Ремонт генератора рено лагуна 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем здравствуйте!
1. Появилась ошибка, блокирующая бортовой компьютер (надписью Engine failure hazard и красным цветом).
Ошибка периодически пропадает - на 30-50 км, и появляется снова
2. Мастера "Орбиты Рено" сказали, что генератор выдаёт ток большего чем надо напряжения. НОмер ошибки - DTC920F81. И отправили к восстановителям генераторов.
3. Съездил в АМГ-Сервис на Химиков.
Сотрудники снимать и тестить не стали, так как предположили, что вышло из строя некое реле, которое "всё равно нигде не найти".
Впрочем, мультиметром убедились, что под нагрузкой (печка, музыка, обогрев стекла) действительно напряжение выше чем должно быть.

Вопросы.
1. Есть ли смысл продолжать общаться с организациями, занимающимися ремонтом генераторов.
Если да - то куда посоветуете обратиться?
2. Как понять какой генератор у меня стоит, чтобы попытаться найти на него эти самые реле?
3. Я вот подумал - а это не может быть всё от того, что АКБ пора менять?
4. Новый аналог - от 14-15.
БУ на разборках - 5-10. что целесообразнее при приоритете экономии денег?)
Заране спасибо!

В генераторе стоит микросхема для регулировки напряжения.цена ~2т.р. поменять самому-10-30 минут без снятия гены.на генераторе должно быть написано название и данные.АКБ по сути должен только заводить авто, поэтому менять не торопитесь.Приводил для л2. Целесообразней поменять регулятор напряжения

Спасибо!
1. Понять что за модель генератора установлена наверняка не удалось. никаких шильд на доступной части нет.
2. Есть версия, что Mitsubishi.
3. Если это так, то реле-регулятор находится внутри и для его замены требуется демонтаж и разборка-сборка генератора.
Кроме того, до сих пор не понял модель, и, стало быть, доступность-стоимость искомого реле.

Может, поменять целиком? на более распространённый и ремонтопригодный, но не новый?

Было такое дело! Генератор у меня 210A, нашел реле-регулятор, поменяли-ничего не дало. Благо электрик упорный попался! После моих слов что я теперь обладатель этих двух реле после его диагностики,он всеже решил найти истину всего происходящего. Посвятив день моей машине ему удалось найти окислившийся и отломаный провод в оболочке-гдето в районе АКБ. Припаяв его машина ожила,все ошибки пропали. Повторюсь-заряд показывал 17-17,5 вольт до ремонта. Реле регулятор покупался за 4500рублей.

Всем здравствуйте!
1. Появилась ошибка, блокирующая бортовой компьютер (надписью Engine failure hazard и красным цветом).

У меня такая надпись на панели была при забитии сажевого фильтра.
Чем авто читали?
В правильном направлении ищете?

Сажевый на тот момент тоже требовал регенерации, но мастера сказали, что критичная ошибка - от генератора. Да и потом, вольтметр же показывает большое напряжение, т.е. проблема диагностируется и снаружи.

1. Говорят, генераторы диагностируют на стенде, и, соответственно, есть вероятность избежать покупки лишних деталей.
2. А у Вас именно Mitsubishi стоит?

у меня Mitsubishi. на стенде сказали не смогли продиагностировать-постоянно показатели напряжения менялись,так же и с новым реле-регулятором.

ох-ох-ох.
Ситауция запутыалась. Есть взаимоисключающие факты.
Но, по-видимому, электрика исправна. И неправильные интерпретация ошибок и установление их приоритетов обходится дорого по времени.
Но и рабочая версия присутствует - дело в DPF. завтра принудителный прожиг.

Из общеполезного. Показалось, что ремонт генераторов на Дальневосточном 11 лучше других.

Но и рабочая версия присутствует - дело в DPF. завтра принудителный прожиг.

Вот теперь больше похоже на правду

А кто-нибудь знает, возможен ли прожиг - как принудитльный, так и по ходу движения - при неисправных свечах накала?

В общем, началось все с того, что мне позвонил друг, попросил прикурить его, чтобы доехать до автоэлектрика. Приехал, подцепили провода, все хорошо. Прикуривал, прикуривал, прикуривал — хрен. Был с собой трос — подцепили его пятерку ко моей машине, тронулся — через метров 50 завелась. Отлично! Я его сопроводил до автоэлектрика, ему там сказали, что конец стартеру, вот он акуммулятор и просаживал на себе( "Коза" где-то в стартере). Отвез его потом куда надо, поехал домой. Было солнечно и ни на какие лампочки я не смотрел. На следующий день завелся, выехал, доехал до университета, пошел на пары. Как вышел, сел, кручу ключ — не заводится. Но там благо горка была, я дотолкал своими силами до горки и толкача сам завелся. Хватило доехать как раз до дома. К тому моменту я понял уже, что еду на одном аккумуляторе и что что-то спалил. Позвонил другу, тот приехал, ткнули пальцем на генератор, разобрали его, а там токосъемные кольца уже в труху стертые, до пластиковой основы, и по-любому что-нибудь еще от перегруза ушло… В общем, сняли генератор(он снимал его полчаса где-то), вручили его мне, сказали "чини!". И я починил, да вот только по карману это ударило… Начал починку я с токосъемных колец. Разобрал генератор(2 дня разбирал: читал про него все, что как и откуда и т.д…), купил съмник для подшипника (маленький съемник). Обошелся мне он в 200 с чем-то рублей. Когда снял подшипник, посмотрев видео, решил сделать съем колец как-то по аккуратнее. Честно признаюсь — хрен что вышло. Кольца прессуются туда, и потом, т.к. это не железка, её хрен чем оттуда не раскурочив вынешь. Как только не изголялся, в итоге пришлось взяться за полотно от ножовки по металлу, взять молоток и зубило — пять минут и все снято. Затем я с полуразобранным генератором пошел по магазинам искать кольца. Нашел ВАЗовский какой-то аналог, подходящий по размерам. Благо, запас денег был — купил. Пройдя еще несколько магазинов, нашел оригинальные кольца для генераторов Valeo 110. Прийдя домой, само собой начал запрессовку — аккуратно, приложив ровную деревяху постукивал молотком. Только вот неопытный я… И это мне сказалось. Я забыл проверить, не коротят ли кольца на массу. Проверил диодный мост, реле, заменил щетки на нем, все собрал, поставил, натянул ремень, завожу — хрен. Горит лампа "стоп" и "аккумулятор". Через несколько дней, остыв, снова взялся за ремонт. Снял генератор, разобрал, начал делать не спеша — с прозвонки всего. Коротили на массу кольца, я в недоумении "почему так?", не снимая колец — снял только подшипник, снял колечко там изоляционное какое-то, очистил от эпоксидки контакты, отпаял их. Стал прозванивать обмотки — как положено, что-то там около 3-х Ом. — обмотка цела, это хорошо. Далее прозвонил сами кольца. По идее они ни как не должны контактировать с корпусом генератора, даже контакты отогнул посильнее. Прозваниваю — одно и второе кольцо коротят на массу. Тут я начал думать как снять кольца не повредив их… Тут я с ними мучался долго, все равно ни чего не вышло. Пришлось старым методом все делать — пилить, сбивать. Сняв их, увидел, что изоляция на усах токосъемных колец оголилась, проводник там был слишком широкий, и даже подгони я там все надфилем, все равно при запрессовке кольца закоротились бы на массу, соприкоснувшись напрямую медь к стали. Стал запрессовывать ВАЗовские кольца, там в усах под пластмассой были спрятаны проводочки, и это как-то вселяло уверенность. Их размеры я подогнал под пазы на роторе, по идее все должно быть хорошо. Как стал запрессовывать — ус обломился. Матом я редко ругаюсь. И в этом случае тоже не ругался. Видимо, кто-то всевышний хочет чтобы я стал автоэлектриком. Даже специальность в университете с электроникой связанная — инженер радиоэлектронной и компьютерной техники. Как звучит — да! )))) Только нихрена там не учат ни чему. Работать приходится чтобы питаться чем-то более похожим на еду, чем бомж-пакеты и самому все изучать. К делу.
Пошел с генератором в руках снова искать кольца. Купил еще одни ВАЗовские — точил их надфилем, точил, точил… Запрессовываю, и снова хрен… Охххохохохох(( Нашел еще кольца в том же магазине, где и ВАЗовские кольца купил. Они были похоже на оригинальные кольца для этого генератора, только другого цвета — белого. Самые первые, оригинальные — были черного цвета. (К слову цена колец — 270 рублей за штуку). Купил.
Приехал домой, стал подгонять их по размерам надфилем. На удивление, в этих кольцах был проводник в усах не такой широкий, как в оригинальных, и я, само собой аккуратничая, ибо денег нет больше, потихоньку сточил их до нужного размера, и ни где при этом не оголился проводник. Запрессовал удачно, прозвонил сразу на "КЗ" — тоже все хорошо. Стал собирать. К тому моменту, т.к. я бесконечными сборками-разборками немного ушатал контактную группу на диодном мосту, и т.к. пазы под щетки на реле были изношены, купил новый диодный мост и реле. Собрал все, поставил, завожу — ура! все работает. Для верности несколько раз глушил и заводил. Но потом проехал я 15 км, глушу машину, через 20 минут снова завожу, и вот те на — снова "стоп" и "аккумулятор". Я немного охренел… Вот что ей надо?! Аккумулятор был заряжен, до дома хватило доехать.
Снова разбираю все, снимаю генератор, несу домой проверять. "Коз" ни где нет, диодный мост выпаивать не стал. Решил проверить только реле. В общем, подцепил щуп мультиметра к одному проводу, реле к другому. И начал проверять контакты — один контакт реле напряжение не показывал. Для достоверности сравнил его со старым — на старом все хорошо, оба контакта показывают напряжение. Не долго думая воткнул старое реле на старое место, собираю все, завожу — все отлично. Вчера и сегодня ни каких проблем не возникало.
В общем, цена вопроса, с учетом всех косяков…
Новое реле — 1000р.(выбросил 1000 рублей…)
Новый диодный мост — 1000р.
Токосъемные кольца — в сумме около 1000 тоже вышло.
Графитовые щетки — 10р.
Маленький съемник — 200р с копейками.

К слову, пока были деньги, я купил еще фару и "реснички", которые однажды зимой умудрился подбить.
Фара обошлась с доставкой в 1350р.
Реснички с Екзиста обошлись почти в 1000р.

Ну вот, мужики… я её победил, вылечил… Фотографий наделаю нормальных — выложу. А пока что есть.
Не прикуривайте никого, не зная что с машиной… Вдруг там что-то в коротком замыкании, и вы, заведя свою машину, пожжете себе все, лучше с толкача или на тросс и тащить пока не заведется. И дешевое реле.не покупайте — я выбросил 1000 рублей. на 15 км хватило. Лучше бы заправился на эти деньги. 25-28 литров на эти деньги залить можно. Старого пока хватит, но оно изрядно потрепано. Надо будет заменить…
Теперь я могу снять генератор и разобрать его минут за 20…

Правда после нажатия на педаль "газа" гореть переставали, и так было каждый день ( но только "на холодную") а вот в пятницу стало совсем плохо:

А через некоторое время лампочки уже даже и не гасли, вот тут и стало понятно что "Генадию" пришел полный писец =(

Так как произошло это в субботу в районе 16 часов вечера и половина СТО уже или были закрыты или предлагали запись на следующую неделю, решил что снятием и установкой займусь сам.

Так как в лагуне я о генераторе знал только то что он находится где-то в районе двигателя, естественно начал искать в интернете любую информацию о нем, как снять, где ремонтировать и так далее. Но действительно нужной информации так и не нашёл… поэтому решил подробно расписать что как и куда! Я буду безгранично рад если моя запись хоть кому то поможет ! )

Фото снятия генератора не делал так как пришлось импровизировать, поэтому покажу фотографиями уже сборки.

Для начала нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять клемму с аккумулятора! После этого отключаем сам генератор:

Для того чтобы снять генератор мешает только ЭБУ, но снимать полностью не обязательно (да и не получится это у вас, потому что добраться до всех болтов все равно не получится )

После этого появится возможность немного отодвинуть блок ЭБУ этого вполне достаточно.
Дальше нужно открутить болты регулировки натяжения ремня:

Далее откручиваем болт крепления к двигателю

Ну и собственно снимаем ремень

Генератор снимать нужно немного пошатывая в разные стороны, вытягивая роликом вверх в направлении ЭБУ (стоя перед двигателем влево), НИКАКИХ ломов, монтировок, молотков и т.д использовать не нужно!

Ну и собственно достаём полностью

Сборка в обратной последовательности!

По поводу ремонта : фирм занимающихся ремонтом генераторов в минске тьма, а вот фирм которые готовы это сделать в воскресенье я нашел только одну:

Сделали быстро (меньше часа) и не дорого (за замену щеток, колец и подшипника + работа) 730.000.
Естественно предоставили гарантию)

Приехав домой собрал всё обратно и теперь все отлично! ))

Всем спасибо за внимание, репосты, и т.д!

Отдельная и огромная благодарность Ivan-Dyliuk за помощь в снятии с авто, транспортировки к месту ремонта и обратно, советы и подсказки!

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Ребята такая проблема : (извиняюсь что немного не по теме но больше негде стросить) в хундайке лантре не пашет генератор после замены щеток устаналвивал на место, и при подключении плюса в генераторе(основного провода) коротнул на массу, прозванивали его, вроде все в порядке. Сказали посмотреть провода (2) которые подключаются к генератору (на обмотку возбуждения) на них при включенном зажигании должно быть напряжение - ТАМ ГЛУХО, напряжения нет. Скажите куда копать ( предохранители вроде цели)?:alcoholic:

какого плюса? от АКБ к гене или от гены к Акб (имеется в виду провод был сначало подключен к гене или к акб? Силовой я так понимаю?)
Лампа на панели горит?

С аккума клема + не снималась, а при подключении его(силового) к генератору, небольшое корочение. (сейчас на этом проводе есть напряжение0 , но к гену идет еще 2 провода - сказали что на обмотку возбуждения и если на них нет напряжения то капать именно их. Так ли это? Какие есть реле этого косающиеся? Преды вроде целы!

Лампочка зарядки не гарит

. сейчас на этом проводе есть напряжение0

:good: хорошо написано, ну да ладно значит напруги нет на силовом проводе который подключается вроде как на прямую от аккума к гене!(может в хундаях через какойнить силовой предохранитель?) Проследи по проводу- гена -> аккум , все остальное должно появиться при появлении напруги на силовом конце гены(с аккума).
Может контакты окислившиеся?
Авто заводится?
ПС А ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИКОЙ НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АККУМ.

Генератор начал работать, но во 2 случае :
1) завожу машину, она работает на холостых (педаль газа не трогаю) ,иду, снимаю клему с аккума - машина глохнет.:cray::cray:(не зависит от того сколько она так работает)

2) завожу машину - она работает на холостых - нажимаю на педаль газа (поднимаются обороты двигателя около 2000( можно и более), отпускаю - обороты падают до 800 где-то( норм холостой ход) иду, снимаю клему, и чудо работает все работает от гена:shok::shok::wacko2:
В чем может быть причина такого поведения. Лампа зарядки на приборке по прежнему не горит (рабочая)?
Проверял тестером генератор при включенном дальнем свете и печке выдает 14,5 V

А ты можешь завести авто (не трогая газ), подключить тестер к аккуму, а помощник начинает включать потребители все по максимуму (а ты в это время смотришь на напругу) - что происходит?
про лампу- при повороте ключа загорается?
Лампа вообще не загорается! ( вчера когда разбрался, как-то загорелась и потом опять потухла) Что к чему не пойму
Проверял тестером на аккуме на заведеной, не трогая газ , и не включая приборы ( работала печь и ближний) - буквально 30 сек тест был - 12.7, 12,6, 12,5 вот, т.е напряжение падает.

тебе надо разбираться с лампой , почему не горит? провода, контакты, сама лампа. далее реле регулятор на один из проводов(тонких (гена валео?)) должен приходить плюс (при повернутом ключе)-приходит?
ПС с силовым разобрался?
Силовой гуд.
А где стоит реле регулятор? К гену идет еще 2 провода (кроме силового) - что за они и на каком должно быть напряжение при повороте ключа?

Силовой гуд.
А где стоит реле регулятор? К гену идет еще 2 провода (кроме силового) - что за они и на каком должно быть напряжение при повороте ключа?

РР стоит в гене, к нему как раз и подключены эти 2 тонких провода на одном из них (хотя точнее сказать на обоих) просто один провод это прямой после замка зажигания с заходом на лампу, а второй - это выход с РР на лампу (зажигает ее). как проверить кто из них кто? берешь лампу на 5 ВТ и провода, отсоединяешь эти 2 провода от гены и подключаешь один контакт лампа к одному проводу (потом к другому) другой на массу, поворачиваешь ключ. В одном случае у тебя должна просто гореть лампа, а в другом должна гореть в пол накала вместе с лампочкой приборки.
таким образом проверяешь цепь замок- лампа-РР

Судя по этому На одном есть напряжение (не зависимо включено зажигание или нет)
гена у тебя не валео, а как-то там по моему на "В. "(не помню точно)
. так вот все что было написано выше -эт для валео.
Для твоего гены точной схемы подключения нет, везде по разному, но в одном они схожи - есть постоянный плюс (ты это сам проверил), а вот со вторым проводом бардак. но суть одна (лампа (контролька) одной стороной на провод, другой на массу - должна гореть вместе с лампой приборки!) (при повернутом ключе)
Проверяй эту цепь,
ПС лампочка (на приборке?) загорелась с подключенными к гене проводами?

Судя по этому
гена у тебя не валео, а как-то там по моему на "В. "(не помню точно)
. так вот все что было написано выше -эт для валео.
Для твоего гены точной схемы подключения нет, везде по разному, но в одном они схожи - есть постоянный плюс (ты это сам проверил), а вот со вторым проводом бардак. но суть одна (лампа (контролька) одной стороной на провод, другой на массу - должна гореть вместе с лампой приборки!) (при повернутом ключе)
Проверяй эту цепь,
ПС лампочка (на приборке?) загорелась с подключенными к гене проводами?
Да, с подключенными. А есть варианты , почему сразу после заводки на холостых не рапаботает ген?

. но суть одна (лампа (контролька) одной стороной на провод, другой на массу - должна гореть вместе с лампой приборки!) (при повернутом ключе)
Проверяй эту цепь

по любому на втором проводе что то должно быть. Можно еще попробовать проверить, но в этой методе я не уверен т.к. все электросхемы отличаются. Короче на свой страх и риск. но должно прокатить.
Подключаешь к гене только провод (тонкий ) на котором постоянно 12В и толстый силовой(на котором тоже 12В), подключаешь тестер в режиме "напряжёметра" к аккуму, заводишь движку. На холостых .
Берешь лампу на 10Вт, один конец на +аккума, второй КРАТКОВРЕМЕННО на второй контакт гены(не подключенный). Смотришь на тестер, напруга должна подняться до 14В
Если так будет то 100% цепь второго провода смотри

ну да, по идее должно хватить и секунды, при этом лампочка должна вспыхнуть.
ПС ВСЯ нагрузка при этом должна быть отключена, только работающий мотор

. снимаю клему с аккума - машина глохнет.
. снимаю клему, и чудо работает все работает от гена

Чето я упустил этот момент. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ МЕТОДИКОЙ ПРОВЕРКИ ГЕНЫ. тем более на не работающей. Тестер для чего служит?

Читайте также: