Уаз буханка не включается зажигание

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Господа помогите советом! Заехал во двор, заглушил, стлал заводить- не хочет. Стартер крутит, а не заводится. Горючка идет. Полез дальше - искры нет. Поелез в трамблер- искры нет. С катушки подаю на движек интересная штука. При включении зажигания искры нет, кручу искры нет, ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ есть искра ( при выключении замка зажигания) . Кто что может умного подсказать?

начните от трамблера, подачи сигнала на катушку и тд и тп. до замка зажигания. я в уазике всю проводку сам сделал з 2 дня - упрощенный вариант, но все работало - владелец меня потом не раз благодарил. это я к тому что в уазе провдка сравнима с устройством "палка-веревка"!

смотри 1 - зазор. если трамблер не электронный. 2- Конденсатор глянь. Зазор важен как раз в момент размыкания контактов и проскакивает искра. Может пригорели контакты? Конденсатор тоже роль играет - бывает проводок отгнивает.

Зажигание вкл.-пошел + постоянка на катушку(проверить контролькой),контакты сомкнулись-пошел минус на катушку=пошла искла дальше.Просто все.

Зажигание контактное или электронное?
Диагностика для контактного. Берем лампочку с подключенными к ней проводами. Один провод на массу, второй к катушке зажигания к клемме, к которой идет провод от замка зажигания. Не горит - смотри замок.Горит - хорошо, тогда подключай к клемме,от которой провод к тромблеру. При проворочивании коленвала лампа то зажигается, то гаснет. Если все это исправно, то катушка зажигания.

Родной трамблер стоял с контактным зажиганием, а сегодня пробовал поставить другой с электронным- результат нулевой

Непонятно. " Родной трамблер стоял с контактным зажиганием, а сегодня пробовал поставить другой с электронным- результат нулевой". Так коммутатор уже стоял? Какой? Или переделывати под бесконтактное? А катушка в таком случае какая?

Да коммутатор уже стоял. Какой сказать сейчас не могу и какая катушка тоже затрудняюсь ответить. Завтра посмотрю

Парень-ты всех нас путаешь. Если стоял контактный трамблер,то катушка 115,потом ставишь электронный трамблер,катушку и схему подключения не меняешь-естественно не заведется. Ты хоть в известность ставь людей о своих действиях и о том,какие применяешь детали.
Долгое время держал магазин запчастей ГАЗ-УАЗ и продавец постоянно жаловался на покупателей,говорил,что постоянно приходится чувствовать себя в роли гестаповца,который поставил покупателя к стенке и под страхом расстрела допытывается у того,что же он хочет.

Глубоко извиняюсь за путаницу! Раньше я никогда с этим не сталкивался, а вот сейчас пришлось. Я бы его в сервит оттащил и не мучился, да только стоит он у меня в деревне, а там сами поймите. Вот и приходится познавать науку ремонта, да обращаться за советом к бывалым и опытным!

Сейчас включил зажигание и бац. Все погасло при повороте ключа стартер не срабатывает.Массу проверил на аккумуляторе,свет горит,а вот зажигание не включается,помогите!Уаз 3962

Смотри предохранители и реле стартера.

предохранители в норме.там всего их три если я не ошибаюсь

Смотри предохранители и реле стартера.

А предохранителей всего три, да и те проволочные. )))

предохранители в норме.там всего их три если я не ошибаюсь

В электрике всего две неисправности бывают.
1. Контакта нет.
2. Контакт есть не в том месте.

Короче сел в машину ключ повернул,на долю секунды все включилось(стрелки дернулись)потом резко все погасло:cry:я тоже думал что в предохранителях дело,но нет,предохранители все в норме,контакт на аккум есть(свет включаю-горит)даже не знаю чего делать,машина то стоит не у дома:cry:

На панели приборов тоже ничего не работает?

Для начала подёргай за провода. Все подёргай. Возможно, пропал контакт.

Если он не появится, вручную замыкай управляющий провод на втягиваещем. Можно гвоздём, саморезом, отвёрткой.
На Оке мне нравится саморез. Он не скользит. )))

При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.

В чём может быть причина?

В чём может быть причина?
Сам замок-зажигания скорее всего.

Сам замок-зажигания скорее всего.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

У меня автоматы стоят вместо предохранителей, так вот автомат вырубало 2 раза подряд, потом больше это не повторялось.

Врядли - подсветка приборки и фары работают в штатном режиме.

Пошевели релешку под замком зажигания. У меня так же было. Долго искал, потом нашел- релешка.
Когда ее сжимал - появлялся контакт.
Поменял - и все ок.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

Хотя. х.з..
Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Какую, которая стоит на самом замке , как бы на отдельном жгуте? - если да, то у меня сейчас замок стоит без неё, ранее был с релюхой.

Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? - если ты про "+" , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:

[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? - если ты про "+" , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут "потухнуть" индикаторы (Р), (!).

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.

По поводу предохранителей - повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении "ВКЛ".

Есть ещё какие идеи?

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? :)

Сними панель и посмотри на ней приходящий "+"

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? :)

Сними панель и посмотри на ней приходящий "+"

Лампа масла отсоединена, знаю что это неправильно, но ориентируюсь всегда по стрелке :oops:

Панель у меня стоит нестандартная, все приборы разнесены.

Ладно, попробую сначала замок зажигания поменять, если не поможет, то начну приборку разбирать.

Мне тут фишку подвказали. Берешь контрольку и прозваниваешь все оп очереди
один на массу, второй ко всем контактам по цепи.
правда сам все равно методом шевеления искал

Просто у меня добраться до провод идущих к приборам - это целая история, половину приборки нужно разобрать.

Попробую сначала замок заменить.

Судя по тому что автомат два раза вырубался, а теперь не вырубается, было КЗ на + питания приборов, а потом этот провод просто догорел. Сначала надо проверить, приходит ли + на приборы, если нет - проверить есть ли + на автомате. Если автомат работает, то надо искать - где перегорел провод питания приборов.

А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? - или у подсветки и у питания приборов разные "+" провода питания ?

Система электроснабжения однопроводная - "-" на кузове.
Если "+" подать одновременно на питание приборов и на подсветку, то она (подсветка) горела бы всегда.

Приборы-то работают независимо от подсветки (или как) ?

Конечно разные. Питание на приборы подается после поворота ключа и выключается тоже только после обратного поворота. А подсветка приборов включается вместе с габаритами.

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Автор: Alex 20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Ещё видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска — вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть). Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Проблема возникла с УАЗ Буханка. Включаю зажигание не поворачиваю стартер и сразу слышу треск в крышке трамблера снимаю а там мини молнии от центрального проводника на контакты молнии бьют как настоящии только мини. Сменил крышку бегунок не помогло. Подскажите может были случаи чтоб не скупать всю электрику.

Если мне не изменяет память только на военных машинах как резерв стояли блоки многоискрового зажигания которые переключались при выходе из строя транзисторного. И то переставлялись фишки. Так что смотри блок транзисторый.

Доброго дня. Вы имеете ввиду аварийный вибратор? блок транзисторный где находится подскажите? Спасибо за ответ.

Сейчас уже не помню.Надо искать в инете или может кто-то из спецов объявится. И сам трамблер перебрать,особенно изоляционные шайбы. А так сам блок превратился в аварийный вибратор насколько я представляю.

На армейских [и тех, которые в геологоразведке, у нефтяников, связистов, егерей, лесников и т.п. - кто ездит в основном не по дорогам] стояли именно аварийные вибраторы - РС-331.

Похоже, искре деваться некуда, единственный путь- по крышке и бегунку. Я бы проверил провода ВВ и свечи. А в буханке аварийный вибратор я никогда не видел.

что делать купил седня новые провода ВВ и катушку взял на всякий случай, а теперь думаю зря, если искра есть значить катушка в норме. Зажигание электронное видел под капотом 3 коробочки 1 без крышки видна плата стоит справа сзади возле карба и две слева одна маленькая пластмассовая и одна большая с 3контактами алюминевая и которые относятся к зажиганию не знаю по проводу не видно уходит в пучки

". и одна большая с 3контактами алюминевая . " Если прямоугольная )), написано "13.ххххххх" или "131.хххххх" - то это и есть коммутатор зажигания. Значит, трамблер магнитоэлектрический, похожий применяется на "Волгах" с движком ЗМЗ-402. Сними с трамблера отходящий от него провод [закреплён гайкой на "шпильке", выходящей из пластмассовой бобышки сбоку трамблера]. Если непрерывное искрообразование не прекратилось - меняй коммутатор, похоже, внутри накрылись конденсаторы схемы. Если прекратилось: 1. "Самораскачка" коммутатора [отмечалось даже в ЗР, что при некоторых положениях "короны" ротора датчика, может возникать такой эффект], при минимальном провороте к/вала должна исчезнуть. 2. Отпаялся [оторвался] один из проводов катушки трамблера [при этом возникает "эффект антенны", и коммутатор работает не от сигнала датчика, а от посторонних наводок]. 3. Межвитковый пробой катушки датчика [похоже на "эффект антенны"].

Читайте также: