водительской? А вот в водительский блок я не рискнул пока лезть - там вижу плата и сразу все 6 кнопок задействованы. Как там ничего не наворочать и вообще где смотреть? Кнопка вроде щелкает, то есть вроде по звуку коромысла переключает, но стекло не открывает (это уже я про кнопку заднего правого порблемного стеклоподъемника, но управляемого с водительского блока центрального..борку. Кто знает от каких машин на нашу кнопку найти, или хотя бы коромысла эти медные??
вне форума" />
Да и второй вопрос. Markus <125>-все точно как у тебя. С водительской стороны заднее правое стекло не работает. Если двигатель цел и с новой задней правой кнопкой работает все, то почему не работает с водительской? А вот в водительский блок я не рискнул пока лезть - там вижу плата и сразу все 6 кнопок задействованы. Как там ничего не наворочать и вообще где смотреть? Кнопка вроде щелкает, то есть вроде по звуку коромысла переключает, но стекло не открывает (это уже я про кнопку заднего правого порблемного стеклоподъемника, но управляемого с водительского блока центрального..борку. Кто знает от каких машин на нашу кнопку найти, или хотя бы коромысла эти медные??
Я так и не добрался до своей водительской двери, побоялся что не смогу собрать блок обратно, из-за подшипников в механизме. когда собирал то одну кнопку, так и ипа.ся , а тут их сразу 4!
Но подозреваю что причина неработы, такая же как и пассажирской двери, окисление медного карамысла.
Доброго всем дня!Обогнал машину по трассе теперь у меня машина трогается с 3 тысяч оборотов.Хана вариатору?
Александр Артемов
Александр, хороший ,я её менял 2 тысячи назад.Почитал, скорее всего заклинил редукционный клапан на маслонасосе вариатора, который сбрасывает лишнее давление жижи.Коробка не может сжать вальцы и горят фрикционы из-за недостатка давления
Владимир Лалетин запись закреплена
Всем привет . RM12 Подскажите пожалуйста, посадочное место шаровой опоры 38 или 39? За ранее спасибо
Александр Артемов
Тут Там запись закреплена
Евгений Гавриш запись закреплена
46 вылет не ставил никто? Есть варианты взять комплект лета на дисках с элантры. 195.65.15 вопрос только в вылете. Щас стоит зимв 205.60.16 на штампах с кашкая
Дмитрий Емельянов ![]()
запись закреплена
Всем привет, планирую замену масла ДВС QR 20 de, подскажите, можно ли залить в движок дизельного масла, будут ли проблемы после такой замены?
Иван Шаламов
В Опеля лил Visco 10/40 дизель/бензин (SL, GF), разницы замечено не было по работе, только угарало сильнее других.
По мне нет разницы какое масло, лишь бы потом мягче работал и как вода не было в жару.
Дмитрий Емельянов
Дмитрий, у дизельных масел моющие свойства лучше.
Раньше конкретно было разделение дизель и бензин.
А теперь часто одно и тоже масло рекомендуют.
Что за масло, если не секрет?
Я дизельным лукоилом мыл двиг на уазе, менял раз в 3-5 тыс, проблем не было и мыло отлично. Но то уаз, а в любу жалко как то.
Алексей Иванов запись закреплена
Иван Шаламов
1) Положение ДЗ никого не смущает?
2) КХХ не смущает?
Завышены обороты в связи с чем.
Разберись с ДПДЗ, ДЗ, ХХ, потом смотри ДМРВ.
Роман Чепаев ![]()
запись закреплена
Всем привет монитор не работает есть смысл покупать другой и что он показывает . Всем удачи на дорогах.
Монитор не показывает не из-за монитора, а из-за блока навигации.(в 100% случаях).
Если есть камера заднего хода, вот только это и показывает.
Остальное так.
Кирилл Борисенко запись закреплена
Всем здорова!Ну что ребят,установил я рычаги контракт(ждал погоды).Все огоньПоявились тормоза,такие как надо,перестало водить жопу по трассе когда гружонный и теперь у меня есть РУЧЬНИК"НОЖНИК"Всем рекомендую,у кого есть потребность в замене данных сайлент блоков(больших)проще взять узел в сбоое контрактный и наслаждаться
Иван Шаламов ![]()
запись закреплена
У всех так, стекло очиститель оставляет угол водителя? Каркас родной.
С пассажирской стороны нареканий нет :)
Иван Шаламов
Иван Шаламов
Максим, сам каркас маленький. Сегодня ночью снег пошёл, не хочет устаканится тепло
Nissan-Liberty запись закреплена
Задолго до ремонта передней ходовой купил контрактные передние рычаги, а также новые сайлентблоки и шаровые. Предпочитаю заранее все подготовить без спешки. Постепенно заменил на контрактных рычагах шаровые и сайленты, а потом просто поставил новые рычаги целиком. Также я поступал и с задней ходовой.
Так вот… все подготовил, надеясь на скорый ремонт, но не тут то было! Далее подробнее…
Показать полностью.
Чтобы снять рычаги необходимо выполнить следующие действия:
1. Поднять переднюю часть машины домкратом и поставить на пеньки (дабы случайно машина не упала на нас). Снять передние колеса.
2. Открутить стойку стабилизатора. Удобнее всего открутить верхнюю гайку и отцепить стойку от самого стабилизатора, чтобы потом снять рычаг вместе со стойкой.
3. Выкрутить гайку шаровой опоры. Надо убедиться, что гайку не закусывает на резьбе, иначе потом могут возникнуть трудности. Бывали случаи, когда выбил шаровую, а гайка начинает прокручиваться вместе с пальцем, что значительно затрудняет демонтаж. Шаровую опору выбиваю хлесткими ударами молотка по уху ступицы, в котором сидит сама шаровая. Можно помочь, оттягивая рычаг вниз упираясь в него ломиком.
4. Откручиваем гайку переднего сайлентблока, после чего выкручиваем 3 болта (один короткий, два длинных — запомните их расположение) площадки, прижимающей задний сайлентблок. К сожалению, у меня 2 болта были повреждены, часть резьбы съедены ржавчиной. Пришлось ехать на рынок и подбирать подходящие.
5. Теперь снять рычаги мешает с правой стороны поддон двигателя, а с левой стороны поддон коробки передач, рычаги просто упираются в них. Соответственно придется выкручивать 4 болта кронштейна, на который нанизан передний сайлентблок рычага. Можно даже не полностью выкручивать болты, так, чтобы появилась возможность немного опустить кронштейн и снять рычаг. Но я все болты выкрутил, чтобы потом иметь возможность смазать их графитной смазкой.
Все, рычаги у нас в руках, можем осматривать их. Мои рычаги сильно ржавые, сказывается обилие едких реагентов на дороге зимой. Правая шаровая убитая, большой сайлент порван в хлам. На левом рычаге порван лишь пыльник шаровой (сама шаровая живая), сайлентблоки сильно устали. Стойки стабилизатора целые, поэтому переезжают на новые рычаги.
При осмотре автомобиля (уже без рычагов) обнаружил досадную неприятность. С левой стороны на подрамнике увидел следы пиршества бобров -сквозные дыры в трех местах. Сначала хотел снять подрамник, чтобы устранить повреждения в более удобных условиях, но увидев, что на подрамнике также крепится рулевая рейка и задняя подушка двигателя, передумал этого делать. Я немного опустил подрамник вниз и начал проводить хирургические операции прямо на месте. Ржавые места вырезал, а потом вварил заплатки. Делать это было достаточно трудно, так мало места для маневров, но в итоге все получилось. Все рыжики, которые увидел снес при помощи самодельного пескоструйного аппарата. Чтобы подобное не повторилось в будущем, обработал заплатки цинковым грунтом (с двух сторон) и обильно залил внутрь подрамника Мовиль. Еще все проблемные места обработал пушечным салом.
Дальше сборка в обратном порядке! Помним, что сайлентблоки протягиваем только после того как машина встанет на колеса, так они дольше будут ходить. Все болты обязательно смазывал графитовой смазкой, чтобы в будущем болты не закисали.
Теперь надо ехать на развал-схождение!
Читайте также: