Как подтянуть рулевую рейку на тойота королла 121 кузов
Обновлено: 06.07.2024
На мелких неровностях появился стук из рулевой рейки. Проявляется и при покачивании руля (как при проверке рулевых наконечников). Кто нибудь подскажите регулируется ли рейка? Слышал что подтягивают.В книге по ремонту ничего про регулировку рейки не сказано.
чегой-то мне кажется, что "здоровая" - это не гайка, а крышка от нее. чтоб подтянуть, здоровую надо открутить и тянуть мелкую под ней. смотрел здесь:
Совершенно верно, "здоровая" есть ни что иное как контрогайка маленькой, которая под внутренний восьмигранник, и этой маленькой подтягивают рейку.
ну маленько не так сказал )
кто сам туда полезет, тот разберецца )
главное дать правильный вектор )
Санёк74 пишет:
Совершенно верно, "здоровая" есть ни что иное как контрогайка маленькой, которая под внутренний восьмигранник, и этой маленькой подтягивают рейку.
А во тогда скажи мне, мил человек, как можно исхитриться подкрутить этот восьмигранник, ежли он смотрит в сторону моторного щита и подлезть там очень проблемно? Надо крепления рейки ослаблять? Вопрос не праздный, поскольку меня стук этот уже доводить стал.
Приветик. А что тогда за гайка выходит на балку, ьмне ее подтягивали, стук исчез но не надолго. щас опять стучит что-то?
Вот тут гляньте все подробно показано
скачать файл
Но как правило рейка гремит из-за изношенных "стаканов", на рисунке названы Bushing.
Затягивание гайкой через пружину толкателя прижимающего рейку к рулевому валу (на рисунке Rack Guide Sub–Assembly)может дать положительный эффект но не надолго, что и получилось у san-sanich.
В продаже бывают ремкомплекты рулевых реек, куда входят эти самые "стаканы" плюс резинки.
Иногда замена стаканов не помогает, тут будет проще и дешевле поменять рейку целиком, если нет хорошего знакомого спеца-гальванщика (необходимо хромирование).
Сегодня вылечил стук в рулевой рейке!
Поменял два передних аммортизатора вместе с пыльниками, отбойниками, резинками там всякими и вдруг заметил что рулевая больше не подстукивает и на кочках не бьёт в руль.
Во как бывает, а до замены аммортизаторов делал диагностику в двух разных сервисах и во всех мастера сказали " Да, это точно рейка брякает!"
Я бы не стал так рано радоваться ;). Покатайтесь немного, потом видно будет - победили вы шум или нет. Вполне вероятно, что просто рулевые тяги тронули немного, их чуть перекосило и выбрало все зазоры. После они устаканятся и всё опять зашумит. Не истина конечно, но вполне вероятно.
Накатал уже почти 1000, пока все нормуль ))
Stryker пишет:
Вот тут гляньте все подробно показано
скачать файл
Но как правило рейка гремит из-за изношенных "стаканов", на рисунке названы Bushing.
Затягивание гайкой через пружину толкателя прижимающего рейку к рулевому валу (на рисунке Rack Guide Sub–Assembly)может дать положительный эффект но не надолго, что и получилось у san-sanich.
В продаже бывают ремкомплекты рулевых реек, куда входят эти самые "стаканы" плюс резинки.
Иногда замена стаканов не помогает, тут будет проще и дешевле поменять рейку целиком, если нет хорошего знакомого спеца-гальванщика (необходимо хромирование).
Как Слесарь-программист рейку рулевую на NZE121 втулил, с картинками
Дамы и господа, вашему вниманию предлагается фоторепортаж с места событий, под названием "Как Слесарь-программист рейку рулевую перебирал на Королле с правым расположением рулевого колеса, с картинками". Для работы была взята собственная Королла, кузов NZE121, расположение рулевого колеса - справа. Вначале беспокоил стук в рулевом, вылечилось подтяжкой, но через 15000 стук вернулся. Было принято решение о переборке. Приступим.
Для осуществления ремонта использовался следующий алгоритм: снять подрамник - снять рейку - перебрать рейку - отрегулировать рейку - поставить рейку - поставить подрамник. Вначале откручиваем подрамник. Делается так: откручиваем лыжу и заднюю опору двигателя, вот гайки крепления:
Затем откручиваем винты крепления подрамника.
Передний левый (передний правый - по аналогии):
Расшплинтовываем и выбиваем рулевые наконечники:
Все, подрамник открутили, пора лезть в салон. Фиксируем руль ремнем безопасности:
Снимаем кожух нижнего рулевого карданчика, вот он:
Вот карданчик во всей красе, выкручиваем полностью стяжной винт:
И подрамник опускается вместе с рейкой, откручиваем рейку от подрамника:
Рейку сняли, начинаем разбирать. Откручиваем промежуточный вал:
Откручиваем четырехгранную контргайку регулировочного узла, на 42:
Откручиваем контргайку упорной гайки шестерни, на 49,5, я использовал тиски:
Далее выкручиваем упорную гайку шестерни, применяя выколотку и мощную отвертку. Сверловки под спецкюч в гайке на 4, так что можно вставлять сверло, так лучше будет откручивать, но я не нашел:
Скидываем пыльники с рейки, откручиваем левую рулевую тягу, лыски на шаровом шарнире тяги на 29, лыски на рейке на 22, на 29 ключа не оказалось под рукой, применил газовый:
Выкручиваем регулировочную гайку (стакан):
Вынимаем все потроха из регулировочного узла, а именно - пружину, шайбу, прижимной сухарь, вот, кстати, и он:
Зажимаем вал шестерни в тисочки, и обратным молотком выщелкиваем шестерню из посадки:
Вот и шестерня, подшипник на ней шариковый радиально-упорный, так что на люфт в руках его бесполезно проверять. Кстати, как и менять его на обычный шариковый радиальный. Смотрим на шестерню:
Далее приступаем к замене втулки. Для этого обратным молотком нужно выбить запрессованное прижимное кольцо, расположенное с левой стороны рейки:
Извлекаем из рейки прижимное кольцо, и старую втулку:
Вставляем новую втулку, разжимаем ее рейкой. Должно получиться вот так:
Запрессовываем прижимное кольцо подходящей головкой:
Вставляем рейку (вид с позиции шестерни, виден нижний подшипник):
Закручиваем упорную гайку шестерни:
Закручиваем регулировочную гайку (стакан) до упора, и отпускаем на 90 градусов, затем затяжкой регулировочной гайки выбираем люфт шестерни (этот процесс не снял):
Закручиваем контргайку упорной гайки подшипника шестерни:
Закручиваем контргайку регулировочного узла:
Прикручиваем рулевую тягу:
Напяливаем пыльники, зажимаем хомуты, прикручиваем промежуточный вал, и ставим рейку на подрамник:
Ну а далее - сборка в обратном порядке. Т.е., прикручиваем подрамник, заботясь о совпадении реперных отверстий (чтоб кастер не убежал), затем выставляем колеса прямо, ослабляем верхний рулевой карданчик, одеваем нижний карданчик на промежуточный вал, после чего оба карданчика затягиваем, ставим кожух карданчика, протягиваем колеса, и едем кататься, уже без посторонних звуков в рулевом.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
У тебя что за рейка? Судя по подписи, у тебя Аллекс, а там рейка такая же. И в ней одна втулка, сухарь неснашиваемый, а тяги не прессуются, а вкручиваются.
А к кому вопрос? У меня ЭУР, например. И в отчете переборка рейки с ЭУР. Сам усилитель в колонке стоит, думаю вы это и без меня знаете.
Автор спасибо за познавательную статью (уважаю людей у которых руки не из ж. растут). У меня Аллекс NZE121 2004г. Приобрел авто с характерным стуком рулевой рейки рейки на неровностях, переездах (стук по ощущениям в шестерни, скажу сразу крестовины проверял, рулевые тяги тоже) на рулевом колесе чувствуется люфт во всех положениях в нулевой зоне в крайних положениях в промежуточных примерно одинаково (люфт примерно составляет 2-3см окружности рулевого колеса)
Возникло несколько вопросов:
1. Поможет ли подтяжка рулевой рейки?
2. Каким образом не перетянуть (гайку, стакан)? как это правильно сделать ?
3. Где вы заказывали втулку (если вытачивали то из чего, размеры)?
4. Не понятна методика выбивания "обратным молотком нужно выбить запрессованное прижимное кольцо, расположенное с левой стороны рейки"
5. Почему менялась втулка слева, справа она есть?
6. Как диагностировать износ втулки?
Очень хочется избавиться от стука (в остальном авто в идеале, скук просто ужасно раздражает. )
Если вопросы поставлены некорректно то извините.
Автор заранее спасибо за ответ.
Огромное спасибо получил исчерпывающий ответ.
Возникло еще несколько вопросов:
1.Чем обматывали шлицы вала шестерни чтобы избежать деформации?
2.Кукую смазку нужно использовать?
3.Материал втулки обязательно фторопласт или есть другие варианты (токарь знакомый есть, с материалом сложнее).
Попробую рейку подтянуть, все равно нет чертежа втулки.
По возможности выложите чертеж втулки. Я думаю не одна тысяча людей скажут вам спасибо.
От себя еше раз хочу поблагодарить за данную статью!
Только одна просьба- чертеж фтулки- и много форумчан было бы тебе очень благодарно)) \
Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.
Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.
Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.
Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.
Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.
Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)
Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).
Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.
Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.
Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.
Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.
Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником
Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку
Вытаскиваем вал с подшипником
Вытаскиваем рейку из корпуса
Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.
Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта
Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)
И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.
Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник
Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))
Откручиваем контрогайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки. Фото регулировочной гайки не соответствует!
Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается – это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники – радиально-упорные (конические регулируемые).
Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.
Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая – совершенно нормальное течение разборки.
Выпрессовываем стопорное алюминиевое кольцо. Это можно сделать обратным молотком с крючком на конце. Или таким инструментом как наш. Зацепляемся приспособлением за края аллюминиевой втулки и выбиваем горизонтальным валом, как молотком. Вытаскиваем опорную втулку.
Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нолевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача – получить наиболее гладкую поверхность.
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной широкому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)
Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)
Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)
Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаем горизонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.
Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)
Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим.
Смазываем и вставляем. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три – рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!
Читайте также: