Как отрегулировать сцепление на ниссан х-трейл т31

Обновлено: 03.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Rogue , регулировка сцепления Nissan Rogue , трансмиссия Nissan Rogue , коробка передач Nissan Rogue , сцепление Nissan X-Trail , регулировка сцепления Nissan X-Trail , трансмиссия Nissan X-Trail , коробка передач Nissan X-Trail

4. Операции по снятию и установке

Концентрический выжимной цилиндр

MR20DE и QR25DE:

1. Коробка передач в сборе. 2. Концентрический выжимной цилиндр в сборе.

1. Коробка передач в сборе. 2. Концентрический выжимной цилиндр в сборе. 3. Болты крепления.

: заменять деталь новой после каждого снятия.

Снятие и установка

- При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.

- Не разбирать концентрический выжимной цилиндр.

- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это произошло, немедленно удалить тормозную жидкость с поверхности и промыть эту область большим количеством воды.

2. Отвернуть болты крепления и снять концентрический выжимной цилиндр с кожуха сцепления.

1. Установить концентрический выжимной цилиндр на кожух сцепления и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.

- Никогда не использовать повторно концентрический выжимной цилиндр.

- Для модификаций с двигателем M9R: не использовать повторно болты крепления концентрического выжимного цилиндра.

- Не подавать давление на снятый концентрический выжимной цилиндр, поскольку при этом может выпасть поршень или фиксаторы.

3. Прокачать систему гидропривода сцепления.

Рабочий и нажимной диски сцепления

1. Маховик. 2. Диск сцепления. 3. Нажимной диск сцепления. 4. Первичный вал коробки передач. А. Первый этап. В. Завершающий этап.

1. Маховик. 2. Рабочий диск сцепления. 3. Нажимной диск сцепления. 4. Первичный вал коробки передач.

: необходимо нанести на поверхности трения смазку на литиевой основе (литол).

- Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.

- При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.

- Не использовать для очистки диска сцепления растворители.

2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.

3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.

Не ронять диск сцепления.

Проверка после снятия

Рабочий диск сцепления

Нажимной диск сцепления

Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.

- Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).

- Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.

- При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.

1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.

3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.

4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.

5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.

А – приспособление для центрирования диска сцепления.

Всем добрый день!
При покупке Х-Трейла на механике я уже был на слышен, что у него слабое сцепление. Ну как слабое думал я: по сравнению с Джипами и грузовиками наверно, но уж точно не хуже чем на ВАЗ. Японцы все же…
Как же я жестоко ошибался…
Сцепление на Хитром это просто недоразумение какое то. Ну ладно толчки и клевки и даже стуки — на двухмассовом к тому же уставшем маховике дело привычное, но то, что на нем нельзя буксовать(от слова совсем!), плавно трогаться и т.д. и все в таком роде это уже перебор. На профильных форумах аж целые темы есть: как правильно пользоваться сцеплением чтоб оно преждевременно не сгорело на ниссан Х-Трейл. Что то там про резко кидать педаль и т.д. и т.п.

То есть мне, профессиональному водителю, проводящему за баранкой времени больше чем дома и постоянно ездящему на разных машинах(на механике) надо изобретать специальную технологию как пользоваться(и только на Ниссане) такой банальной вещью как сцепление, чтоб оно не сгорело? По моему это уже перебор и такой не маленький.

В общем это было лирическое вступление, а теперь ближе к сути.
Сцепление любило подванивать в любых случаях: аккуратная парковка между машин, заезд в гараж через уступчик, проезд бордюров и т.д. Проще говоря: сцепление у Ниссана горит всегда, когда вы им пользуетесь. Когда же в очередной раз я поехал на пляж и брат захотел прокатиться по песочку(во, блин! Надо было ему дать инструкцию по сцеплению почитать!) оно просто начало дымиться. При этом до букса дело не дошло: трогаешься и дым из под капота.
Дело ясное, пора ремонтироваться:

1. Снимаем подрамник. Посмотреть как можно у меня же: снятие подрамника

2. Под капотом снимаем: трубу воздуховода, аккумулятор, отсоединяем три разъема с мозгов и снимаем площадку мозгов в сборе. Далее отщелкиваем тросы кпп: для этого отодвигаем защелку с права назад и просто поднимаем кронштейн вверх + сам тросик подцепляем отверткой и отщелкиваем с шарика.

3. Снизу откручиваем кардан(4-ре болта) и оставляем его висеть на выхлопе.
4. Сливаем масло из коробки.
5. Вытаскиваем полуоси из коробки. Левая выйдет легко. Для снятия правой придется открутить кронштейн с опорным подшипником. Кстати это повод его проверить. У меня был полностью "убит" и люфт бешеный. Все болты видно и на ощупь и на глаз.
6. Снимаем два разъема с коробки, отцепляем трубку сцепления, осматриваем на предмет возможных проводов и прочего приделанного к коробке(все отцепляем).
7. Откручиваем два болта стартера и немного отодвигаем стартер. Снимать его не надо, он не мешает.
8. Поддомкрачиваем двигатель и коробку, под капотом откручиваем болт подушки кпп(для этого и снимали аккумулятор).
9. Откручиваем все болты коробки и медленно домкратами опускаем двигатель(он может только наклониться, т.к. держит верхняя подушка) и коробку.
10. Коробка до конца не выйдет и не опуститься т.к. будет мешать кронштейн подушки установленный на коробке. Откручиваем его(3-и болта).
11. Покачивая коробку снимаем её.

12. Снимаем корзину сцепления.
И снова засада. Японцы поставили дурацкие болты с внутренней звездой, да еще и из сыромятины. Ну а наши затянули их при очередном ремонте от души…
Открутились 6-ть из 9-ти, в остальных торкс(звезда) провернулась. Дело обычное — варим!

Как известно наши машинки на механической коробке передач страдают одним древне-японским проклятьем — двухмассовым маховиком.

Мой X-trail в был приобретён в 2018г с пробегом 300тыс.км., и с небольшим стуком между коробкой передач и двигателем.

В итоге, этот стучек вылился в несколько-кратное снятие коробки передач, кучу потерянного времени, и отмененных поездок.

итак, имеем Хитрилу 2005г.
2.5 литра qr25
МКПП 5ст
300тыс.км

— дикие вибрации в салоне до 1500 оборотов;

— вибрации при разгоне, похожие на левый шрус (но это не он);

— жрёт сцепление за 10тыс.км;

— запах жженного сцепления, всегда;

— через 5тыс.км нового сцепления, при трогании оно начинает выть как корабельный сапун, или как пустое эмалированное ведро, в которое положили 10 гаек и начали трясти так, что аж рядом идущие люди разбегаются в стороны, или морщатся как-будто съели лемон…
-но это не основной признак выхода из строя двух масс, это признак отсутствия плоскопараллейности привалочных поверхностей между маховиком и корзиной.

В сервисе на это всё смотрят и говорят: "Да ты сцепление г…но покупаешь!", и побыстрей-быстрей снять машину с подъёмника. Ведь, чем дольше машина стоит на подъёмнике, тем меньше зарабатывает СТО.

В итоге, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Снял коробку, и обалдел:

во-время успел доехать до гаража, и приступить к самостоятельному ремонту.

Быстрый износ сцепления с постоянным его подгоранием, случился в следствии конического износа маховика и корзины

естественно, сам диск вставал там криво-косо, начинал выть от изнеможения, и ломался… Неужели сервисмены этого не видели.
Нужно было просто приложить линейку и объективно увидеть, что ей давно конец.

массы смещаются относительно друг друга не сильно, но где-то миллиметров на 10… это достаточно что бы создавать вибрацию, но не достаточно чтобы грохотать.

Принимаю решение снимать древнеяпонское проклятие, делать маховик одномассовым и ставить демпферный диск сцепления.

Собрав информацию в интернете, пришел к выводу, что можно поступить следующими способами:

— Купить новый маховик, 60 тыс. руб
естественно нет.

— стянуть болтами;
— сварить.

Как стянуть болтами в сети много подробной информации (большой респект авторам), но у метода есть свои недостатки:

Во-первых, на 2.5 литра 2005г. маховик не имеет места, где можно разместить болты.

Во-вторых, всё-таки болты — вносят значимый дисбаланс!

И в-третьих, болтами сложнее выставить плоскость и параллейность привалочной поверхности к плоскости выхода коленвала, и потом сложнее проточить, болты будут мешаться и вносить еще больший дисбаланс…

В моем случае надо было обязательно протачивать привалочную поверхность маховика, поэтому вариант с болтами отпал как сам по себе невозможный.

Поэтому перешел ко второму варианту:

Сварка маховика.
Возможна, но при условии использования правильной технологии:
-Спецэлектроды по чугуну;
-Предварительный нагрев;
-Правильное остывание;
-Сварщик, который варит не только заборы;
-После сварки обязательно всё протачивается и балансируется.

Сложив все варианты, решил, что надо варить, точить, и балансировать.

Здесь еще нужно отметить, что в сети имеется много разномастной информации, что маховик должен балансироваться вместе с коленвалом (нет). Здесь японцы не дураки, и себе лишней работы не делали. В процессе производства должна быть обеспечена возможность модульной замены запчастей, и количественной сборки авто на конвейере, поэтому в нашем случае, на не высокофорсированном двигателе, который крутится аж до 4000об.мин. достаточно хорошей балансировки маховика.

Все понятые мной итерации процесса восстановления маховика возможно выполнить самостоятельно, есть и где проточить, есть и чем сварить, и в интернете много роликов как отбалансировать. Но, опять сложив все плюсы и минусы, пришел к выводу что нужно найти спецов, которые занимаются этим постоянно узконаправленно.

В Иркутске была найдена известная фирма, которая занимается восстановлением карданных валов.

Переделка двухмассового маховика в одномассовый была озвучена стоимостью в 12 000 руб! (!).
Не хило так, за 9 см сварного шва, проточку диаметра 30см, балансировку…"э-э-э-мм"…

Поехал к ним, разговаривать предметно, "Что такая цена-то"?

Ребята обещают за эти деньги следующий состав работ:

-разобрать полностью маховик;
-выкинуть его содержимое (пружины, упоры, направляющие), которые помешают дальнейшему балансу;
-выточить специальный фланец, установив его во внутрь маховика, чтобы после проточки он не потерял в высоте;
-сварить, всё отцентровав;
-проточить;
-отбалансировать:

и, дополнительно сказали, что делали раньше такие маховики на болты, но к сожалению болты не держат.

Цена кусается, ну что делать, предложение многообещающее, самому это всё сделать возможно, но есть шанс запороть деталь, и будет еще хуже.

Работы заняли у них 3 рабочих дня.

Поехал принимать маховик, как никогда ничего в жизни не принимал.

Действительно, они сделали всё что обещали.

Разобрали. Визуально видно, что внутри маховика появились какие-то полости, в которых стояли пружины, которые они выкинули.

Появился небольшой фланец между массами, он вварен, о добавляет высоту маховика.

Сварили чугун по краям в 3 местах, где у нашего маховика имеются небольшие выступы, три шва где-то по 6 см.

Проточили,
проточка выполнялись на горизонтальном фрезерном станке, видны следы от прохождения фразы, теперь появилась плоская плоскость привалочной поверхности маховика…

Появился баланс в виде приваренного кусочка железки 30*25*2мм на боковой части маховика.

ну, вроде всё ОК!

И только сейчас, я обнаружил, что обалдев от невиданной радости, я не сделал ни одной фотографии готового маховика…

Далее, чтоб все нормально работало, надо перенести демпфер с маховика, на диск сцепления.

Был куплен демпферный диск сцепления

такой диск, можно диск другого производителя, но нашел только этот, по причине того, что только один продавец решил со мной возиться, и подбирать демпферный диск по размерам старого икстрейловского диска.

Новый диск сцепления от двигателя nissan td27 240*24T (240 мм на 160 мм на 24 зуба). Этот диск вошёл в корзину как родной, ничего допиливать и протачивать не нужно.

Начал сборку, прикрутил маховик 110н*м к валу. Дальше всё собрал как разбирал, особых проблем не возникло.

и вот, первый, долгожданный запуск двигателя…

Раньше колотило так, что аж нижняя челюсть болталась. Теперь всё ровно, как в Иномарке! так что смело балансируйте маховик отдельно от коленвала, сваривайте в нем массы, и ставьте к себе в машины, ничего страшного в этом нет, всё будет хорошо.

Разгоняется теперь тоже как самолет, ровно, как по солёным озёрам, не вибрируя…

Единственное, если есть возможность, найдите диск потолще (!) на этом диске (производитель naist, без артикула производителя), на новой корзине nsc620 (exedy) педаль сцепления схватывает где-то от половины… Исправил регулировкой хода педали сцепления (болтик на 12 над педалью) в положение, что схватывает практически снизу, но вот болт пришлось выкрутить аж полностью, и законтрить на самом кончике. Срабатывает сцепление хоть и от половины, но жёстко, как надо.

Диск от двигателя td27 феродо 160мм на 240мм, 24 зуба, производитель Naist — 2000 руб.
Корзина Exedy nsc620 привалочная поверхность тоже 160мм на 240мм — 7 500 руб.
Ретрофит маховика — 12 000 руб
масла и прочие расходники не считал.

Описанные мною запчасти справедливы для qr25de, 2005г. T30.

такие дела. Первый мой пост, не судите строго, всем добра, мира, хорошего настрения, счастья, здоровья, и ровных маховиков!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Rogue , моменты затяжки Nissan Rogue , неисправности Nissan Rogue , мануал Nissan Rogue , manual Nissan Rogue , схема Nissan Rogue , характеристики Nissan Rogue , устройство Nissan Rogue , ремонт Nissan Rogue , коды ошибок Nissan Rogue , не заводится Nissan X-Trail , моменты затяжки Nissan X-Trail , неисправности Nissan X-Trail , мануал Nissan X-Trail , manual Nissan X-Trail , схема Nissan X-Trail , характеристики Nissan X-Trail , устройство Nissan X-Trail , ремонт Nissan X-Trail , коды ошибок Nissan X-Trail

2. Обслуживание на автомобиле

1. Визуально убедиться в том, что наконечник штока главного цилиндра сцепления свободно перемещается без заеданий.

Если наконечник штока не перемещается свободно, снять его с педали сцепления и проверить на предмет деформации или повреждений. Оставить наконечник штока главного цилиндра сцепления снятым для выполнения следующего пункта.

2. Убедиться в том, что педаль сцепления свободно перемещается по всей длине хода:

- Отсоединив шток главного цилиндра сцепления, вручную переместить педаль сцепления вверх и вниз, чтобы убедиться в том, что она перемещается свободно.

- При обнаружении любых заеданий при перемещении педали, её необходимо заменить новой. Снова убедиться в том, что наконечник штока главного цилиндра сцепления свободно перемещается.

3. Модификации с системой ASCD (автоматического поддержания скорости движения): проверить положение выключателя ASCD:

- Если наконечник штока главного цилиндра сцепления не перемещается свободно, убедиться в том, что выключатель ASCD не оказывает давления на педаль сцепления, приводя к заклиниванию наконечника штока. Для регулировки положения выключателя ASCD необходимо отсоединить электрический разъем и провернуть выключатель ASCD.

- Подсоединить электрический разъем выключателя ASCD.

4. Проверить компоненты гидропривода сцепления (главный цилиндр сцепления, концентрический выжимной цилиндр) на предмет заклиниваний или заеданий.

- При обнаружении любых заклиниваний или заеданий, устранить причину неисправности или заменить соответствующие детали новыми.

- При необходимости проведения ремонтных операций на любом из компонентов гидропривода сцепления, выполнить процедуру прокачки гидропривода сцепления после завершения ремонтна.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Выключатель ASCD (системы автоматического поддержания скорости движения)

Для автомобилей, оборудованных системой автоматического поддержания скорости движения.

Выключатель педали сцепления

Рабочая жидкость гидропривода сцепления

Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления

Визуально проверить наличие следов подтеканий вокруг бачка гидропривода сцепления.

Процедура прокачки гидропривода сцепления

- Следить за уровнем рабочей жидкости гидропривода сцепления в процессе выполнения процедуры прокачки, чтобы не допустить опустошения бачка.

- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

- Использовать для прокачки гидропривода сцепления только специально предназначенный штуцер (1).

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки.

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

Поддерживать трубку для предотвращения отсоединения от штуцера для прокачки при создании давления в трубопроводе.

5. Сдвинуть трубопровод сцепления (1) в направлении стрелки на рисунке.

1. Трубопровод сцепления.

2. Кожух сцепления.

6. Снова выжать педаль сцепления до упора и, удерживая в таком положении, выпустить воздух через трубку.

7. Вернуть стопорный штифт и трубопровод сцепления в их исходное положение.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8 до тех пор, пока в жидкости, вытекающей через прозрачный шланг, не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Rogue , регулировка сцепления Nissan Rogue , трансмиссия Nissan Rogue , коробка передач Nissan Rogue , сцепление Nissan X-Trail , регулировка сцепления Nissan X-Trail , трансмиссия Nissan X-Trail , коробка передач Nissan X-Trail

4. Механическая коробка передач RS6F52A

1. Картер коробки передач. 2. Ведущая шестерня третьей передачи. 3. Ступица синхронизатора третьей-четвертой передач. 4. Муфта синхронизатора третье-четвертой передач. 5. Ведущая шестерня четвертой передачи. 6. Ведущая шестерня пятой передачи. 7. Ступица синхронизатора пятой-шестой передач. 8. Муфта синхронизатора пятой-шестой передач. 9. Ведущая шестерня шестой передачи. 10. Задний подшипник первичного вала. 11. Задний подшипник вторичного вала. 12. Ведомая шестерня шестой передачи. 13. Ведомая шестерня пятой передачи. 14. Ведомая шестерня четвертой передачи. 15. Ведомая шестерня третьей передачи. 16. Ведомая шестерня второй передачи. 17. Ступица синхронизатора первой-второй передач. 18. Муфта синхронизатора первой-второй передач. 19. Ведомая шестерня первой передачи. 20. Ведомая шестерня передачи заднего хода. 21. Боковой подшипник дифференциала. 22. Коробка дифференциала в сборе. 23. Главная передача. 24. Шестерня привода спидометра. 25. Передний подшипник вторичного вала. 26. Вторичный вал. 27. Первичный вал. 28. Передний подшипник первичного вала. 29. Картер сцепления. 30. Ось паразитной шестерни передачи заднего хода. 31. Передняя паразитная шестерня передачи заднего хода. 32. Муфта передачи заднего хода. 33. Задняя паразитная шестерня передачи заднего хода.

1. Картер коробки передач. 2. Ведущая шестерня третьей передачи. 3. Ступица синхронизатора третьей-четвертой передач. 4. Муфта синхронизатора третьей-четвертой передач. 5. Ведущая шестерня четвертой передачи. 6. Ведущая шестерня пятой передачи. 7. Ступица синхронизатора пятой-шестой передач. 8. Муфта синхронизатора пятой-шестой передач. 9. Ведущая шестерня шестой передачи. 10. Задний подшипник первичного вала. 11. Задний подшипник вторичного вала. 12. Ведомая шестерня шестой передачи. 13. Ведомая шестерня пятой передачи. 14. Ведомая шестерня четвертой передачи. 15. Ведомая шестерня третьей передачи. 16. Ведомая шестерня второй передачи. 17. Ступица синхронизатора первой-второй передач. 18. Муфта синхронизатора первой-второй передач. 19. Ведомая шестерня первой передачи. 20. Ведомая шестерня передачи заднего хода. 21. Боковой подшипник дифференциала. 22. Коробка дифференциала в сборе. 23. Главная передача. 24. Выводная шестерня в сборе. 25. Понижающая шестерня. 26. Передний подшипник вторичного вала. 27. Вторичный вал. 28. Первичный вал. 29. Передний подшипник первичного вала. 30. Картер сцепления. 31. Ось паразитной шестерни передачи заднего хода. 32. Передняя паразитная шестерня передачи заднего хода. 33. Муфта передачи заднего хода. 33. Задняя паразитная шестерня передачи заднего хода.

Снятие и установка коробки передач в сборе

Если коробка передач в сборе снимается с автомобиля, необходимо всегда заменять концентрический рабочий цилиндр сцепления. Для снятия коробки передач в сборе необходимо вернуть вставку концентрического рабочего цилиндра сцепления в исходное положение. Пыль с рабочих поверхностей дисков сцепления может повредить сальник рабочего цилиндра сцепления, что приведет к утечкам рабочей жидкости гидропривода сцепления.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять шланг сапуна.

3. Снять корпус воздушного фильтра и впускной воздуховод.

4. Снять аккумуляторную батарею.

5. Отсоединить разъемы (А) и снять кронштейн (1).

6. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления и отсоединить трубопроводы гидропривода от концентрического рабочего цилиндра сцепления.

Не нажимать на педаль сцепления в процессе снятия.

7. Отсоединить разъем проводов датчика нейтрали коробки передач.

8. Отсоединить разъем проводов выключателя фонарей заднего хода.

9. Отсоединить разъем датчика первой передачи (модификации с системой помощи при движении по склону (HDC)).

10. Отсоединить провод массы.

11. Снять жгут проводов с коробки передач в сборе.

12. Отсоединить тросы выбора и переключения с коробки передач в сборе.

13. Снять стартер.

14. Снять защитный поддон двигателя.

15. Слить трансмиссионное масло.

16. Снять передний выхлопной патрубок.

17. Модификации 4WD: отсоединить карданный вал.

18. Снять передние приводные валы.

Вставить подходящую заглушку в боковые сальники дифференциала после снятия передних приводных валов.

19. Снять раздаточную коробку в сборе.

20. Снять задний монтажный кронштейн двигателя и заднюю реактивную тягу.

21. Снять подрамник подвески и стойку подрамника.

22. Установить подходящие домкраты под коробку передач в сборе и под двигатель.

При установке домкратов следить за тем, чтобы они не размещались под датчиками.

23. Отвернуть болты и гайки крепления коробки передач в сборе.

24. Модификации с двигателями MR20DE и QR25DE: отвернуть гайки стяжных болтов двигателя.

25. Модификации с двигателем M9R: отвернуть два болта крепления левого монтажного изолятора двигателя.

26. Снять коробку передач в сборе с автомобиля.

- При снятии надежно зафиксировать коробку передач в сборе на домкрате.

- Коробка передач в сборе не должна задевать жгуты проводов и трубопроводы гидропривода сцепления.

27. Снять концентрический рабочий цилиндр сцепления.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- Затянуть болты крепления коробки передач в сборе установленным моментом затяжки. На рисунке показан вид со стороны двигателя.

от коробки передач к двигателю

от двигателя к коробке передач

от коробки передач к двигателю

от двигателя к коробке передач

от коробки передач к двигателю

от двигателя к коробке передач

*: гайки и шпильки.

- Коробка передач в сборе не должна задевать жгуты проводов и трубопроводы гидропривода сцепления.

- При установке коробки передач в сборе не допускать контакта первичного вала с картером сцепления.

- Установить концентрический рабочий цилиндр сцепления.

- Установить и отрегулировать тросы выбора и переключения коробки передач.

- Прокачать гидропривод сцепления.

Читайте также: