Уаз дергается при движении на малых оборотах

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Под рывком подразумевается кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409 в не зависимости от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали газа.

Условно, все рывки можно разделить на три вида : при трогании с места в момент начала движения, при разгоне, при установившемся движении, когда положение педали газа постоянно. Для определения причин рывков при движении Уаз Хантер с инжекторным двигателем ЗМЗ-409 требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому лучше обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки могут быть вызваны недостаточным давлением топлива в системе питания двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно попробовать определить самостоятельно.

Рывки при трогании, разгоне и движении Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Рывок при трогании с места, в момент начала движения автомобиля.

В момент начала движения машины чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа, иногда двигатель при этом даже может заглохнуть.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки электронный блок управления двигателем определяет момент его перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне автомобиля.

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в системе питания двигателя топливом. Электронный блок управления получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за его пониженного давления не в состоянии этого сделать.

Рывки при установившемся движении автомобиля.

Такие рывки чаще всего бывают вызваны какой то неисправностью в системе зажигания, которую можно определить только при диагностике в стационарных условиях СТО. В случае возникновения такой ситуации в дальней дороге, можно попробовать самостоятельно выполнить следующие действия :

1. Проверить исправность и надежность крепления всех высоковольтных и управляющих проводов системы зажигания, и их разъемов. Запустить двигатель и прислушаться к его работе, треск при пробое высокого напряжения на корпус слабый, но слышимый отчетливо. В полной темноте при пробое хорошо видно искру.

2. Заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега на них автомобиля. Если при замене будет выявлено ненормальное состояния одной или нескольких свечей, то возможно придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков во время установившегося движении Уаз Хантер с инжекторным двигателем ЗМЗ-409 может быть неисправность или повреждение датчика положения дроссельной заслонки BOSCH DKG-1 0 280 122 001 или аналога 406.1130000-01.

Дополнительные симптомы подтверждающие неисправность датчика положения дроссельной заслонки, это неравномерная работа двигателя на холостом ходу и ощутимое снижение его мощности. Датчик не разборный и поэтому не ремонтопригоден, заменяется в сборе на новый, поэтому желательно возить его собой в комплекте запасных частей первой необходимости.

Приветствую читающих. Была у меня запись про дергание, поменял массу и вроде бы нормально было, но только в первый день. Дальше все плохо пошло, заводится машина хорошо, прогревается нормально, как только начинаешь ехать, она сразу начинает дергаться и не просто подергиваться, а именно жутко дергаться, приходилось даже выключать скорость, перезапускать, но это не сильно помогало, после полного прогрева ехала лучше, но все равно не так. Расход вырос, джеки чан молчал мертвым грузом… Я просто не понимал что происходит и куда копать. Я тут был бессилен, ничего не оставалось как обратиться к специалисту.
Как оказалось у нас в городе сложно найти спеца диагноста, а уж по УАЗам и подавно, но нашелся один, знакомый начальника, чисто диагност на предмет поломок двигателя. Записался к нему и спустя 4 дня попал на прием. Начал он копать, замерил компрессию, она оказалась 11 очков во всех цилиндрах, что порадовало, я боялся, что где то нет компрессии. Считаю для 12 летней машина такая компрессия отличная. Далее выяснилось каким то прибором и это было видно по диаграмме, что не все идеально с фазами. вообщем ГРМ имеет уже износ, но это не основная проблема, от этого двигатель может чуть сильнее потряхивать на ХХ чем обычно, но не более того. Основные проблемы оказались две. Первая подсос воздуха во впуске, После недолгих поисков обнаружился подсос, это резиновая гофрочка. Очень интересно, я ее менял сразу после покупки. Вообщем он обмотал пока ее изолентой и после этого я поменял ее на новую…

Вторая проблема это бензонасос. Замерил давление и оказалось, что он давит чуть ниже минимального порога. То есть вообщем то хватает топлива, но при резком педалировании уже топлива мало. Диагност посоветовал пока ездить с минимальным колличеством потребителей, чтобы напряжение бортовой сети было как можно больше, так как при включенных потребителях, напряжение просаживается и насос уже не может качать нормальное давление. Кстати, это недавно подтвердилось случайным тестом. Жена ехала и нажала на закрытие ЭСП хотя окна были закрыты, сразу пошла приличная просадка напряжения и машина затупила будто половина коней у нее свалило из-под капота. Отпускаешь кнопки и машина едет нормально. Так же выяснилось, что возможно не держит одна форсунка, отсюда и прострелы иногда при включения зажигания после не очень продолжительной стоянки. Рекомендовал проверить форсунки. Диагност убрал все ошибки, а они были, хотя джеки чан молчал.
Уехал я вообщем удовлетворенный. Машина поехала сносно, но все же подергивания были. Сразу поменял гофрочку и купил бензонасос. Хотел купить вазовский, но присмотрел этот, он создает большее давление так как сделан для волги, ну и производитель, не германия, конечно, но сказали хороший качественный Китай. Цена тоже порадовала в 800р.

Народ, кому знакома такая проблема: при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Возможные причины: Забит топливный фильтр и как следствие-топливное голодание,нарушена изоляция высоковольтных проводов. Это первое,что пришло в голову.

Возможно датчик фазы глючит, особенно на хорошо прогретом двигле при подаче газа в районе оборотов от 1800 до 2500.
Обычно сопровождается зажиганием желтого глаза.

Удачи на дорогах!

Const-nn писал(а): Возможно датчик фазы глючит, особенно на хорошо прогретом двигле при подаче газа в районе оборотов от 1800 до 2500.
Обычно сопровождается зажиганием желтого глаза.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Aleksandr писал(а): Народ, кому знакома такая проблема: при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Проверь свечи! У меня было так,что когда делаешь 2000 оборотов движок трясло сильно,короче когда делали предпродажку подменили 2 свечки на а-11(с короткой резьбой идущие на двиг. УМЗ под 76 бензин). Поставил а-14двр все нормально стало.Может такая-же херня?

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Пойду посмотрю если это так то отпишусь

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Смотри топливный фильтр, это покажется странным, но у меня такое было, а когда фильтр сняли то выяснилось что там оторвался клапан! (он там просто болтался как монетка в пустой жестяной банке от пива) О как!

свечи проверил? в них дело или нет. [/quote]

Причину буду устанавливать на выходных, совсем туго с временем как найду в чем дело отпишусь.

Смотрел, на выходных не чего существенного не нашел, единственное не понравились свечи заменил. Теперь буду смотреть что будет.

После замены свечей и смены автозаправочной станции проехал 1000км. Все глюки закончились. Видно дело было все же в бензинчике. Надо было сменить автозаправочную стнанцию. :D

Aleksandr писал(а): После замены свечей и смены автозаправочной станции проехал 1000км. Все глюки закончились. Видно дело было все же в бензинчике. Надо было сменить автозаправочную стнанцию. :D

так так так с этого момента поподробнее где заправлялся раньше? на эту темку даже веточка имеется

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам: спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели. (Гёте)

У меня так бывает, причем всегда на приличной скорости. Как будто за хвост резко дернули. За 700 пройденых км было 5..6 рывков, правда это никчему не приводит. Я пока забиваю.
ИМХО сомнительно, что дефект связан с заправкой. Я, например, заправляюсь на ТНК. По моему, на Уазбуке читал, что это достатчо массовое явление, но пришли ли там люди к решению не помню.

Аналогичная ситуация, причем почти все время случалась на 5-й при >100 кмч и всегда разовое. Когда в воскреснье оставлял авто в Инкомовском техцентре написал и об этой досадной особенности. Вчера мастер рассказал, что на диагностике немного подправили прошмвку и теперь подергивание должно исчезнуть. То есть, им было понятно, о чем речь.
С тех пор проехал только 60 км, так что об излечении говорить рано.

Проблему уже озвучивал ,только назвал это не подергиванием а временной потерей оборотов , Лампа диагностическая негорит, при выключении зажигания и последующего через 5-10 сек. запуска двигателя болячка не проявляется . через какое-то время все повторяется. Мне трудно связать этот дефект со свечами, фильтрами и теперь уже с топливным насосом поскольку проверен. Думаю глючит датчик, хотя диагностика двигателя ничего не выявила.

Была такая же беда!
Поначалу редко, а потом всё чаще и чаще! Особенно выводило из состояния равновесия например при повороте налево: образовался прогал, ты на гашетку, машина трогается с места и провал, а ты поперёк дороги.
Сделал диагностику у диллера, и пипец, машина тянуть перестала, а проблема осталась! Что потом только не делал, ничего не помогает!
Ребята из ульяновска что-то пытались сделать, эффект есть, но к тому что было с новья так и не вернулось!
В последний раз, когда пробег уже составил 16 000 км., из которых 14 000 км с проблемой дёрганья!
В этот раз при посещении Ульяновска решение было жёстким: долой адсорбер и катализатор! (всё равно после ТО1 машину сняли с гарантии из-за бампера!)
После внесённых изменений проехал 600 км. Нет даже намёка на существовавшую проблему!

Почитав ветку я понял что этот косяк у всех(( Но почемуто мне кажется что это механический косяк у меня например пробег немногим более 4000 км .В день один раз такое происходит и всякий раз как то всё слабее и слабее..

Ура победилась болезнь провалов и дерганий. Замена ВВ проводов , датчиков и клапанов, свечей и сервисов не помогла. Помогла замена бензонасоса, я заменил в модуле мотор , поставил бошевский. Проехал после замены 1750км. -счастье :lol: Правда случайно перешел на газ, но все равно хорошо когда всё работает. На бензине иногда приходится ездить.

Всем доброго времени суток!Чтобы машина пересталя дергаться надо поменять прошивку,1500км-ни одного передёргивания.

искандер писал(а): Всем доброго времени суток!Чтобы машина пересталя дергаться надо поменять прошивку,1500км-ни одного передёргивания.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

21112 писал(а): Была такая же беда!
Поначалу редко, а потом всё чаще и чаще! Особенно выводило из состояния равновесия например при повороте налево: образовался прогал, ты на гашетку, машина трогается с места и провал, а ты поперёк дороги.
Сделал диагностику у диллера, и пипец, машина тянуть перестала, а проблема осталась! Что потом только не делал, ничего не помогает!
Ребята из ульяновска что-то пытались сделать, эффект есть, но к тому что было с новья так и не вернулось!
В последний раз, когда пробег уже составил 16 000 км., из которых 14 000 км с проблемой дёрганья!
В этот раз при посещении Ульяновска решение было жёстким: долой адсорбер и катализатор! (всё равно после ТО1 машину сняли с гарантии из-за бампера!)
После внесённых изменений проехал 600 км. Нет даже намёка на существовавшую проблему!

Фсе один в один. Вначале подергивания, потом провалы. Заглушился-завелся-поехал. Кончилось тем, что вапще тянуть перестал.
Лезьте сразу в бензонасос и меняйте сеточку (сразу все увидите).
На крайняк, чтобы до новой сеточки доехать, пару дырок в старой пробейте.
Это цопирайт от Sema. Еще раз спасибо ему.

ЗЫ. Забыл сказать, что после этой несложной операции мафын доехал до Москвы из-под Спас-Клепиков (порядка 200 км) без единого дерга и провала.

А у меня тоже иногда дергается, но я уже 10 тыс. на газе отездил и все равно этот косяк иногда проявляется. Так что думаю это всетаки в прошивке дело.

Владимир69 писал(а): А у меня тоже иногда дергается, но я уже 10 тыс. на газе отездил и все равно этот косяк иногда проявляется. Так что думаю это всетаки в прошивке дело.

Само собой.
Дергаться может по куче разных причин.
А вот если дерги переходят в провалы (как в вату едешь :D ) - это сеточка. Адназначна.

Всем привет!В прошивке обычно меняется калибровка смеси горючей,т.к.на заводе ставят усреднённые калибровки на смесь.У меня например двигатель был зажат потому что машины идут на экспорт и завод выпускает машины под ЕВРОстандарт.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Когда перешел на газ, то, по рекомендации, чипанул мозги в Южном порту, павильон 27, мастер - Пушкин Роман. Толковый парень. Когда ехали в Рязань, у меня тоже была проблема с нестабильной работой движка, и лампа загоралась при нагреве двигателя до 90 и оборотах 2500-3000. Оказался неисправным датчик фазы. Заменил - глюк прошел. Причем, есь Бошевские датчики - 1300 р. и наши - 230р., разницы практически никакой.

Меня сия проблемма беспокоила примерно тыщ 20 назад, замена катушек, ВВ проводов, свечей, датчиков, фильтров ничего не дала. Желтый глаз не горел. Проблема пропала когда я ставил БК, для этого снимал разъем с МИКАСА, попрыскал туду водовыталкивающим силиконом (для профилактики - было сухо), собрал, все. Ее нет. Думаю, что дело в контактах на микас от одного из датчиков. А после перешивки микаса она пропадает, видимо, из-за снятия - втыкания разъема при перепрошивке :)

inout писал(а): Класс! Вот бы все косяки таким образом элегантно исправлялись!:))
А разъём - непременно попробую.

а попробуйте посмотреть цепи и шестерни ГРМ. может на скорости у вас гидронатяжитель клинит и цепи гуляют вызывая толчки. а может как у меняпромежуточные шестерни ГРМ отрывает и маслонасос дохнет. а может фазы ГРМ не верно выставлены с завода. тогда звезды распредвалов рассверливать и в ноль ставить. не настаиваю просто проверьте и не повторяйте моих ошибок. и фоты посмотрите того, что случилось

Еще одна причина - контакт на датчик температуры, или сам датчик (который на микас). Снять - поставить разъем, посмотреть проводку. Желтый глаз не загорается при этом.

Aleksandr писал(а): при движении авто на скорости изредка происходит подергивание (толчки), иногда слабый, а иногда сильный. Что это может быть. Может кто в курсах? :o :

Недавно была интересная ситуация с рывками, если по порядку:
левый бак пустой, в правом литров 15, на заправке залил в левый бак 15 литров, еду дальше, в левом баке бензин не убывает, а в правом убывает, и после заправки начались изредка подёргивания. В голове всякие нехорошие мысли :
1.почему из левого бака не перекачивается бензин?
2.если на заправке бензин плохой, то берётся то он из правого, а до этого не дёргался.
3.накануне машина была на сервисе ТО0, если сервисмены лазили в бензонасос, то почему проявилось не сразу, а через 50км и после заправки?
4.если не будет перекачиваться бензин, ехать на одном баке (на трассе лезть под машину, изучать работу узлов неохота) ?

Бензин в правом между тем приближается к 0, и когда попалась заправка, залил в правый 25л. Проехавши некоторое время с удивлением обнаружил, что перекачка работает, а подёргивания прекратились. После того проехал около 700км, больше такого не повторялось.
Вопрос: если в правом баке меньше, чем в левом, почему перекачка не работает (есть предположение, что из-за разности давления), а бензин перебоит (предположений нет)?

Всё нормально,диагноз поставлен. Грязь в баке скопилась в отстойнике,который на бензонасос одевается,облепила сеточку. Когда бензина мало,эта грязь не даёт бензонасосу нормально сосать. Когда же ты залил бензин,часть грязи конечно осталась на сетке,но основная часть распределилась по баку. Баки ржавеют,несмотря на оцинковку. Скоро придётся заменить. Либо меняй сетки каждую неделю.

у меня дерганья прекратились после того, как на СТО проверили проводку, а именно поджали контакты на стартере (после чего стал хорошо заводиться даже при холодном старте), генераторе, ну, и, провод массы само собой
не знаю как сия операция могла повлиять на дерганья, но они прекратились

MAS писал(а): Всё нормально,диагноз поставлен. Грязь в баке скопилась в отстойнике,который на бензонасос одевается,облепила сеточку. Когда бензина мало,эта грязь не даёт бензонасосу нормально сосать. Когда же ты залил бензин,часть грязи конечно осталась на сетке,но основная часть распределилась по баку. Баки ржавеют,несмотря на оцинковку. Скоро придётся заменить. Либо меняй сетки каждую неделю.

Написано: на следующий день после ТО0, т.е. прошёл 2500км, ржаветь рано, а вот заводская грязь конечно может иметь место, сервисмены туда конечно не лазили, а на мой вопрос ответили: откуда там грязь, у новой машины?
По поводу перекачки: вчера опять получилось в правом баке литров 15, заправился в левый, перекачка работала очень медленно, но всё-таки справилась, но рывков не наблюдалось, хотя и скорость была не больше 80, а в первом случае 100-110.

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Многие владельцы уаз наверняка сталкивались с такой проблемой и недоумевают, почему может дергаться уаз патриот при трогании с места. В этой статье будут рассмотрены возможные причины и способы избавления от сильных колебаний.

Когда автомобиль только начинает двигаться;
При разгоне;
При равномерном движении (педаль акселератора не изменяет своего положения).

Для того, чтобы диагностировать причины провалов при движении, должно быть специальное диагностическое оборудование, поэтому без помощи квалифицированных специалистов автосервиса здесь не обойтись. Одной из самых распространённых причин дёргания является низкое давление топлива в топливной магистрали двигателя, либо, возможно, неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Если вы обладаете определенными навыками, вам не составит труда обнаружить причины рывков своими силами.

ЭБУ следит и предотвращает все пропуски воспламенения смеси в цилиндрах, проще говоря, должен защищать катализатор. Если всё же пропуск произошел – немедленно отключается форсунка и топливо не поступает. Блок управления обязан следить за равномерностью вращения коленчатого вала и цикловым расходом воздуха, каждый цилиндр привязывается к конкретному такту.

Также не стоит забывать о ещё одной причине дёргания автомобиля – удары по кузову, которые через подвеску доходят и до двигателя, тогда двигатель начинает троить. Но чтобы точно определить причину рывков используют ДНД, его ещё называют датчиком ускорения. Если сигнал ДНД говорит о значительных нагрузках –топливо прекращает поступать в цилиндр.

Если же нагрузки не имеют никакого отношения к неровной дороге – датчик сам это понимает – продолжается обнаружение пропусков, но если возникнет какая-либо неисправность ЭБУ – незамедлительно отключится форсунка сбоящего цилиндра. Если сигнал ДНД не обнаруживает нагрузок, которые связаны с неровной дорогой — алгоритм обнаружения пропусков продолжает работать и, если возникнет неисправность ЭБУ, отключается форсунка сбоящего цилиндра.

Автомобиль начинает движение

Рывки во время разгона

Причина та же, что была рассмотрена ранее. Электронный блок управления (ЭБУ) после того, как получит сигнал об интенсивности раскрытия дроссельной заслонки, пытается как можно больше подать топлива, но так как давление в топливной рампе понижено, у него ничего не получается.

Установившееся движение

Сбои в работе системы зажигания – одна из основных причин. Рекомендуется произвести диагностику и соответствующий ремонт. Каждому автовладельцу вполне по силам сделать все самому:

Тщательно осмотрите все, что находится под капотом. При выключенном зажигании необходимо осуществить проверку надежности креплений и посадок проводов и разъёмов, относящихся к модулю зажигания и высоковольтным проводам. Запустите двигатель и хорошенько прослушайте его на треск. В темноте хорошо должна быть видна искра пробоя;
Далее, необходимо осуществить замену одной, или нескольких свечей зажигания, притом не смотря на пробег. Оцените состояние этих свечей. Если свечи зажигания сильно изношены, скорее всего, двигатель или какая-либо из его систем подлежат ремонту. Также, вполне возможно, что поврежден сам датчик положения дроссельной заслонки, но это касается только инжекторных двигателей.

К дополнительным признакам выхода из строя датчика относятся:

Двигатель с перебоями работает на холостых оборотах;
Заметное снижение максимального крутящего момента двигателя.

К сожалению, конструкция датчика такова, что он попросту не разбирается. Соответственно, ремонту он не подлежит. В случае неисправности остается только заменить его.

Читайте также: