Тойота пробокс не заводится стартер крутит но не схватывает

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Как сказали, стартер крутит, но не схватывает. Там на них говорят мозги частенько тупят. Что это может быть?

А как он может не завестись? Там же просто все! А то что крутит, но не схватывает, так то поди бензик кончился, или сига искру не дает, или искру не дает трамблер, хотя наверное не схватывает потому что компрессии нехватает. Или не, крутит но не схватывает потому что бензик не поступает, бензонасоса поди слетела фишка, или топливный загажен так что не пропускает бензик.

Кароче как-то так

У меня была похожая история.
Прихожу как-то утром на стоянку, завожу, стартер крутит, но не схватывает. Че за дела?
Первое на что подумал - не плотно закрыл дверь. Закрыл. Не помогло. Долго думал. Что же такое.
Проверил плотно ли закрыты окна. Перезакрыл. Завожу. Не помогает.
Пришлось открывать капот. Открыл. Долго думал. Не помогло. Потом вспомнил, как мужики
рассказывали, что надо попинать колеса, обходя машину по часовой стрелке начиная с севера.
Попинал. Не помогло. Что же может быть. Где-то давно прочитал в интернете, что мужик на своей девятке
в таких случаях протирал фары, начиная с левой. Протирал 4 часа, не помогло, но фары заблестели.
Что же это может быть. Точно! Я вчера забыл закрыть люк и по всей видимости у машины нарушилась синхронизация со вселенной! Закрывал и открывал люк еще полтора часа. Не помогло. Думал много.
Что же это может быть. Настал вечер и я пошел домой. Думал всю ночь. Эврика наступила на утро.
Я забыл, что уже как 3 года не менял тормозные колодки! Поехал на рынок. Замена колодок заняла еще пол дня. Не помогло. Стартер упорно крутил, но двигатель не схватывал. На всякий случай проверил давление в колесах. Вот оночё! В правом переднем давление ниже нормы. Докачал. Не помогло. Что же делать.
Что же делать. Эврика. Двигателю не хватает воздуха для запуска! Как же я сразу не догадался! Еще 4 часа я выколупывал из радиатора засохших мух, оводов и прочую нечисть. Не помогло. Что же делать. Позвонил знакомому дяде Васе с форума lada-kalina-forever.net. Его предположение повергло меня в глубочайший шок и депрессию. ". у них говорят мозги частенько тупят. " Какие мозги у машины?! Я думал над этим еще 4 дня. Не помогло, но сподвигло меня на поиски мозгов в машине. Мозги почему-то не находились! Но нашлись зато 7 рублей под креслами, 3 шариковые ручки, давно потерянные Rolex и засохший б/у презерватив, оставшийся видимо от предыдущего хозяина.
Варианты кончались. Тем более насмерть сел аккумулятор, что сподвигло на покупку нового, что заняло еще 2 дня.
Что же делать. Я не был на работе уже несколько дней, почти живу на стоянке.
Когда я уже совсем отчаялся и готов был покончить с собой от безнадеги, на стоянку подкатила какая-то иномарка. Оказалось - за рулем блондинка. Спросила меня: "Может чем помочь?" Я ей вкратце рассказал всю эпопею уже вообще не надеясь на что-то. Она села за руль моей тачки, постучала длиннющим ногтем по датчику уровня топлива: "А вы давно были на заправке?" Ой! И вправду. Какой же я .
Десять литров свежего бензина в бак и машина завелась как новая, только увидев ключ. УРА.

tren on

Реклама партнёров

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

serg_kh78

Спасибо всем за ответы, за соучастие. Свозил в сервис, там проверили искру, заметили давление насоса, начали думать на компрессию, и вдруг машина завелась. Мастера причину объяснить не смогли, подозревают, что топливо плохое было, сказали, что второй случай похожий за день, когда машина сама отремонтировалась. Сейчас езжу, машина тьфу -тьфу заводится.

tren on

Smol

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

Датчик предназначен для создания синхронизированной работы топливных форсунок и системы зажигания. Неисправная работа этого элемента приводит к нестабильной работе подачи топлива или же к отсутствию, чревато остановкой работы двигателя и невозможностью привести его в действие. Работа датчика дает возможность компьютеру (микроконтроллеру) определять положение поршней в цилиндрах. На коленчатом валу установлено зубчатое колесо, на котором два зубчика пропущены. Во время движения вала зубчики колеса проходят возле датчика, тем самым искажают его магнитное поле и импульсы формируются в катушке индуктивности датчика. Отсутствие двух зубов — это стартовая или нулевая точка для определения компьютером начального положения коленвала. Компьютер считает количество импульсов, которые приходят от датчика, и определяет, в каком положении находится коленвал, и, на основании положения коленчатого вала, рассчитывает время для срабатывания топливных форсунок и системы зажигания.

Данный элемент находится в кронштейне, сам же кронштейн расположен в области шкива привода генератора. Устанавливается с небольшим зазором в 1-1.2 мм возле зубчатого шкива. Место, в котором он расположен, очень неудобное для проникновения. И для удобства, к нему подсоединен не большой (до 70 см) провод с необходимыми разъемами. Для того что бы выставить положение нужно отрегулировать шайбы между посадочным гнездом этого элемента.

Существует ряд ошибок работы автомобиля, которые относятся к неисправности этого измерительного прибора.

1. Резкое уменьшение мощности автомобиля, которое можно определить даже без специальных приборов;
2. Происходит произвольное понижение или повышение оборотов двигателя;
3. Во время динамической нагрузки в двигателе происходит детонация;
4. Двигатель не запускается при повороте ключа;
5. Во время движения машины на холостом ходу происходят неустойчивые обороты двигателя;
6. Отсутствие холостого хода.

Чтобы проверить работоспособность измерителя не обязательно обращаться к мастеру. Это действие можно выполнить самостоятельно. Сделать это можно, используя несколько вариантов, отличаются они лишь применением разных приборов. Простой метод. Перед проверкой нужно демонтировать устройство, и прежде чем его снять, нужно сделать отметки его изначального положения. Нужно так же выполнить контроль зазора между сердечником и диском синхронизации, его величина примерно должна быть в диапазоне от 0.6 до 1.5 мм. После того, как снимите, хорошо просмотрите его на наличие видимых механических повреждений. Что бы лучше рассмотреть, измеритель и его контакты нужно протереть тряпкой, смоченной в спирте. Если при осмотре не было обнаружено никаких механических повреждений, то нужно приступить к изучению электрической схемы.

Нужно проверить сопротивление обмотки на катушке, применяя омметр. Если табло прибора покажет цифры в диапазоне от 550 до 700 Ом, то это значит, что датчик исправлен. В случае, когда будет другое значение или же вообще не реагирует на тест – это признак того, измеритель положения коленвала неисправен. Глубокая проверка. Проверяется сопротивление обмотки, сопротивление изоляции, намагниченность датчика. Для такой проверки нужно использовать: сетевой трансформатор, мегомметр, цифровой вольтметр, прибор для измерения индуктивности. Важно знать, что измерения будут более точными, если их проводить при температуре воздуха не 20º С. Если датчик исправный нужно проверить шкив. Он может быть неплотно сидит на вале, что приводит к неправильной подаче импульсов датчиком. Или же причина в колесе с зубьями. Может быть один или несколько зубьев отломались. Но, вряд ли дело дойдет до глубокой проверки. В основном для того, что бы понять работает прибор или нет, достаточно его протестировать омметром.

Zanderr

Перейти к альбомам пользователя

. двигатель не заведется если у тебя ДМРВ неисправен, т.е. нет сигнала вообще. я у себя в качестве эксперимента пробовал завести без ДМРВ и движка не заводился, а при отключении ДМРВ на заведенном двигателе глох. если не в курсе это такой датчик на воздушном патрубке, сразу после корпуса воздушного фильтра. ну и работу бензонасоса никто не отменял. жужжит когда стартер крутишь. он работает только когда крутишь стартер. если свечи мокрые когда помаслаешь стартером, значит бензонасос работает. проверь.

СКИНУ ССЫЛКУ НА МУРЗИЛКУ В ОФИГЕННОМ КАЧЕСТВЕ. писать в личку ))) ССЫЛКУ В ЛИЧКУ И СКИНУ, АДРЕС НЕ НАДО. )))
был. Probox DX 2003 г.в. 4WD - 180 ткм японских + 70 ткм моих.
была. Mazda Capella Cargo GL-X 1990 г.в. FWD.ПЭП.ИНЖ.5МКПП ссылка
езжу. Kia Soul 2011 г.в. FWD ПЭП 5МКПП ссылка
Инет-магазины где что либо покупал: ссылка ссылка ссылка ссылка
. ну и Саня, просто Саня.

Zepa

Перейти к альбомам пользователя

А бенз в камеры то хоть поступает? свечи после попыток запуска в каком состоянии?
Если до всех замен все работало, а после перестало, скорее всего что то неправильно собрали или не дособрали. осмотрите все повнимательней может где какой провод неподключенный увидите.
Удачи!

detonator

Zepa

Перейти к альбомам пользователя

Zanderr

Перейти к альбомам пользователя

E2 и THA сигнал с термодатчика о температуре воздуха на впрыске
E2G (-12В) и +B (+12В) - питание ДМРВ, ну E2G и VG - съем сигнала.

я свой два раза проверял. в холостом режиме он выдает 0.6В, если дуешь на него, даже легонько, напряжение должно меняться в большую сторону. вообще в мурзилке написано, что он на прогретом двигателе и холостом ходу должен выдавать от 1 до 1.5В.

если ДМРВ исправен значит, значит надо в другом месте искать причину. может у тебя банально предохранитель EFI перегорел. второй сверху, в коробке под капотом. а свечи точно искрят?

. у ееее. прочитал твой пост еще раз. когда ремень гура ставили они могли тебе фишку ну как бы задеть сдернуть или еще чего. внизу как раз около шкива гура расположен датчик положения коленвала, в общем в тех местах. если он глючит или фишка не касается контактов, двиг ты точно не заведешь. проверь эту тему.

Друзья! Прошу помощи! Тойота спринтер, сотый кузов. Не заводится. Стартер крутит но не схватывает. Замена бензонасоса не помогла. Замена реле бензонасоса не помогла. Все предохранители связанные с топливной системой перебрал. Питание на бензонасос не поступает. После многократных попыток завести машину, она таки завелась и даже работает несколько дней. Но затем история опять повторяется. Когда машина работает, на ходу никаких рывков нет, едет резво и плавно. Что еще может быть? Кто сталкивался с такой проблемой?

Свечи проверял. Они СУХИЕ, т.к. бенз не поступает, ибо питание к бензонасосу то подходит, то не подходит

Когда снова заглючит, попробуй в диагностической коробке перемкнуть контакты "Fp" и "+В", затем включи зажигание и послушай под капотом перетекает топливо из рампы в обратку или нет. Если топливо бежит, то можешь ехать с перемычкой.
И ещё, когда заглючит - проверь искру на свечах.
Сигналка на авто стоит?

Когда снова заглючит, попробуй в диагностической коробке перемкнуть контакты "Fp" и "+В", затем включи зажигание и послушай под капотом перетекает топливо из рампы в обратку или нет. Если топливо бежит, то можешь ехать с перемычкой.
И ещё, когда заглючит - проверь искру на свечах.
Сигналка на авто стоит?

Если искра есть, значит главное реле впрыска и предохранитель EFI в порядке.
С перемычкой попробуй и потом отпишись.

Нет бензина, потому что, насос работает только тогда, когда видит вращение коленвала, а видит он его, только когда ему об этом датчик говорит, а датчик стоит в трамблере.

В общем вчера машина опять не завелась. Решил провести самодиагностику. Самодиагностика показала неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик заменил, не помогло.

Сегодня в очередной раз машина отказалась заводится, благо я был возле гаража в котором есть куча проводов. Насос подключил напрямую от акума, для разрыва этой цепи в салоне использовал вилку с розеткой. Благополучно добравшись до дома решил проэксперементировать, на заведенной машине отключить прямое питание бензонасоса от акума. По логике при каком то неисправном предохранителе или неисправной проводке машина должна была заглохнуть. Но она продолжила работать! Более того заглушив двигатель попробовал завести. И она завелась! Вот такие чудеса, вообще не понимаю сейчас на что думать.

Значит всё началось с того, что я почистил дроссельную и дмрв. И тут нужно было мне ехать в Уфу, на футбол значит, играл Зенит с Уфой. За день по поездки решил проверить все жидкости, в коробку даже пальцем залез, всё на месте уровень трансмиссионки в норме. Убрал остатки пластиковой защиты, та что у правого колеса, центральную и левую я убрал еще когда менял масло в двигателе. Вернул на место губу и железную защиту, мало ли что в дороге может прилететь.
Ну вроде как проверил всё, думаю готов к поездке. Сажусь, завожу, а не тут то было. Завел только со второго раза, первый раз вроде схватилась, но обороты упали, подергалась и заглохла. Со второго раза завелась как ни в чем не бывало. Ну думаю, дела… Почему-то сразу подумал — какого лешего я трогал дмрв :)
Потом в течении дня так и заводилась через раз, уже подумал в Уфу нужно ехать на другой машине, представил как встану где-нибудь под Уфой. Перспектива удручала.
Почитал, что после чистки якобы нужно произвести обучение заслонки. С утра завел, прогрел до рабочей температуры.
— Нужно также выключить всю доп нагрузку — кондей, фары, музыку.
— Снял клемму с аккума на 5 минут.
— Подключил аккум и включил зажигание на 30 секунд, не выключая зажигания снял клемму с аккума на 5 минут.
— Снова подключил аккум и завел машину.
Обороты подскочили до 1500 где-то и постепенно упали до примерно 700.
После этого машина ожила и работала как часы целых 2 дня. Собственно в поездке не доставила вообще никаких проблем, заводилась махом и летела как пуля :D
Но вот беда. На следующий день после возвращения, машина вообще перестала заводиться. Просто встала колом, стартер крутит, но не схватывает. И тут начались танцы с бубнами :)
Первая мысль — сгорел бензонасос. Так как сняв заднее сидение понял, что он не работает.
— Замерил мультиметром 11,5-12,5 вольт показывает напряжение в цепи. Ну думаю точно сдох бедолага.
— Прозвонил сопротивление на разрыв, цепь замкнута, значит надежда, что он жив.
— Подключил напрямую от аккумулятора, жужжит! аллилуйя, думаю я, это ли не чудо? Завожу с напрямую подключенным бензонасосом и о чудо. Машина как ни в чем не бывало работает. Подумал залип может бензонасос, мало ли.
— Подключил родную фишку к топливной системе и всё, кукиш. Чуда не произошло.
— Напряжение значит он показывает, а работать не хочет. Задумался.
— Начал думать уже, что может сигналка глюкнула. Поставил в сервис режим, а нет, всё равно не работает.
— Батя дал совет, подключить лампочку к фишке и посмотреть будет ли гореть. Она не горела. Видимо куда-то делась масса, а может и не масса, я не сильно разбираюсь в электрике авто. На форде фокусе 2, например, управление головным светом осуществляется как раз через массу, + всегда в цепи. У меня замкнуло как-то мозги и фары горели постоянно, пришлось паять мозги и делать из электронной схемы управления головного света — обычную электрическую, но это другая история.
— Пошел изучать схему

По схеме видно предохранитель на 7.5А — EFI №2 и реле.
— Значит осталось проверить предохранитель. Монтажный блок под капотом, около левой стоки.

— Предохранитель оказался цел. Лампочку в цепь — горит, значит тут всё ок.
— Полез на поиски реле. Наше реле под номером 19.

— Так как схемы под рукой не было, то вначале нашел не то реле. Оказалось, нашел реле стартера, оно находится выше белого монтажного блока, который в ногах водителя. Я вначале подумал, что это как раз моё реле. Оно оказалось рабочим, но машина так и не захотела заводиться.
— Потом более детально изучив схему, понял, что реле находится не выше и не с боку, а ЗА монтажным блоком, не очень удобное расположение.
— Добрался до реле рукой. Одновременно пытаясь завести машину и шевеля рукой реле машина начала пытаться схватить, но нет. В итоге пришлось поставить щелбан релюшке и машина завелась :)

Как итог толи залипло реле, толи наоборот контакт его не доставал, так как сняв его и прозвонив на замыкание при подачи 12в оно работало исправно. Релюшки кстати одинаковые, что на стартер, что на противотуманные фары и бензонасос и еще что-то там их несколько серые, поэтому решено было поменять местами реле противотуманных фар и бензонасоса.

Читайте также: