Гнет ли клапана на шевроле лачетти

Обновлено: 03.07.2024

Шур,
он тебе про обрыв ремня а не про прогорание.
jak
должно гнуть, но если ты будешь ремень менять вовремя -то всё будет ок!!

Интересно получается! У меня до Лачи была 12-ка с двиглом 1,6. так там при обрыве ремня клапана не гнутся (доработали ВАЗовцы движок ). А тут что, при обрыве ремня - капец? Если так, то не зачет корейским конструкторам!

Не просто гнет, сносит половину двигателя. если конкретно, то при обрыве сразу же: гнет клапана, "собирает в кучу", направляющие клапанов, плющит шатунные вкладыши. Попадалово у нефициалов типа Алзака порядка 2 тыс. долларов, у официалов сразу меняют ГБЦ (стоимость без работы 96 тыс. руб), так что выводы делайте сами.

askornel,
Там просто проточки в поршнях сделали под клапана, если что.
ну типа зная качество наших ремней.
а такая форма поршня с проточками под клапан препятствует нормальному сгоранию смеси и под евро 2 и 3 не подходит.

Поиском не нашел, манагер в салоне один говорит гнет, другой не гнет
П.С. второй день на машине РАДУЮСЬ как ребенок после 10-ки.

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

Спецы! А многие ли иномарки не гнут клапана? У меня подозрение, что мало у кого это сделано, все уповают на регулярные ТО.

Всем спасибо, все понятно

Да я особо и не парюсь, два года то уж точно

Насчет вовремя обслуживать ГРМ и все будет ОК, на 10-ках хоть заобслуживайся, рвется в любой момент, железо кривое продается. Может здесь как то иначе будет, посмотрим.

Не парюсь я, говорю же РАДУЮСЬ .

Гнет впускные клапана, выпускные не всегда, поршни не разбивает, втулки клапанов менять как правило тоже не требуется. Вовремя меняйте ГРМ (оба ролика, помпу, ремень) - через 60000 км, ремень не оборвет никогда. Только доверяйте это дело специалистам, с эксцентриковыми роликами надо уметь работать - ремень ГРМ натягивается помпой, есть и другие нюансы.

Да уж, мне орлы из автомира натянули, подшипник на помпе через тыщу зашумел, хорошо по гарантии поменяли без проблем, но как говорится не берись за гуж, коли не дюж. Сантехники блин.

У меня: Antara 2.4 AT6 Enjoy Plus, была Zafira B 1,8 МКПП Cosmo, был Lacetti sedan 1,8 CDX, МКПП, Red Rock

Довольно углубленно поискал инфу по поводу обрывов ремня на Лаче, Нубире Ii и т.п. - проблемы такой нет в принципе.

Сам по себе ремень не рвется, конечно если запчасть оригинальная, а не Китай, впрочем диллеры подобной чепухой не занимаются. Замена через 60000 - на самом деле срок занижен раза в полтора, именно во избежание разрыва ремня от износа. Рвется ремень когда заклинит подшипник ролика или помпы. Выход один - НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ТО.

Уже при повороте коленвала на 70 градусов происходит касание с выпускными клапанами. Погнуть их можно даже прокручивая коленвал за болт крепления шкива приводного ремня. Далее следует удар по впускным клапанам.

Тем не менее, если распредвалы не сдерживаются ремнем ГРМ, то они, под воздействием пружин клапанов проворачиваются и устанавливаются в положение когда все клапана почти плотно закрыты, это позволяет безопасно вращать коленвал вручную при установке меток.

При обрыве ремня, загиб ШЕСТНАДЦАТИ клапанов гарантирован.

Даже малейший загиб клапанов ведет к трещинам направляющих (втулок).

В авто после 2006 применяются выпускные клапана с канавкой на растоянии 1.5-2 см от тарелок. Возможно наличие этой канавки позволит загибаться клапан по ней, сейчас нормальный загиб клапана идет по всей длине ножки до заклинивания во втулке, что и губит направляющие, и только после этого перекашивается тарелка клапана.

Поршни.
Не могу говорить с такой уверенностью при максимальных оборотах, однако могу констатировать что на 1200 оборотах в минуту, без нагрузки, они выдерживают.

Лично я не знаю ни одного 16-ти клапанного двигла на котором клапана не плющит.

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

Всем спасибо, все понятно

Да я особо и не парюсь, два года то уж точно

Не парюсь я, говорю же РАДУЮСЬ .

У меня: Antara 2.4 AT6 Enjoy Plus, была Zafira B 1,8 МКПП Cosmo, был Lacetti sedan 1,8 CDX, МКПП, Red Rock

Лично я не знаю ни одного 16-ти клапанного двигла на котором клапана не плющит.

Итак, думаю пора уже сделать запись, т.к машинка уже давно бегает своим ходом.
Порвал я ремень не доехав около 100-200 км до плановой замены, запчасти все уже были куплены… вот так бывает. В тот же день начал все скидывать, рассухаривать клапана и делать дефектовку для заказа необходимых запчастей. Как итог — гнуты все 16 клапанов, на глаз около половины треснутых, но не отколотых направляющих, поршни целые, хон присутствует, задиров на стенках цилиндров нет, поэтому для восстановления двигателя заказал только клапана, новые направляющие, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ, прокладки впускного коллектора, которые были как будто мышами погрызанные и сальники распредвалов и коленвала.

Отдельную благодарность хочется выразить Андрею sheikh-123 за, можно сказать, онлайн консультации, без его поддержки я бы не знал очень многих тонкостей в этом сложном деле.

Протёрты поршни 1-го и 2-го цилиндра — только на них есть круглые отпечатки от тарелок выпускных клапанов

Пока шли запчасти — начал отмывать голову, каналы от нагара, очищать плоскость блока от старой прокладки ГБЦ. В общем отмыто все по максимуму.

Направляющие установил аналог, т.к. оригинальные необходимо дополнительно проходить развертками (внутренний диаметр 5,5 мм вместо положенных 6 мм)

Выбивали и забивали направляющие самостоятельно, ничего в этом сложного нет, а в сервисе берут за это 200 рублей за штуку. Причём на вопрос — забивание или запрессовывание? Все отвечают — конечно забивание…, а забить особого труда не составляет, но есть несколько моментов
1) Забивать нужно на горячую голову с предварительным дополнительным прогревом посадочного места под новую направляющую — строительный фен в помощь.
2) У наших направляющих нет никакого ограничителя, тупо втулка, и забить её нужно везде одинаково, оставив 10-11 мм торчащими под маслосъёмным колпачком. Здесь пришла на помощь головка на 11, которая и играла роль ограничителя — направляющая в неё вставляется идеально без люфтов. Остаётся только сделать так чтобы новая направляющая входила в неё всего лишь на эти 10-11 мм, упираясь в старую направляющую, подогнанную по длине.
При выбивании некоторые треснутые направляющие откалывались, а случись такое в цилиндрах — эти осколки наворотили бы там много всего плохого.

Далее нужно было притереть клапана, но т.к менялись направляющие — притирать пришлось бы долго, т.к направляющая стоит не ровно относительно седла клапана. Пришлось делать прирезку сёдел под новые направляющие. Можно было бы конечно не делать этого, но тогда фаска клапана была бы не ровная и с притертым до конца клапаном в итоге была бы больше допустимых размеров.

В итоге тюбик с притирочной пастой практически не использовал, т.к. нашел притирочные порошки, которые нужно мешать с маслом. Использовал только финишный порошок.

Перед сборкой и снаружи и особенно внутри был отмыт впускной коллектор, в ход пошла и соляра и мойка высокого давления с пеной, в общем отмыл всю дрянь.

Так же отмыт лак внутри ГБЦ

Далее сборка. Поверхность поршней так же как и плоскость блока была почищена от нагара концелярским ножом. Вычищать до блеска внутри вообще нет необходимости, поэтому снял только нагар.

Плоскость ГБЦ не фрезеровалась, не шлифовалась, т.к мужичок, который должен был фрезеровать проверил плоскость и сказал что "лучше я не сделаю".
Болты ГБЦ так же оставил старые, т.к были они все одинаковой длины без растяжек по резьбе.
ГБЦ затягивалась в 4 этапа — 25 Н*м + 70 + 70 + 50 градусов с интервалами 10 минут между протяжками. Перед затягиванием резьбу болтов ГБЦ необходимо смазать маслом.

Далее накидываются распредвалы, устанавливаются новые сальники, все затягивается по мурзилке в необходимой последовательности динамоключиком.

Установка ГРМ
Комплект ГРМ взял Сontitech с роликами NTN и помпу Dolz. Так же была заменена задняя крышка ГРМ на крышку нового образца с проточкой под паразитный ролик. Идеально расписан процесс замены ремня ГРМ у Андрея sheikh-123 ЗДЕСЬ, руководствовался данной записью, поэтому расписывать заново не имеет никакого смысла.

Так же заменил заднюю крышку ГРМ на крышку нового образца с проточкой под паразитный ролик, т.к на старой крышке была проточка от ролика со стороны ГУРа.

Залил пока старый антифриз для тестов.

Установка алюминиевой клапанной крышки
Ну теперь то есть повод установить алюминиевую клапанную крышку за 2,8к рублей
Удалил подтеки краски с привалочной поверхности, куда ложится силиконовая прокладка, нарезал резьбу в отводе справа, закрутил заглушку 257814001 FISCHER с прокладкой из паронита и установил крышку. Затянул винты моментом 5 Н*м, под каждый подложив шайбы м6.

Кстати клапана EGR теперь нет совсем, вместо него просто заглушка с прокладкой из паронита.

Ну теперь то можно и провести первый запуск. Кроме одного щелчка стартера я больше ничего не услышал — АКБ показывал "бодрые" 7 В. После зарядки так же особо ничего не изменилось, одна банка даже и не булькала при зарядке.
Это были первые непредвиденные расходы. Был Зверь 55 Ач 01.12 даты выпуска, купил того же Зверя 60 Ач 06.18 даты выпуска за 2 т.р с учётом сдачи 3х старых АКБ.

Старт прошел успешно, двигатель прогрет до рабочей температуры и тут мой взгляд упал на помпу…

… и немного перетянутый ремень ГРМ (метка ушла на 5-6 мм от совмещения флажков). Фокус с установкой заведомо сильно натянутого ремня, проворачиванием коленвала в 4 оборота и ослабление ремня до совмещения меток у меня результата не дали — ремень все равно был натянут сильнее на прогретый мотор.
Классная помпа, не правда ли? Кривой вал, ну или сама шестерня такая — не понятно, и посторонний шум от неё. Самое интересное что проверить такую помпу не установив её куда нибудь неподвижно не получится, просто вращая шестерню держа помпу в руках этого дефекта не видно.
И ещё разок непредвиденный расход — новая помпа. На этот раз заказал Hepu, 2 дня ожидания и замена…

И сделал недотяг 3-4мм до совмещения флажков

Спустя почти 2000 км я залил новый антифриз Felix G12+. За это время единственное что я сделал — устранил запотевание патрубка охлаждающей жидкости от ГБЦ до радиатора печки со стороны трубки радиатора, почистив поверхности соприкосновения обезжиривателем. Даже по фото №10 видно что внутри патрубка налёт. Это кстати единственное место, которое я упустил из виду при сборке мотора.

За это время многое сделал с машиной, но всё по порядку чуть позже.

Ну и теперь цена вопроса с артикулами:

Клапан впускной GM x8 (25192554) — 5380
Клапан выпускной GM х8 (25192555) — 5408
Направляющие клапанов AE x16 (VAG96112) — 800
Маслосъёмные колпачки GM x16 (96840122) — 1168
Прокладка ГБЦ GM x1 (96963220) — 2295
Прирезка сёдел клапанов х16 — 2560
Прокладка впускного коллектора GM x4 (96461130) — 508
Сальники распредвалов GM x2 (94580413) — 354
Сальник коленвала передний Elring x1 (757.497) — 99

Комплект ГРМ Contitech x1 (CT887K1) — 2717
Помпа охлаждения Dolz x1 (D211) — 925
Помпа охлаждения Hepu x1 (P795) — 1861
Задняя крышка ГРМ GM x1 (96943729) — 1150
Патрубок радиатора GM x1 (96553267) — 425
Кольцо уплотнительное термостата GM x1 (96143112) — 22
Антифриз 5л. Felix x2 (430206033) — 1090

Многих автолюбителей интересует вопрос, — что будет если оборвёт ремень ГРМ на Шевроле Лачетти? Этот момент достаточно неприятный, поскольку такой эффект приводит к множеству проблем связанных с нормальной работой мотора.

Видео

Видеоматериал подробно расскажет об обрыве ремня ГРМ, гнутых клапанах и прочих последствиях. А также, даст некоторые рекомендации автолюбителю.

Назначение ремня ГРМ

Ремень ГРМ приводит в работу все системы газораспределительного механизма, объединяя распределительный и коленчатый вал и обеспечивая движение транспортного средства.

В процессе вращения распределительного вала в цилиндры двигателя подается топливовоздушная смесь (ТВС), а отработанные газы выводятся через выхлопную систему.

Поломка или обрыв ремня ГРМ сбивают весь нормальный цикл работы силового узла, и может привести к серьезным последствиям.

Причины обрыва ремня газораспределительного механизма

Ремень ГРМ — один из основных элементов авто, который нужно своевременно и качественно обслуживать. При этом причины обрыва ремня ГРМ могут быть следующие:

Несвоевременная замена узла. Как правило, производитель рекомендуют менять изделие уже через 60-70 тысяч километров.

Но рекомендации могут отличаться — каждый производитель может указывать свои временные параметры, которые часто бывают больше или меньше упомянутого нами периода.

Неправильная эксплуатация. Ремень может оборваться не только из-за естественного старения, но из-за ошибок в эксплуатации всего узла.

К примеру, если натяжители, ролики или помпа заклинят во время движения, то возникший импульс может привести к разрыву ремня ГРМ.

Это на вид он крепкий и не рвется. Когда вращение коленчатого вала достигает 5-6 тысяч оборотов, любой резкий импульс может привести к непоправимым последствиям.

Особое внимание нужно уделять натяжению ремня. Часто причиной разрыва является его перетяжка. С другой стороны ослабление натяжения может привести к аналогичной по последствиям проблеме — соскакиванию ремня с пазов шкива.

Высока вероятность такой же ситуации и при наличии сильного люфта одного из шкивов. Вот почему так важно своевременно проверять натяжение ремня ГРМ и состояние всех элементов системы.

Попадание масла на поверхность. При появлении первых же следов масла или охлаждающей жидкости на ремне ГРМ, изделие необходимо менять.

В противном случае возможна неэффективная работа всего газораспределительного механизма, проскальзывание ремня, его соскакивание со шкива и даже обрыв.

Многие автолюбители делают большую ошибку — они просто стирают имеющееся загрязнение тряпкой и продолжают эксплуатировать автомобиль.

Как показывает практика, после попадания технической жидкости на текстуру ремня вывести ее уже невозможно. Резина буквально впитывает масло и теряет свои качества. Спастись можно только заменой.

Если уж и покупать детали для машины, то они должны быть оригинальными. В этом случае вы будете точно уверены в их качестве и заявленном сроке службы.

Мастерам на СТО хорошо известны ситуации, когда из-за нескольких сотен рублей экономии владельцы авто выбрасывали в ремонт десятки тысяч.

Это не удивительно, ведь ремень ГРМ низкого качества может не пройти и 20 тысяч километров. Поверьте, ездить и ожидать, что ремень в любой момент выдержит — удовольствие не из лучших.

Наружные повреждения. По причине естественного износа или низкого качества на ремне могут появиться различные дефекты, к примеру, углубления, трещинки, отслоение нитей на торцевой части изделия и так далее.

Подобные дефекты невозможно и нельзя устранять. Единственный выход в этом случае — это установка нового ремня.

Игнорировать проблему также не стоит, ведь на максимальной нагрузке даже небольшой дефект разовьется очень быстро и станет причиной разрыва ремня. Впоследствии можно долго себя винить за нерасторопность, но ведь прошлого уже не вернуть.

Суровый климат и активная езда. Учтите, что эксплуатация авто в условиях слишком низких или, наоборот, слишком высоких температур требует особого подхода к ремонту.

В частности, резкие и частые изменения температурного режима могут быстрее износить ремень ГРМ, а особенно, если он имеет низкое качество. Как следствие, замену лучше производится намного чаще, чем рекомендует сам производитель.

Подведем итоги. Причиной разрыва может стать:

Попадание масла на ремень ГРМ;
нарушение работы других узлов;
внешние повреждения;
естественный износ;
брак (дефект);
эксплуатация авто в сложных условиях (к примеру, сильные морозы).

Последствия обрыва ремня ГРМ

Самое страшное в рассматриваемой нами проблеме — это возможные последствия обрыва ремня ГРМ. А они могут быть различными, начиная с необходимости обычно замены ремня ГРМ до капитального ремонта двигателя и восстановления газораспределительного механизма.

Здесь много зависит от двух факторов — двигателя, своевременной реакции и везения. Самая сложная ситуация, когда из-за обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.

Объяснить это просто. Разрыв может произойти в момент, когда клапана как раз опустились для выпуска газов или впрыска топлива. При этом в цилиндрах еще продолжается движение поршней и они могут со всей силы по ним ударить.

Что касается оценки степени повреждения, то сделать это можно только после снятия головки двигателя и оценки состояния клапанов и поршневой системы.

При этом учтите, что дефект клапана можно сразу и не заметить — для диагностики необходимо специальное оборудование.

Чтобы не переживать по поводу целостности своего двигателя, достаточно сделать две основные вещи — время от времени производить осмотр ремня ГРМ и в случае необходимости производить его замену.

Только так можно уберечь свой автомобиль от серьезных поломок, а себя от постоянных переживаний. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Клапаны — гнёт или нет

Ответ на данный вопрос лежит в конструкции. Если на автомобиле установлен ремень ГРМ, то при его обрыве, конечно же согнёт клапаны. Это приведёт не только к повреждению этих элементов, но и возможно повредит головку блока. Так, могут появится сколы и трещины непосредственно в самом элементе. С этим придётся сменить направляющие втулки, которые также деформируются.

Конечно, это не все последствия, которые могут ожидать автолюбителя. Сгибание клапанов и повреждение головки блока может привести к тому, что в цилиндры попадет большое количество бензина, а возможно и охлаждающей жидкости. Все это повредит и поршневую группу.

Вывод

На Шевроле Лачетти клапаны гнёт при обрыве ремня газораспределительного механизма. Так, это может привести к ужасным последствиям для двигателя — капитальному ремонту. Чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо проводить своевременную замену ремня, при проведении технического обслуживания или показателям износа.

Читайте также: