Выставить зажигание на ниссан серена

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

вы вроде человек то неглупый,но каждый раз в вопросах про дизеля вы. как бы мягче сказать. лажаетесь что ли.
извините,если обидел..
я вот прошел по вашей ссылке и после заголовка :"Как выставить зажигание на дизельном двигателе" дальше эту бредятину читать не стал,потому как написана дилетантом..
ну нет ЗАЖИГАНИЯ на дизеле,нет априори. есть момент впрыска,но не зажигания.
УОЗ регулируется на бензинках,на дзелях УНМВ- Угол Начального Момента( или Угла,как вам угодно) Впрыска,а на современных коммон рэил и этого нет.

Вы, по всей видимости, не обратили внимания на год выпуска авто автора вопроса.
И "бредятина" написана для обычных автомобилистов, которым не известны термины и спецификации, а также принцип работы любого двигателя. Пособие написано самым простым языком, чтобы передать пользователю общий принцип (дилетант так доступно написать просто бы не смог, не зная сути темы). Это не техническая литература, а пособие для общего пользования.
А, чтобы избежать комментариев, подобных вашему, в самом начале статьи написано, цитирую: "Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия."
И далее идёт обобщённая форма объяснения, доступная к пониманию не специалистам. Хорошая статья, в которой на пальцах всё разжёвано, если что.
А от ошибок и заблуждений никто не застрахован, если что. В том числе и вы допускаете, порой, весьма не состоятельные суждения. При этом лично вам никто на них не указывает, а просто высказывают иную точку зрения, следующим комментарием. Я имею ввиду не только себя.

)) понятно.
на бензинках есть СИСТЕМА зажигания,которая состоит из компонентов : катукша,свечит.т.д.
на дизелях нет такой системы,и само слово ЗАЖИГАНИЕ к дизелям неприменимо,ну разве что для копирайтеров,что написали ту статью.
само по себе это слово ничего не обозначает. на дизеле топливо самовоспламеняется от горячего воздуха,назвать это зажиганием. его же воздух по сути поджигает,т.е следуя вашей логике воздух и есть зажигание. и его надо выставить)))) согласитесь БРЕД.

Не совсем так.
Это из той же серии, что и с гибридами: на Приусе стоит планетарка, которую принято называть вариатором, хотя, если вдаваться в суть вопроса, то к вариатору этот тип трансмиссии никак не относится.
И дизель воспламеняет топливо за счёт сжатия воздуха в цилиндре, и последующего его резкого нагрева за счёт этого сжатия, но не за счёт просто горячего воздуха; это, кстати, из той же серии общепринятой терминологии. для упрощения восприятия.
Обычному автовладельцу вдаваться в суть нет надобности, поэтому статья была написана, повторюсь, простым языком, доступным к пониманию всем, кто умеет читать. А для обычного автовладельца - что у дизеля, что у бензинового двигателя суть одна. Поэтому данная статья вполне пригодна для употребления, и если автор решит сделать задуманное самостоятельно, то она ему должна помочь в этом, не зависимо от того интересна ему наша с вами дискуссия или нет.

Ой как с вами тяжело. причем здесь вариатор? вы ещё про катализатор забыли))))
я и не писал про ПРОСТО горячий воздух)))) вы ПРОСТО плагиат написали.
ну употребляйте статью. )))

Ага! Тяжело, ведь я всегда за правду и здравый смысл. А это не всем и не всегда нравится.
Про вариатор - это я для наглядности написал, для примера. но, видимо, зря. Вы или не читаете мои комментарии, или у меня не получилось описать их доступно и понятно для вас (в этом случае я извиняюсь, проще и понятнее уже не могу).
А плагиат - это тупое копирование чужого контента с целью выдачи его за свой! Я же дал, лишь, ссылку на статью. А плагиат в ней или нет разбираться не нам.

вы де факто согласилиь,что зажигания нет на дизеле,однако пишите что это так называется- и это здравый смысл?))))
ну тогда я пас.

Capitana

По многочисленным просьбам трудящихся и прочих тунеядствующих масс решил создать раздел посвященный базовым регулировкам SR моторов с распределеным впрыском до 2000г выпуска. Так же попрошу модеров закрепить это в фак и нещадно чистить флудливые комменты ибо большинство из нас просто физически не могут перелистнуть страницу назад и прочить что было написано на предыдущей. Раздел будет пополняться по мере появления ранее не изученных моментов. В принципе все это расписано в мануалах, местами даже на русском. Не чувствую себя истиной в последней инстанции, просто большинство вопросов обращено ко мне, поэтому прошу вносить уточнения, если где-то в тексте допущен ляп режущий глаз. В принципе данный абзац можно было не читать, ибо путного тут ничего нет, и начать сразу со второго, а то и с третьего. В общем начну.
Немного о зачем и почему.
Многие из нас догадываются, что для нормальной работы двс в него нужно подать определенное количество бензина и воздуха и в нужный момент поджечь искрой. Всем этим заведует интеллектуальное устройство называемое "блок управления двигателем", "блок EFI" или просто "мозг". Поскольку сам мотор является бездушной железякой и к общению с интеллектом не расположен, на него навешивают кучу датчиков, дабы через них, как через нервные окончания, мозг мог судить о состоянии своего подопечного. Основными из них являются датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик расхода воздуха (МАФ), датчик температуры ОЖ. Для двс с нежными блоком и поршнями (нежные они в силу своей высоконагруженности) так же необходим датчик детонации (ДД). Волю хозяина мозг узнает с помощью датчика дроссельной заслоники (ДПДЗ). Однако мозг при всей своей продвинутости нуждается в небольшой нашей помощи, а именно синхронизации его с "бездушной железякой. Т.е. надо совместить начальные точки отсчета мозга с таковыми у железа. Большинство производителей делают это за нас установив ДПКВ на приливе картера без какой либо возможности корректировки. Однако инженеры ниссана сделали более точный (и нежный) оптический ДПКВ и расположили его в трамблере. Поскольку датчик "точный", то до кучи еще была введена процедура точной настройки сего девайса, чем была заложена мина для любителей "чонить покрутить", но круче жигулятора никогда не ломавших. Перейдем к описанию процедуры.
Порядок начальных регулировок SR16/18/20
1. Если есть диагностический кабель подключаем его и запускаем прогу.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его.
3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход.
4. Производим регулировку холостого хода пластмассовым винтом на регуляторе холостого хода (РХХ). Высталяем порядка 700-750об/мин. Это важно, поскольку для других оборотов мозг выставит другой угол зажигания.
5. Смотрим какой опережения зажигания показывает дианостическая прога. Если диагностики нет - выбираем данный параметр из справочных данных.
6. Выставляем угол по п.5 с помощью стробоскопа. При этом у нас совмещаются нулевые точки (ВМТ двс и ноль отсчета мозга), что является самой важной целью данной процедуры.
7. Одеваем фишку ДПДЗ и даем поработать мотору на хх еще минуту.
8. Глушим мотор, процедура окончена.
Теперь рассмотрим тонкости данной процедуры.
Я намеренно не стал приводить табличных данных по оборотам холостого хода. Дело в том, что главное в этой процедуре именно в совмещении нуля отсчета с ВМТ. В диапазоне же от 650-850 об угол зажигания (тайминг) остается неизменным и соотвествует табличным данным. При повышении оборотов выше 900 возможно его изменение. Однако даже в этом случае определив значение тайминга диагностической прогой можно произвести синхронизацию.
Обороты холостого хода выставленные регулировочным винтом влияют в основном на нагрузку на сам регулятор холостого хода и на поведение мотора на сбросе газа (насколько быстро падают обороты и как сильно проседают).
Был вопрос по холостому ходу - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.
з.ы. В очередной раз был вопрос по холостому на ДЕТ.
У wa310 прописано 775об на прогретых холостых. И мозг пытается их держать вне зависимости от положения твоего винта. Удерживает он их клапаном ААС (коричневая фишка). Диапазон регулировки у него достаточно узкий, поэтому на прогреве ему помогает регулятор прогрева (висит внизу на коллекторе, подогревается электричеством и тосолом и перекрывает проходное сечение после прогрева). При включении кондея просадку гасит клапан FICD (серая фишка сбоку на ААС) - тупо открывает дырку синхронно с включением муфты компрессора.
Т.о. надо прогреть мотор, дождаться чтобы закрылся клапан прогрева, снять фишку с дросселя (спец режим настройки) и выставить пластмассовым винтом 775об. При этом нагрузка на ААС становится минимальной и его диапазон максимально задействован. Мозг запускает прогу хх по закрытому дросселю (минимальное увиденное напряжение на ДПДЗ), если потом крутануть датчик на опережение режим ХХ запускаться не будет. Сброс - 1ч снята клемма с аккума.
Иногда бывает залипает подпружиненный клапан в ААС. В остальном плавающий хх это глюки клапана прогрева (не прогревается, долго прогревается, заклинена заслонка).
Клапана эти стандартные для всех моторов SR кроме самых последних рестайловых ДЕ, на которые ставился шаговый регулятор холостого и совсем другой мозг. Ну и на П11 SR20DE заменили клапан прогрева на термостат приоткрывающий дроссель на холодную. Логика работы мозга там несколько иная.

yuiry

Сразу вопрос,по оборотам,даже для автомата(варика) и мехи базовые обороты разные,это для япов с p11 u14,там 675 и 650,это для роликовых по VE у кого есть инфа поточнее?

ЗЫ.Карты ведь в стандартных мозгах отстроены именно под данные результаты,что будет,при поднятие базовой частоты хх?при этом угол оставляем как дано.

Capitana

yuiry

тогда поподробнее про +- 2 градуса.это означает,что мозг во всем диапазоне будет регулировать опережение,но разница будет в 2 градуса,или же он таки приведет опережение в соответствии эталонному значению?в общем есть ли смысл на хорошем бензине добавить 2 градуса?

Sergey89

Во время регулировки оборотов ХХ нужно выключить все потребители энергии. Вентиляторы не должны вращаться.

partyboy

Молодец Капитана!уважение!
Фишку ,если через Nissan data scan делаешь можно не снимать,там есть режим "base idle adjustment" врубив его,соответственно ,получаешь то же саме,что и при снятой фишке.

4sty

Подскажите пожалуйста, пытаюсь сделать регулировку, но когда снимаю фишку дпдз поднимаются обороты, а винтом пластиковым меньше 1400 оборотов не опускаеться, до переборки мотора все замечательно выставлялось

Capitana

на ДЕТЕ регулятор холодного прогрева есть, на коллекторе внизу, возможно он не подключен или нет напруги на нем. Запитан от реле бензонасоса, т.е. включается только при работающем двс. Остальные предположения - секущие прокладки впускного коллектора.

4sty

выставил все по инструкции, при 5000 оборотов стреляет на ходу , а без нагрузки все хорошо, что может быть?

West2k

При снятой фишке дроселя не могу закрутить винт холостого хода ниже 1100. Где копать подскажите

Capitana

West2k

Спс, гляну еще раз регулятор прогревочный

Я вот еще не победил чтобы не глохла. Едишь на нетралку кинул, обороты проваливаются ниже холостого и может заглохнуть. Приходится кидать на нетралку и чуток газонуть, тогда норм опускаются до холостого.

Т1АХ

Спрошу тут.
Свапнул контрактный 20VE. Хочу выставить начальный угол, все делаю как написано в первом посте. Диагностического кабеля нет, поэтому с пункта 2:
"2. Запускаем двигатель и прогреваем его" - все ОК.
"3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход" - Вот тут начинаются проблемы. Фишку скидываю, обороты меняются, но во-первых мозг продолжает углом их регулировать (это хорошо видно, если светить стробоскопом, угол туда-сюда меняется 10-20 градусов), а во-вторых даже закрутив регулировочный винт до конца не получается понизить обороты ниже ~1000.
В чем может быть проблема?
Еще я демонтировал кондиционер, может это как-то влияет? Фишки скидывал только с ресивера кондиционера и компрессора. Может надо где-нить что-нить замкнуть, чтобы окончательно его отключить?

Capitana

Desperado

И снова я со своей Primera. Ближе к зиме машинка стала плохо заводиться. Грешу на зажигание. Собственно такой вопрос. На шкиве коленвала имеются метки-надрезы. Именно на шкиве их 5 штук а на блоке двигателя одна в виде выпуклого болта. Решил проверить зажигание стробоскопом. Итог такой: на 950-1000 оборотов высвечивается 4 метка. Тоесть двигатель крутиттся по часовой стрелке >>> | | | (|) |. Та метка которая в скобке и светится на уровне с указателем. Может подскажете какой угол зажигания установлен.

Скидываешь разъем с датчика дроссельной заслонки, выставляешь базовый ХХ: 700+-50 об. стробоскоп должен показать 15+-2 (аккурат 5 метка: +5, 0, -5, -10, -15). Только одно уточнение - это данные для европейского движка с 96г., вероятно, что если речь о "чистокровном японце" то данные могут отличаться. И еще - у меня при установке на GA15DE угла по мануалу присутствует детонация, пришлось чуток уменьшить угол.

И снова я со своей Primera. Ближе к зиме машинка стала плохо заводиться. Грешу на зажигание. Собственно такой вопрос. На шкиве коленвала имеются метки-надрезы. Именно на шкиве их 5 штук а на блоке двигателя одна в виде выпуклого болта. Решил проверить зажигание стробоскопом. Итог такой: на 950-1000 оборотов высвечивается 4 метка. Тоесть двигатель крутиттся по часовой стрелке >>> | | | (|) |. Та метка которая в скобке и светится на уровне с указателем. Может подскажете какой угол зажигания установлен.

Судя по этим данным зажигание поздноватое, но это только может на тягу повлиять негативно, а для запуска самое то. Вероятно причина проблем в другом: свечи, провода и т.д.

меток там 6 должно быть,+5. -20, на -15 белая метка(шириной с 13 до 15 если смотреть на картинку в мануале)
При выставлении надо еще шамантво применять: сначала прогреть, пару перегазовок(3000-4000 обмин), дать поработать минуту,заглушить, потом снять с ДПДЗ разъем, завести, пару перегазовок(2000-3000обмин) -идти смотреть угол. И выставить базовые обороты ХХ если нужно. Потом заглушить, одеть разъем завести, дать перегазовку. Проверить все.
Обороты и угол пишут на капоте, на GA15DE это 6,
Leon 67 а утебя на скльки была детонация?

меток там 6 должно быть,+5. -20, на -15 белая метка(шириной с 13 до 15 если смотреть на картинку в мануале)
При выставлении надо еще шамантво применять: сначала прогреть, пару перегазовок(3000-4000 обмин), дать поработать минуту,заглушить, потом снять с ДПДЗ разъем, завести, пару перегазовок(2000-3000обмин) -идти смотреть угол. И выставить базовые обороты ХХ если нужно. Потом заглушить, одеть разъем завести, дать перегазовку. Проверить все.
Обороты и угол пишут на капоте, на GA15DE это 6,
Leon 67 а утебя на скльки была детонация?

Это шаманство особенно не влияет, главное чтоб движка прогрета была - можно поездить, а потом регулировать. У меня при -6 появилась, из салона не слышно, а через открытое окно, при проезде вдоль стенки аж по ушам жахнуло, поставил -4 вроде полегчало. Есть подозрение на датчик детонации, но пока решил не лезть.

И так, отрицательная коррекция до сих пор не побеждена, поэтому продолжаю проверять системы автомобиля и приводить их в соответствие со значениями из мануалов. Даже распечатал себе камасутру по двигателю SR20DE. Теперь это моя книга для чтения перед сном :-)
На этот раз взялся за впуск. Решил всё отмыть. В том числе и форсунки помыть со снятием и проверить на производителность, чтобы наверняка их отсечь.

Дальше было много карбклинера, чистых тряпочек и всё это отмывалось. Самое главное, после разборки добрался до топливной рампы и снял её. Форсунки запасные отмытые уже лежали и ждали своего часа. Мыл у того же человека, что и oleg8natali в своей записи. Хотя, и те что стояли на автомобиле выглядели довольно чистыми, после предыдущей мойки без разбора.. Как я понадеялся, что при снятии всё будет сделано лучше, поэтому решил форсунки поменять.

После запуска машина работала как-то неустойчиво. Троила. Пробовал регулировать холостые, ничего не помогало. Плюс давление в рейке пропадало сразу после выключения зажигания. Это меня слегка расстроило. Пришлось всё разбирать заново и снимать рейку. Что же получилось? При проверке оказалось, что форсунка на 4 цилиндре через 2 из 4 дырок ссала безбожно. Вот не пойму, или мне их так "помыли", или при транспортировке что случилось. В итоге переставил одну из только что снятых форсунок назад. Ну и для успокоения проверил на всех распыл, подав напряжение с аккумулятора. Собственно, все 4 распыляют хорошо и красиво. Вот в производительности уверенности нет стопроцентной. Делать нечего, собираем так.

Далее пришла очередь клапана холостого хода. За основу взята стстья VOVAN-NPC по его чистке и регулировке.

Разобрал, помыл, собрал обратно. В положенные 30 шагов КХХ попал.
Так же были поменяны приводные ремни, так как на форумах пишут, что они могут шуметь и восприниматься ДД как детонация. (не в них дело)
Ну и выставлено зажигание. В Красноярске заехал в несколько сервисов, чтобы мне выставили зажигание нормально. Никто не взялся. Говорят, это прошлый век и такого оборудования у них нету. Взял у знакомого стробоскоп, выставил сам.

Подводим итоги. Всё чисто и работает согласно мануалу. Затрат по запчастям:
Stone JB02217 Прокладка рессивера (отличий от оригинала не нашёл) 338р
Nissan 23785-2J200 прокладка КХХ 227р
Nissan 16175-2J202 прокладка дроссельной заслонки 268р
mitsuboshi 4pk845 ремень на ГУР и помпу 209р
mitsuboshi 6pk1030 ремень генератора 380p
Карбклинер рублей 300
Мойка форсунок 1200р.
Что имеем. Обороты стали ровнее. Тяги даже прибавилось. Вот детонация и отрицательная коррекции никуда не делись. Хотя, на их счёт уже есть наметки. Но это уже в следующей записи.

Запчасти

BANDO, BMW, CONTITECH, DAYCO, DONGIL, GATES, GRAND PRIX, KIA HYUNDAI, MANDO, MASUMA, MITSUBISHI, NEKO, OPTIBELT, SUN, TOYOTA LEXUS

Сама регулировка сильно влияет на расход, на правильную работу коробки, на динамику и мощность.

Перед регулировкой.

Джентльменский набор:
Балон карбклинера.
Герметик с аморфным кремнием, он лучше обычного силиконового.
Стробоскоп.
Мультитестер и пара проводов с небольшими контактами мама, для ДПДЗ.
Точный тахометр (бывает встроен в стробоскоп, или мультитроникс, или программа через диагностический адаптер).

Для начала инспектируем все шланги и трубки. Трубку от абсорбера к коллектору можно сразу заглушить — он наверняка уже забит или еще хуже, сосет бензин из бака. Клапан PVC, который на крышке ГБЦ, если неисправен, тоже глушим вместе с трубкой на впускном коллекторе, слева.

Моем МАФ карбклинером, с кисточкой с мягким ворсом, очень аккуратно.
Снимаем КХХ, моем карбклинером и кисточкой, отверткой шевеля сам клапан. Сажаем на герметик.

Лямбда должна быть живой. Показания скачут вверх-вниз. Проверяем через диагностический адаптер.
Крышку трамблера снять, почистить контакты, высоковольтные гнезда, померить сопротивления бронепроводов.
Свечи почистить, зазор 1.1 мм.
Датчик детонации проверить можно на компьютере, подсоединив на микрофонный вход, и запустив любой осциллограф, который работает через звуковую карту.

Заслонку надо снять, почистить карбклинером и ветошью, посадить назад на тонкий слой герметика.
Тросик заслонки не должен быть внатяг.
Все резиновые соединения, которые вызывают сомнения, также промазываем герметиком.

Сначала двигатель и коробку необходимо прогреть. Поездить час.

Сама регулировка.

Приехали к точке, греем двигатель, пока вентилятор не закрутит, это примерно 95 градусов. Глушим.
Самое главное — это регулировка заслонки. Только правильное выставление дает эффект. Влияет напрямую на адекватную работу коробки.
Снимаем обе фишки с ДПДЗ.
Ослабляем два болта потенциометра. Можно подлезть короткой отверткой. Либо в процессе мойки заслонки снять их и поменять на болты с шестигранником. Подключаем два провода мультиметра в нижний разъем ДПДЗ, средний и верхний контакты.

Крутя потенциометр, добиваемся размыкания контакта на мультиметре при малейшем повороте заслонки.
(В некоторых мануалах используют щупы 0.3мм для размыкания и 0.15мм для замыкания, ставятся между упорным винтом и рычагом заслонки, у меня получалось и с ними и без них).

Фиксируем потенциометр назад болтами, снова проверяем поворотом заслонки. Если сбили, опять регулируем.
Втыкаем нижнюю фишку назад. Верхняя снята.

Выставление ХХ.

Заводим. Если глохнет — выкручиваем черный болт КХХ.
Стробоскопом смотрим метки. Должна быть минимум 15* УОЗ. при 680 оборотах. Если отличается — крутим болт КХХ и сам трамблер. Обороты могут меняться в течении минуты, ждем.

Если кажется, что все верно, фиксируем трамблер, газуем пару раз, проверяем еще раз показания, глушим.
Надеваем верхнюю фишку ДПДЗ. Заводим. Обороты должны быть 750, но часто бывают выше.

Сброс нулевого положения дроссельной заслонки

1) Заглушить двигатель
2) Зажигание ON, ждать 8 секунд
3) Зажигание OFF, ждать 8 секунд
Повторить 2,3 еще 20 раз.

Обучение ХХ.

Вариант 1.
Глушим, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 10 секунд.
Выключаем зажигание, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Заводим.

Вариант 2.
Ключ на зажигание, ждем 5 секунд.
Выключаем, ждем 5 секунд.
Заводим, ждем 10 секунд.
Глушим, ждем 10 секунд.
Заводим, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Глушим.

Читайте также: