Солярис ремонт замка двери водителя

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Наружную ручку двери и цилиндровый механизм замка снимаем для замены.
Снимаем обивку передней двери и отклеиваем влагозащитную пленку (см. Снятие обивки передней двери Хёндай Солярис).
Для наглядности операции показаны на снятой ручке.

Отжав пластмассовый фиксатор тяги цилиндрового механизма замка…

…поворачиваем его вокруг оси…

…и вынимаем конец тяги из отверстия рычага цилиндрового механизма замка.

Аналогично отсоединяем тягу замка двери от рычага основания ручки.

Сдвигаем наружную ручку назад так…

…чтобы поводок 2 ручки вышел из зацепления с рычагом основания ручки, а передний фиксатор 1 вышел из паза основания ручки.

Крестообразной отвёрткой отворачиваем саморез переднего крепления основания наружной ручки…

…и снимаем основание ручки.
Для снятия цилиндрового механизма замка…

…поворачиваем его так, чтобы выступ на замке совместился с пазом в основании ручки…

…и вынимаем цилиндровый механизм замка из основания ручки.
Заменяем цилиндровый механизм замка новым и устанавливаем наружную ручку передней двери в обратной последовательности.

Доброго…
Где-то с полгода назад при постановке на охрану, водительская дверь стала закрываться через раз. Дальше-больше, в конце концов стал закрывать с ключа. Не особо разбираясь в проблеме решил заменить замок, купив его на разборке, т.к. цена нового замка повергла в уныние.
И вот зря я не стал разбираться в данном вопросе, существуют оказывается два вида замков для водительской двери (исполнительных механизмов в зеленом корпусе), для авто с дистанционным открыванием и без такового. Естественно мне попался замок от авто без дистанционного открывания. Внешне все вроде-бы одно и то же, но на самом деле они невзаимозменяемые. Вот фото потрохов замка что я купил на разборке.

Фото потрохов своего замка не делал — забыл, там вместо платы моторчик.

Вобщем поставить замок от начальных комплектаций не получится, по той причине что если приглядеться то замки разные. Основное отличие — это 4 контакта в колодке у замка с авто без дистанционного открывания ЦЗ, у авто с дистанционным открыванием ЦЗ контактов водительском замке — 5.
Второе отличие, если поставить тяги что идут от внутренней ручки открывания двери и блокировки двери -то тяги короче миллиметров на 5 из-за чего замок просто не закрывает дверь, т.к. "язычек" замка приоткрыт.
Маркировка на корпусе — зеленая наклейка L-4P для 4-х пинового, красная наклейка L-5P для 5-ти пинового.

На соляровском моторчике имеется латунный шнек, который двигает полушестерню.

Фото опять не мое, шнек на соляровском моторчике. Только больше и другой. Цит. из фильма День выборов.

Вобщем, примерно такой же шнек из латуни. Просто так его не снять, я грел газовым баллончиком, как покраснел снял со старого вала и одел на новый, дал остыть.
У нового моторчика обратная полярность, т.е. если дверь водителя закрыта, остальные открыты и наоборот. Обошел эту проблему переставив "попы" у моторчиков, т.е. снял заднюю часть (белая пластиковая на фото) со старого моторчика и переставив на новый. Можно поступить конечно проще, поменяв местами пины на колодке.
Собрал — все работает. Установка обратная, проблем не вызвала.

Зеленый корпус с исполнительными потрохами что на фото — разборный на защелках.
Думаю замки в остальных дверях одинаковые на всех комплектациях.

281

Фигасе! Опять геморой лечить по телефону или менять детали по блютуз? Снимаете обшивку водительской двери, находите электрпривод замка двери, к его проводам подключаете пробник или автотестер, жмёте на кнопку закрывания(открывания) на брелоке. Привод двух проводной, он управляется встроенным реле блока сигнализации. При нажатии на кнопку "открывания" сигналки на одном из проводов должен быть "+", на другом "-". При "закрывании" сигналы меняются местами. Этот замок управляет штатным механизмом двери, в который встроен концевик, который подаёт сигнал на блок центрального замка, который в свою очередь отпирает или запирает все остальные двери. Но прежде, чем пускаться во все тяжкие, надо найти блок сигнализации и проверить все предохранители на проводах возле блока. Обычно их бывает от двух до четырёх. На данной сигнализации нет отделного предохранителя на приводы дверных актюаторов, но есть пред на выходе к лампам указателей поворота(габаритных огней). Т.е. если все остальные функции сигналки работают, а на выходе из неё нет сигналов на актюатор, то скорее всего проблема в блоке, кстати, сигналка та ещё - третьесортная, как и все, которые устанавливают в автосалонах.

Спасибо конечно, но я не особо силен в электрики и терминологии.. Может все же кто знает неплохой сервис? (не оффициалы)

281

Уважаемый, вам не угодишь! Если вас не интересуют технические подоробности, то следовало тему поместить в другой ветке и назвать её хотя бы "Порекомендуйте неплохой автосервис!"

18 11

Два глубоких заблуждения.
Гарантия на сигу Фараон, которая с логотипом Мобис и у офф.- 2 года.
Про меняют - верно, по гарантии не чинят. но вместо регулировки схождения не меняют подвеску, правда? А у вас - регулировка.
К тому же ЦЗ у вас работает.
И мне говорили, что сигналки Шерхан и Фараон дилерской комплектации подлежат гарантии у любого дилера, независимо от места установки. Но в этом я не уверен на 100%.

Т.е. если на проводах нет напряжения, то значит дело в предохранителе? а если напряжение появляется при нажатии на кнопку, то значит проблема в электроприводе?

Фото потрохов своего замка не делал — забыл, там вместо платы моторчик.

На соляровском моторчике имеется латунный шнек, который двигает полушестерню.

Не кисни, с ключом в руке зависни (воскрешение личинки замка двери)

Всем привет, дамы и господа!
Эта статья будет интересна рукастым мужикам (а может и не только), которые не сразу меняют вышедший из строя узел, а пытаются восстановить имеющийся (ну либо доломать наБуй окончательно, кому как повезёт 😁)
Тут будет много букав, потому что подобной информации, по-крайней мере на просторах Драйва я лично не встречал, поэтому свою статью постараюсь сделать полезной и развернутой

Ничего не предвещало кропотливой работы с этой личинкой, решил что ВДшкой пролью, подожду и всё заработает
Либо на крайняк сниму личинку, замочу в ВДшке на пару часов и готово
Вообщем ни первое, ни второе не помогло

Ну а теперь поехали:
— Если ваша личинка замка двери захрясла так, что проще выкинуть(а если ей не пользоваться никогда, то она обязательно это сделает), не спешите покупать новую ✋🏻.Вспомнил я, как ещё в школе, на уроках труда наш преподаватель рассказывал про замки, комбинации ключей, устройство личинок и всё такое.Правда тогда речь шла про личинки производства СССР, да и ключики нарезали по-другому
Но общая конструкция не изменилась за долгие годы не в нашей стране, и как показала практика у Корейцев тоже 😁

Скажу сразу:НЕ В КОЕМ случае не делайте это, если не любите мелкую кропотливую работу ЛИБО у вас нет времени/терпения!

Вышеописанное будет в фото с подписями, надеюсь был полезен/интересен
Всем ровных дорог!👍🏻

Замена личинки замка двери

Пару месяцев назад какие-то добрые люди пытались открыть дверь моей машины неизвестным предметом, им это, слава Богу не удалось, но замок разворотили, и он оказался безнадёжно испорченным. Ключ в него уже не вставить, и соответственно дверь ключом уже не открыть.

1. Поддеваем и отгибаем 2 заглушки обшивки двери.
2. Крестовой отвёрткой откручиваем под ними 2 винта и вынимаем пластик под внутренней ручкой.

3. Поддев отвёрткой снимаем с клипс пластиковый треугольник и засунув под него руку движением на себя сдёргиваем с клипс обшивку двери (закреплена по кругу).

4. Отключаем 2 разъёма обшивки двери и снимаем её полностью.

5. С двери аккуратно отклеиваем полиэтиленовую плёнку.
6. (А) Отщёлкиваем застёжку и снимаем тягу активатора.
(В) Откручиваем болт который держит личинку замка.

7. Далее вынимаем личинку, меняем её на новую и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся результату.

Не работает замок двери Солярис. Решено.

Всем привет! Небольшая предыстория.
В прошлом году зимой решил закрыть машину ключом. За три года эксплуатации ниразу этого не делал, ведь есть ЦЗ! И вот тут меня настигло фиаско! Ключ зашёл в личинку на половину и всё. Налил ВэДэшки в личинку, потыркал туда-сюда на ключе показалась белая кака похожая на известь. Ключ так и не зашёл дальше. На этом я плюнул на всё это дело…
Время приближается к зиме, аккумулятор уже не новый и я решил воскресить замок.
Для начала решил без снятия личинки, заливал смазки типа WD40, NanoProtech, Liqui Moly, пробовал через шприц вливать керосин… Спицей удалось выковырять часть дерьма скопившегося в личине, но всё БЕСПОЛЕЗНО! Замок за четыре года закис НАМЕРТВО! Ключ правда пролез почти до конца.
Ну что делать?! Для себя рассмотрел два варианта. Либо просто заказать новую личинку, либо воскрешать старую. Первый вариант ненравился, т.к будет другой ключ. Поэтому решил заморочиться со старой личинкой. Если чего не получится или сломается, новую всегда можно купить!
Погнали!
Для начала снимаем обшивку двери.

…он же держит накладку ручки с внешней стороны. Снимаем и её.

Ремонт фиксатора двери или пофиксим фиксатор)))

Всем привет!
Машине чуть больше полутора лет, и я заметил, что на моей двери перестал работать фиксатор, дверь сразу открывается на распашку, нет промежуточных положений. Вчера я прочитал запись в БЖ lega4 в которой он указал каталожные номера фиксаторов дверей, за что ему огромное спасибо, собственно, вот они, номера
793801R000 (левый)
793901R000 (правый)
Так же, в комментариях он дал мне ссылку на Mitsubishi Lancer FAQ в котором описано, как бороться с этой проблемой. Конечно, проще было бы купить новые, но это не на долго…Ещё проще обратиться по гарантии, и если пробег не большой, то должны заменить фиксаторы на новые. Но если мне ехать к ОД и там заменят один фиксатор по гарантии, то я бензина спалю на стоимость комплекта новых фиксаторов, и я решил пойти по натоптанному пути.

Собственно, вот он, фиксатор

Снимаем обшивку двери

Потом отрываем с двери плёнку над окошком выше динамика.

Откручиваем фиксатор, просовываем руку и вынимаем фиксатор из двери. Я его уронил в дверь и потом еле вытащил, проталкивая его палкой к нижнему большому окну в двери. Очень там всё не удобно, а уронил потому что пальчик порезан))) Так что аккуратнее его вынимайте, он цепляется за направляющую стекла.

Достал фиксатор, крышка на нём крепится четырьмя загнутыми лепестками, по два с каждой стороны, их надо разогнуть

Сдвигаем крышку, сразу она не снимется с фиксатора

Вынимаем сухари с резинками

После того, как сухари и резинки вынуты, можно повертеть полотно в корпусе и оно вынется, так же снимется крышка

Теперь можем видеть корень проблемы — изношенные сухари. Верхний стирается сильнее, на полотно фиксатора сверху налипает больше всего грязи, именно она и стирает сухарь.

Ремонт заключается в том, что надо восстановить изношенный профиль сухарей. Для этого мы их засверлим под вставку металлического прутка. Я засверлил отверстия диаметром 3 мм, просто есть прутки от сварочных электродов ф3мм, так же делали и в статье ссылку на которую мне дали.

После этого отрезаем прутки

Вставляем прутки в сухари, и вот, что получается

Теперь собираем фиксатор — одеваем на полотно крышку, потом корпус, накладываем смазки в корпус, покрываем смазкой сухари, проворачиваем прутки, чтобы они смазались, вкладываем сухари и вставляем резинки. Для того, чтобы было удобнее загибать лепестки, я стянул корпус фиксатора крепёжными болтами. Пассатижами я не смог загнуть их, поэтому загибал молотком на наковальне)))

Читайте также: