Тойота превия плохо заводится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Начну с того, что свою ласточку я покупал в феврале месяце, холодина -25 -30, поэтому не заметил одной очень для меня неприятной проблемы. С приходом весны, когда температура установилась примерно +10 +15, заметил я одну особенность моего двигателя, а именно плохой запуск на горячую, проблема показалась в полной своей красе летом в жару. Стоило мне приехать домой и заглушить двигатель, после простоя приблизительно в 30 минут приходилось потом долго маслать стартером чтобы запустить ДВС, примерно секунды 4 и потом он схватывал, подтраивал и быстро выходил на нормальные обороты.
Для моей дотошной до мелочей натуры это казалось практически катастрофой :D Поэтому я начал искать поиск решения проблемы. Сразу оговорюсь, что все фильтра( топливный, в баке, воздушный) все было заменено сразу же.
1) Первое что я сделал, и самое, как оказалось, ключевое в этом всем — это промывка форсунок, пробовал мыть самостоятельно карбклинером, изрядно перематерившись и не менее изрядно прыснув в глаза себе этой адской жидкостью я бросил это дело на*** и повез их промывать на СТО на стенд ( тут стоит заметить, что я принципиально на СТО не езжу, но пришлось ) Мыл я их без ультразвука, потому что начитался про убитые этой операцией форсунки. Что тут сказать, на стенде форсунки повели себя отлично, распыл хороший, давление в 8 очей — ни одной капельки не просочилось. Приехал, поставил обратно, проблема не ушла, вообще после этой процедуры ничего не изменилось, абсолютно. Цена вопроса 600 рублей промывка + 800 рублей цена резинок, 4 верхних и 4 нижних ( тут можно было верхние не покупать, нихрена с ними не случается вообще)
2) Ладно, форсунки в порядке, думаю я, попробую поменять свечи на двухконтактные, стояли иридиевые, практически новые, но мало ли, раз пишут что этим двигателям нужна двухконтактная платина, то разоримся и на них, цена вопроса 2000 рублей, свечи NGK bkr5ekpb-13. Итог: Ничего не поменялось абсолютно.
3) Едем дальше, подвернулся мне тут бензонасос, китайская копия БОШ в блестящем таком корпусе, поставил я его, Ничего не поменялось. Подвернулся мне оригинальный БОШ, сам снимал с тестевской инжекторной Нивы, опять ничего. Версия с пропускающим обратным клапаном в бензонасосе отпала.
4) Уговорил соседа на такой же калде поменяться на время обратными клапанами на топливной рейке… не помогло.
5) Проверка ремня ГРМ, все метки на месте. Компрессия в норме.
6) Менял датчик положения дроссельной заслонки.
7) Сувал в стакан с холодной водой датчик температуры воздуха на впуске.
8) Прозванивал ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ — все в норме, как по таблице.
9) мыл дроссельную и РХХ.
10) зачищал все массы везде.

В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )
После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.
И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.

Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.

Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.
Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился :) Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.

Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.

Toyota Previa 1993, engine Gasoline 2.4 liter., 132 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 35

как лопату подкручивал? на что смотреть?

А как егр заглушил?

Вырезал жестянку в форме прокладки и установил вместо прокладки .

А как егр заглушил?

Если он работает лучше пускай работает не просто так его инженеры выдумывали

Клапан хх чищу раз в 2 недели… Посоветовали заглушить попробовать

Если он работает лучше пускай работает не просто так его инженеры выдумывали

Гулишть его однозначно… Из за него все г летит во впуск со всеми вытикающими

мыл очестителем карбюратора а смазал капелька масла и повыдувал все воздухом там все и смазалось и раздулось а то что заклинил шевелил по тихоньку и разработался

сеча до дома доеду и напишу

И еще вопрос, расскажи поподробнее, как и чем мыл, смазывал и разрабатывал клапан холостого хода который у тебя был заклинен?

А по динамике как изменения, после заглушенного ЕГР?

разници ни какой )

13 литров по городу и с пробками?

в Калининграде и в Москве пробки разные я думаю, хоть я был всего 1 раз в Москве ноя увидел что все по разному . в Калининграде можно сказать что пробок нет ), так легкие заторы . может если где по дольше постоять то и побольше будет сечас ударил морозец примерно -4 по утрам стало около 15л/100км . с наступающим .

у меня с прогревами и преодолением 25 км за 50 минут выходит 18, проведу аналогичные работы, посмотрил что будет.
С НОВЫМ, всех благ.

Спасибо, дружище, оч все подробно и содержательно. Буду ковыряться… Шершавенькой тебе дорожки и удачи во всем.

Приветствую, если не сложно, опиши как снимал Блок дросселя, как и чем мыл клапан холостого хода и как замерял давление топливной магистрали. На днях предстоит намереваюсь тоже почистить дроссель со всеми потрохами.
Я, Лямбду заказывал DENSO DOX 0110 (Четырехконтактную). Это по сути наша оригинальная лямбда только дешевле в 3 раза и без шильдик Toyota.

чтоб снять дроссель нужен или подъемник или яма .: под водительским сидением снял лючек там видно дроссель сверху снимаются вакуумные трубочки, трос газа, хомут патрубка котопый от фильтра и две гаички под ключ 12 ; после поднял машину с низа надо приготовить два зажима или слить антифриз отсоединить шлангочки охлождения 2 штуки, вакуумный шланчик и два болтика под ключ 12 вроде ни чего не упустил . для разборки дросселя нужны тиски хорошая крестовая отвертка молоточек не большой, щетка по металлу, щупы чтоб отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки. промывка аэрозольная . кхх мыл так как он заклинил и хх пришлось накрутить винтиком на дросселе . дпдз регулировал т.к. пропала плавность сброса газа получал пинок при плавном отпускании педали газа . регулировка дпдз сбилась в связи выработки на датчике куда давят лепестки. давление мерил монометром подключал в магистраль через переходники .причины замера давления топлива плохое ускорение при реском нажатии на газ вплоть пару раз не мог тронутся приходилось разгазовывать … както так насос поставил китай вполне устраивает только слышно тонинький писк.

Да, все это сложно и нудно. Но я сделал все гораздо проще и быстрее. Вроде промылось. Вышло много грязи. Ведь промывать нужно только заслонку. Кому интересно, посмотрите. В работах по минимизации расхода топлива, есть фото и описание. Конечно стало лучше, но не до конца!

catPROhvost

и еще от кхх откручивать только электрическую часть со стороны где крышечка стоит не трогать т.к. это прогревочный режим и трудно будет настроить

Доброго времени суток друзья. Давайте попробуем добиться нормального запуска, даже когда тепло.
Данную запись пока "закреплю" все новые дополнения будут отдельной главой в конце записи с указанием даты + в заголовке будет новая дата.
Итак, проблема не нова, но я не смог найти решения, пока.
На холодную, при подключенной форсунке холодного пуска, двигатель запускает с полтычка, реально с полтычка. А вот теплый или не зимой, приходится маслать. Не могу назвать себя привередой, но хочется "красивого" запуска.
Есть еще такое понятие как УТТ, Утренний Тойота Трабл. Про него я собирал информацию в бортовике своей Карины. Перечитаю ее на досуге, может что подчерпну из кладовки знаний.
Возможные причины:
1) Не держат форсунки, или негерметична топливная система в целом. "Теплый" запуск объяснятся следующим.
1.1.) давление с топливной магистрали выдавливает через форсунки или через регулятор топливо, и бензонасосу необходимо сперва накачать необходимое для впрыска давление.
1.2.) топливо все также через форсунки проникает во впускной коллектор и из-за переобогощения топливновоздушной смеси двигатель заводится с полтычка зимой (при отрицательных температурах) и плохо в теплую пору.
Я провел следующий эксперимент. Форсунки помыты. Приехав на паркинг, на работающем двигателе снял реле бензонасоса, и дождался пока двигатель заглох. Этим я стравил давление в магистрали. Утром следующего дня, перед запуском я поставив реле на место и поставив перемычку Fp и B+, накачал давление в магистрали. Что мы получили. Пустую магистраль и накаченное давление перед стартом. Ключ на старт, и вся фигня повторяется.
Следующее утро то же самое, только с отключенной форсункой холодного пуска. Не помогло, приходится маслать. Еслиб она зимой не заводилась с пол тычка я бы может и принял это как должное.
Берем во внимание следующий факт, это мой индивидуальный факт, но должен помочь разобраться. Топливная магистраль у меня герметична буквально последние пару недель, потому как предыдущий владелец работал в автосервисе, а у сапожника нам известно какие проблемы. Итак, шланг с бензонасоса до фильтра был настолько старым что протекал, причем нормально так тек. Что способствовало сбросу давления с топливной магистрали в автоматическом режиме ))) И вот что интересно, получается зимой, излишние пары топлива в впускном коллекторе нам не могли помогать, потому как его не выдавливало через форсунки, проще было через рваный шланг. И не беда что бензонасосу необходимо было накачать сперва давление, справлялся. Но это не на 100%, потому как течь я обнаружил ранней весной.
2) Моя теория, датчик температуры топлива охлаждающей жидкости, тот что для ЭБУ, два контакта, показывает что двигатель холодный и смесь боготится временем впрыска форсунок.
UPD 10-5-2018
Итак, вчера поменял датчик температуры, поставил б/у оригинал. У меня было несколько штук но тоьлко один с зеленым разъемом. Поставил его, улучшений при первом запуске нет. Поставил с серым корпусом (не помню с какого двигателя) но с ним вроде лучше, пока наблюдаю. Заодно поменял высоковольтные провода, контрактные, покупал вместе с трамблером. И проверил свечу. Нагара переобогощения на свече нету.
Будем тестировать дальше.
UPD 16-5-2018
Ситуация не изменилась. При долгом маслании явно выраженный запах бензина.

Читайте также: