Ниссан микра к12 плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Появилась проблема на А33, на холодную стартуем с полоборота, а если движок горячий, то ой.. можно только с третьего-четвертого раза завестись, но так не всегда бывает. Куда смотреть, чего делать?

С выжатой педалью газа пробовал на горячую завести?Должна без проблем заводиться.
Как вариант: надо регулировать положение начального открытия ДЗ.ДЗ надо почистить,если не чистил.

Вчера одтин раз такая хрень случилась. Попробовал с выжатым газом завести, но ничего не меняется, зато заметил странный глюк, при этом скидывается счетчик под одометром, что за ??

на холодную все ок. на горячую если постоит минут 10 то при заводке обороты 200-300 об\мин и такое ощущение что свечи работают через раз.иногда прогазуешь-помогает,иногда просто дашь постоять несколько минут и сразу нормально заведется. кто подскажет куда смотреть в первую очередь? свечи менял,дроссельную заслонку мыл.
ошибок нет. а33 2.0АТ

Доброго дня!! подскажите что может послужить причиной трудного запуска в жаркое время. Заводиться чуть ли не с третьего раза. Спасибо.

Для начала: чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки.
Как делать - ищи в формах. Есть отчеты с фотографиями.
Вполне возможно, что на этом все.

Для начала: чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки.

У меня та же проблема. Уже перепробовал всё. Форсунки, правда, чистил Винсом, без снятия. Регулировал ХХ, промыл заслонку. В результате ничего не изменилось. Диагностика ничего толком не показала. Заменил новые свечи - результат тот-же. Самодиагностика выдала код "55" - всё в норме. Даже не знаю куда и смотреть. Думаю проверить напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, может как-то повлияет?

Затруднен запуск горячего двигателя

-Нарушена проходимость воздушного фильтра.
-Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
-Топливо не поступает к инжекторам топлива.
-Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
-Поврежден обратный клапан топливного насоса.
-Утечки в топливной системе.
-Повышенное давление топлива в системе питания.
-Неисправность системы EVAP.
-Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
-Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
-Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
-Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
-Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
-Поврежден датчик TPS.
-Отсутствует питание ECM.

Плохой горячий запуск в жару после езды

1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Затруднен запуск горячего двигателя

2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.

Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.

Аккумулятор - это не то. Маслает хорошо. Двигатель заводится нормально, но после заводки обороты начинают падать, чтоб выйти на холостой ход и резко опукаются до ноля. Двигатель глохнет. Правда, заметил, что если включить и выключить зажигание несколько раз, тобишь накачать топлива в систему - заводиться. Обратный клапан бендзонасоса проверял - держит. Грешу на износ форсунок.

-бензонасос
-регулятор давления топлива
-фильтр
-температурные датчики
-форсунки переливают (не держат давление)

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Всем привет! машина 2002 года мотор 1.3 4WD. Машина перестала ехать ( пропала тяга ) Поменяли топливный насос почистили дросель + форсунки и машина поехала! Но появилась новая проблема после прогрева до рабочей температуры машина перестает заводится, до тех пор пока не остынет! Что может быть? Чек не загорается. Сняли все датчики К/В и Р/В на внешний вид все в порядке. Сняли крышку клапанов цепь в порядке растяжения цепи не наблюдается. Свечи, все фильтра новые. Насос качает давление на рейке 3.5 очка. Едет машина достойно. Такое ощущение что нет искры.

Читал где-то в отзывах, у парня была подобная проблема, оказалось что был неисправен обратный клапан, где-то в баке я так понял расположен, в районе насоса.

мой то бодрячком 98 г.в.
насосы клапана в порядке
не обижайся
марч притча во языцах

проблема не в грм, а в электрике
надо просто разобратся. почему комп на горячую отключает форсунки от питания
посмотреть на работоспособность темп датчик на комп

как его проверить?
может ли быть из за масла либо из за натяжителя цепи? Масло нагревается натяжитель не давит как следует и фазы не совпадают, тем самым комп отрубает искру.

Большого шума нету! Читал где то что на марчах с грм беда зачастую проблема именно в нем! Но чисто с мех части не укладывается в голове что из за цепи может быть такое! На сколько она должна быть растянута что бы эбу отрубала(( Самое не понятное что чек не загорается))

не в уепи дело
у меня был кубик, там цепка болталась так. что мама не горюй, так он все равно заводился и на горячую и на холодную

да хз.
погугли. может что и найдешь, так то без разницы какая машина, главное. что бы симптомы такие же были.
у меня было такое, на горячую не крутило, но там стартер был мертвый

Да понятно что если бы не крутило ) а тут просто крутит в холостую и все) Вообщем поеду покупать осциллограф)) и тогда уже точно поймем в чем дело.

Имеем машину Ниссан Микра 2005г.в. 1,2 литра, 80 л.с. на механике.
Всё было отлично пока на улице было тепло. Ничего не стучит, не гремит, не роит, не дёргается. Расход 6,8 литра на сотню был по теплу.

В первый же слабенький морозец -8/-15 градусов при попытке завести авто. стартер крутит и нет ни одной попытки схватиться.

Диагностика сканером не показала ни одной ошибки.
Обороты ХХ 650-680
Угол опережения зажигания 0 +2 градуса
В режиме ХХ INT/V TIM 64
В режиме ХХ INT/V SOL 0

На высоких оборотах ближе к 4000 INT/V SOL показывает порядка 73 и выше. Т.е. либо 0 на холостых, либо при высоких оборотах сразу 73 и выше.
Так же на высоких оборотах подскакивает значение подскакивает INT/V TIM.

Выключаешь зажигание INT/V TIM 64, INT/V SOL 100%.

Может ли кто помочь, в чем дело. что делать дальше?

дело в том,что датчик температуры показывает компьютеру что двигатель холодный и по этому дается максимальный впрыск бензина,из-за чего заливает свечи.Я тут слышал одну историю что между датчиком температуры и прибором впаивают транзистор 4ом,он обманывает компьютер и двигатель хорошо запускается но на счёт транзистора это надо с электриками разговаривать они в этом понимают.а я могу посоветовать прогревать двигатель и хорошо.

Похоже на датчик температуры. но ошибка должна быть!Проверь давление топлива.Нужно также проверить приблизительно датчик температуры, отключив от него разъем-первое и второе-его закоротив скрепкой,пробуя запуск.Если загорится чек,то он потом сам погаснет.

Вчера марча 12-го отдали.
Приехал - на горячую заводится с полпинка - на холодную хрен. минут 5 надо было прыгать возле него. хозяин заводился последнее время только с помощью эфира.
Иногда, при торможении, обороты падали почти до 0.
По сканеру выдало ошибок 7. всяких разных. начиная от датчика распреда и заканчивая пропусками зажигания в цилиндрах.
Разрешил проблему легко,начав с самого простого. поменял датчик распреда и воздушный фильтр. скинул все ошибки.
Завел - нормально работает. покатался 10км - все ок.
Машина постояла на улице полтора дня, завелась с полпинка.
Все счастливы)))

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

при наличии выбора , ниссан брать больше не буду

Я и не говорил, что БЕЗ НЕГО.
Я говорил что ему хана была. на холодную работал как попало. на горячую - норм. только чек светился)))

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

Эт точно)))
На днях за бортом давило ниже -30. Приезжал тот же марч (забыл у нас на сервисе автоодеяло). говорит пох. заводица с полпинка (тьфу тьфу тьфу)
Всем удачи.

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

Эт точно)))
На днях за бортом давило ниже -30. Приезжал тот же марч (забыл у нас на сервисе автоодеяло). говорит пох. заводица с полпинка (тьфу тьфу тьфу)
Всем удачи.

Вон ща минус 28 днем,ночью 35-38,один прогрев за ночь.Тьфу-тьфу-тьфу. Утром сел и поехал.Свечи иридивые,масло кастрол с финляндии(друг бывает там,возит оттуда),бенз только 95 и только на проверенной заправке,результат на лицо

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

Всем привет хочу поделиться как я решил проблему ниссан микра 2005 с запуском на холодную.В одно прекрасное утро моя микра не захотела запускаться крутиш стартером она схватывает но не запускаеться.После минут 10-15 мучения стартером кое как запускаеться первую минуту полторы работает не устойчиво на педаль газа не реагирует.Как прогрелась весь день запускаеться нормально.После поездок по СТО было предложено поменять цепь, но так как цепь была поменена тысячи 4 назад ни кто не мог дать точного ответа что сней не так.После всех диагностик предлогали замену стартера,дроселя,топливного насоса,форсунок ни кто больше не чего посоветовать не мог.Тут я решил искать проблему сам начал я с датчика распредвала так как он в основном за это отвечает хотя его прозванивали сказали что рабочий.Так вот поехал к знакомому у него ниссан альмера сняли с него датчик машина схватывает не запускается реакции ноль.Потом по пробывал с ниссан ад тоже самое.Короче плюнул на это все поехал брать контракт ставлю контрак крутит реакции ни какой.Поехал взял новый эро датчик на нем даже не схатывал.проблема решилась установкой датчика а29-652(elgrand APE50) Cedric Gloria.На это датчике штекер провода при установки смотрит не на жабо а на радиатор но на микре не много подтянуть косу всё встаёт нормально фишка защёлкивается без проблем. Микра запустилась с пол оборота.На прогревочных оборотах обороты не скачут как было раньше и вот уже неделю запуск огонь с пол пинка.Так что любители микра и марча не тратьте деньги на сто начните с замены датчика распредвала не подошол один меняйте на другой и будет вам счастье.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Всем привет.
Я наконец то победил эту проблему плохого запуска.

На самом деле там было очень много симптомов:
— на холостых иногда чуть ли не глохла;
— разгонялась не динамично;
— когда ехал накатом, то довольно быстро сама машина сбрасывала скорость, как будто двигателем тормозила;
— приходилось крутить стартером 5-7 секунд, а зимой так вовсе по несколько минут если с первого раза не завелась;
— на горячую (после того как постоит минут 15-20 вообще ооочень тяжело заводилась, крутил стартером секунд по 10);
— если стоя на месте резко нажать на педаль газа и резко отпустить, то обороты падают до критически минимальных и машина иногда даже глохла;

Это основные симптомы которые я наблюдал, но самый бесячий из них это когда вышел из машины на 10 минут в магазин, приходишь обратно, начинаешь заводить, а она по 10 секунд заводится так неохотно. Люди обычно смотрят и думаю, что это за ведро…

Проблема, я считаю, у всех марчей и микр этих годов имеет место быть, поскольку машинам уже 18 лет, а то и более, а о пробеге остаётся только догадываться…

Если есть подобные симптомы, то первым делом я рекомендую проверить и если необходимо заменить:
— свечи;
— ВВ провода;
— крышку трамблера;
— фильтра топливные (сеточка в баке и тонкой очистки под капотом);
— промыть форсунки и убедится что они держат давление в 2,5 атмосферы и не текут;
— промыть блок дроссельной заслонки;
— зарядить аккумулятор;

Ну а если ничего не изменилось (как у меня), то внимание, встречайте нашего обидчика: Регулятор Давления Топлива (сокращённо РДТ), в народе его называют перепускной клапан, клапан обратки и т.д.

Почему проблема имеет место быть почти на всех наших машинах?! Да всё просто: дело в том что сам РДТ состоит внутри из мембраны и пружины, и за столь огромное время пружина уже не удерживает так мембрану как ранее и сама мембрана уже не такая эластичная, а то и вовсе может потрескаться или порваться в любом месте. Так вот, данный регулятор отвечает за поддержание постоянного давления (~2,5 атмосферы) в топливной рейке при любых оборотах двигателя.
Проверить его очень просто. Для этого снимаем корпус воздушного фильтра (получаем доступ к топливной рейке), затем запускаем двигатель и снимаем резиновый тоненький шланчик с регулятора давления топлива. Сам регулятор находится на топливной рейке с торца, крепится на 2 винта к ней. Так же к регулятору подходит ещё один шланг (слив в бензобак, так называемая обратка) он крепится хомутиком — он нам не нужен, его не трогаем. Так вот, на рабочем двигателе снимаем с РДТ тоненький шланчик (без хомута) идущий от впускного коллектора, данный шланчик с разряженным воздухом (вакуумом)как только отсоедините шланчик, по пробуйте его заткнуть пальцем, необходимо определить засасывает он воздух или нет, если засасывает то всё супер, если нет то необходимо искать причину. После того как отсоединили данный шланчик слушаем двигатель если его работа стала лучше, то дело точно в нём.

на рисунке слева видно трубку на неё как раз и одевается это тоненький шланчик идущий с впускного коллектора.

Меняется он банально просто, откручиваем два винта, которые держат его на топливной рейке, протираем всё и ставим новый.
Кстати, говорят что с небольшими изменениями подходит новый РДТ от дэу нэксии, но я не проверял, стоит он порядка 800 руб.
Я же заказал в Новокузнецке почти новый оригинальный (контрактный) за 1950руб плюс доставка 300руб, итог 2250руб. на фото именно он.

В результате машина всегда стала заводится с пол оборота, я не вру, реально она схватывает всегда (на горячую, на холодную, через 5,10,15,20 минут, в дождь, в жару, утром, вечером, днём, стоя, лёжа, сидя, даже когда жена за рулём) буквально только к ключу прикоснулся а она уже работает, пол секунды наверное или даже четверть секунды на запуск уходит.

Сказать что я доволен — это ничего не сказать!

Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Простите что нет фотографий, я считаю что проблема на столько насущна и всех достала, что и без фотографий имеет ооочень весомую пользу для всех.

Привет всем, сегодня расскажу о двухлетней войне, которая была в конечном счете выиграна.
----
Симптомы
Война начинается по наступлению холодов- плохо заводится, маслает стартером по 20сек, потом коекак заводится. Иногда с пол оборота. Иногда вообще не заводится до полного разряжения аккума. А летом все гуд.
При незаводе кидает ошибки P1110 P0335 P1111 P1171 в разном сочетании (иногда по одной, иногда парой, короче всегда по разному)
-----
Что было сделано
Поменяны датчики распредвала и коленвала, почищен дросельный узел, прозвонил всю проводку и пересмотрел все пердохранители, соленойд фазокрутилки vvt-i, поменял конденсатор на катушки, расходники соответственно все новые(масло Nissan 5W40, свечи Денсо ТТ16, фильтра…).
-----
Хронология
1 зима- все было великолепно- бед не знал
2 зима- большие проблемы с запуском
3 зима- большие проблемы с запуском+теперь машина плохо разгоняется. Газ в пол- она не тянет совсем, гул в выхлопной система, на опеределнных оборотах двига просыпается и начинает валить, потом опять тухнет.
-------
Изучив и перепробовав все, кроме замены цепи (пробег 160 тыш- но не сказал бы что она прям провисла и растянута)- пала под подозрение сама муфта фазокрутилки. Снимаем клапанную крышку, снимаем небольшой лючек со стороны цепи для удобного доступа к фазокуртилке(прийдется еще падушку двига снять), получаем доступ к фазокуртилке. С вала снимать фазокрутилку НЕНАДО(центральный болт). 3 Болта на 10, сама муфта состоит из нескольких частей, главное не про*бать маленькие щетки на которых происходит само смещение под давлением масла(8 шт). Внутри был небольшой налет угарелого масла, чистим карбклинер+зубная счетка, там где не оттирается- наждачкой P1000, собираем все обратно- и вот оно чудо- легко заводится, валит как и прежде.
--------
Выводы
Всему виной получается масло. Или паленое(хотя и меняю каждые 5тыщ.), или просто 5W40 густовато для зимней эксплотации марча, хз. Но факт- на масле 5W30 в первую зиму проблем небыло совсем. Пока все ездиет, думаю теперь какое масло залить чтоб отмыть движек. Склоняюсь к лукойлу армартеку 5W30 или 40, кто что думает по этому поводу?
----------
всем благ и легких заводов в морозное утро :)

Читайте также: