Калина е газ заводится и глохнет на холодную

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Глохнет при запуске на холодную после ночной стоянки. Диагностировалось все что только можно (единственное только сам двиг не вскрывался). Ни один из посещенных диагностов не смог найти причину, хотя мерялось, проверялось все что только можно. В какую сторону копать, кто возьмется за поиск неисправности? Осталось только вскрывать двиг но не очень хочется так как масло, антифриз никуда не уходит, не дымит, тяга не пропала, звуки-стуки-бряки как всегда, расход не вырос, компрессия по 12 во всех.

На горячую все отлично, даже если машина часа 2-3 постоит, то тоже все отлично. Она и на холодную с пол оборота заводится, но тут же с 1000 оборотов начинаются прорпуски зажигания, если газулькой ей помогаю поддерживая обороты ок.1500 то этот период провалов проходится нормально.

может с клапанами беда.отрегулировать поди надо.тоже были пропуски зажигания на холодную -клапана были зажаты.диагносты самозванцы не помогли-только денюшку зря отдал.причину нашел vic-18.

Клапана регулировались (и вообще с самого начала эксплуатации максимум через каждые 15к) - тоже абсолютно никак не повлияло((( Может кто мантры какие знает и бубен одолжит. Не знаю уже в какую сторону копать.

И это уже пробовалось, брали с исправно работающего - никаких изменений. Мне наверное проще перечислить что не делалось с машиной: не пробовали менять контроллер и не вскрывали двиг.

Либо где то подсос воздуха мимо дмрв, у меня так было, зимой без газа утром просто тупо глохла пока не прогреешь давя педаль

----------
У нас полный спектр ремонта с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте и группе ВКонтакте. При ремонте диагностика в ПОДАРОК. При покупке масла замена в ПОДАРОК. Гарантия на выполненные работы от 3 месяцев до 1 года. Бокс на СОЮЗНОЙ т.89508250222.

Будете смеяться но причина была в отсутствующем хомуте на гофре в месте крепления ее к дмрв, после замены радиатора "мастер" якобы забыл ее одеть.
А она тупо сползала с него.

Тогда еще мало понимал в движке и даже не обратил внимания на это..

Но потом увидел и прозрел))

Все же вряд ли подсос (пусть даже невыявленный дымогенератором) - завожу в +10, антифриз прогревается до +20 и всё нормализуется, завожу в 0, прогревается до +10 и все нормализуется.

позвони виктору 8963 547 32 60.хороший диагност.только как я понимаю смотреть надо именно на холодную-когда авто глючит.когда прогреется уже смысла нет смотреть.

На холодную нужно подключить манометр к рампе и посмотреть давление. Или самому - три раза до полной остановки работы бензонасоса включать и выключать зажигание. И заводить. Заведется - искать проблему с подачей топлива.

----------
;Alex-auto;/АЛЕКС-АВТО. Качественный ремонт ДВС, трансмиссии, ходовой, Диагностика, промывка инжектора, экспресс замена масла. Шиномонтаж. Ремонт боковых порезов. Гарантия. Для Вас скидка до 10 %. ТЦ Ижевск, Союзная,75. Тел. 8 963 482 0303, 8 904 275 6565.

читаю, и чем дальше, тем страшнее. Как правило в таких ситуациях проблема бывает на поверхности, но её никто не замечает.

Манометр показывает 4 бара, и провалов нет при газовках.
Утром перед пуском значения с датчика ОЖ и воздуха практически совпадают между собой.

quote: Originally posted by Дизель18:

отгадай с трёх раз, за что специалист деньги получает себе на хлебушек?

Кстати, это таки был подсос. Через место контакта пластикового рессивера с впускным коллектором. Спасибо всем кто откликнулся!

quote: Originally posted by Andreyyyy:

Кстати, это таки был подсос. Через место контакта пластикового рессивера с впускным коллектором. Спасибо всем кто откликнулся!

Причем довольно хитрый, он имел место быть лишь в холодном виде, по мере прогрева исчезал, причем не только в месте стыка коллекторов, но и под дроссельным патрубком, резиновые уплотнители почему то сплющились.

Всем привет) Многие сталкивались и сталкиваются с такой неприятностью:на холодную машина заводится и сразу же глохнет, если не нажать на газ, и так может повториться 2-3 раза)Тема довольно изъезженная для многих и для меня в том числе, так как владею машиной 7 лет, а проблема впервые проявилась уже на второй год) Обычно мне помогало плановое обслуживание, а именно замена фильтров, свечей, чистка дросселя и системы вентиляции картера, и после этого проблема уходила.Во многих случаях причина-уплотнительные колечки между пластиковым ресивером и впускной трубой, от времени они дубеют и начинают пропускать воздух, в результате подсос, который на холодную значительно усложняет работу двигателя, ведь смесь нужна обогащенная, а имеем обедненную)В этот раз проблема проявилась с первыми холодами, но ТО мне еще делать рано, да и колечки эти на последнем обслуживании я менял…решил полностью проверить подсосы воздуха самодельным дымогенератором, чтобы не менять колечки наугад, да и убедиться, что других мест подсоса нет, ведь в потенциале их предостаточно.Для изготовления простейшего дымогенератора понадобятся две бутылки, два ниппеля, клей и сигареты .Далее фото

В донышке первой бутылке нужно сделать отверстие под ниппель, я просто нагрел металлический конец ниппеля горелкой и прожег отверстие, таким образом оно точно под размер

Далее нужно склеить две крышки и проделать в них отверстие под второй ниппель он будет служить втулкой под сигарету, но потом я решил его заменить просто на три сигареты, их можно плотно впихнуть в отверстие, ведь фильтры мнутся, таким образом и дыма будет больше, и конструкция проще

В собранном виде так, на наппель накручивается шланг компрессора, между двумя бутылками сигареты фильтром к двигетелю, а вторую бутылку нужно обрезать и плотно вставить в гофрированный воздушный рукав

Как только я включил компрессор, пожар сразу начался в районе масляного щупа

Уплотнитель щупа под замену, сильно пропускает воздух, подсос через систему вентиляции картера обеспечен, вот и найдено место номер 1

Поменял уплотнитель, старый был дубовый и не фиксировал щуп в посадочном месте, отсюда и пропуск воздуха

Следующим местом задымления был собственно сам воздушный рукав в месте стыка с малым шлангом вентиляции картера

Вот этот штуцер под малый шланг сидел в рукаве неплотно, промазал его герметиком и вклеил на место, после застывания проверил, дыма больше не было, вот найдено место подсоса номер 2

Небольшое задымление также было обнаружено в месте примыкания шланга ВУТ к самому корпусу, где стоит обратный клапан

Поменял сам клапан и уплотнитель, клапан был нерабочий, продувался в обе стороны, уплотнитель рассохся вот место подсоса номер 3

Сам шланг проверил на герметичность компрессором, он был цел, но вид у него уже уставший, к тому же есть сильная натертость от металлического ребра, вот видно на фото где я его перемотал изолентой, обратите у себя внимание

В месте стыка ресивера с впускной трубой дыма не было, значит колечки тут не при чем, но на всякий случай махнул и их, заодно промыл заслонку

В итоге что получилось:нашел три места подсоса воздуха, устранил подсосы, промыл дроссель и на всякий случай поменял уплотнительные колечки.Но на следующее утро машина опять завелась со второго раза и то, с подгазовкой .Ничего не поменялось.Значит дело не в воздухе)Но на 90 % причина плохого запуска на холодную при своевременном обслуживании, замене фильтров и исправных датчиках-бедная смесь, просто по мере прогрева это уже не так сильно влияет на работу двс .Бедная смесь это либо много воздуха, либо мало топлива.Воздух в этой записи исключен, кроме возможной неисправности ДМРВ) В следующей записи расскажу про топливо.Всем спасибо за внимание

Золотник в рампе не аналогичен шинному, так как в нем специальный уплотнитель, фторопластовый кажется

Измерял давление в двух режимах:на холостом ходу и на высоких оборотах с подгазовками

Убедился, что давление в норме и на оборотах просадок (пульсаций)давления нет, значит проверять бензонасос и регулятор давления уже не нужно, также и топливные фильтры, если бы они были забиты, то при перегазовках давление бы немного пульсировало в нижнюю сторону
Далее решил проверить форсунки
Для снятия рампы с форсунками нужно снять пластиковый модуль впуска в сборе с дросселем, от модуля нужно отсоединить шланг ВУТ, трубку клапана адсорбера, шланг малого контура вентиляции картера, воздушный рукав, от дросселя нужно отсоединить колодку проводов, затем открутить 5 гаек на 13, которые крепят ресивер к впускной трубе

После того, как ресивер снят, нужно открутить топливный шланг от рампы, понадобятся два ключа на 17, одним держим шланг, другим откручиваем гайку

От форсунок также отсоединяем колодки проводов и тогда жгут проводов можно полностью снять

Когда я мыл форсунки в прошлый раз, то пытался вытянуть рампу с форсунками вместе, не советую так делать, слишком уж плотно она сидит и слишком сильно приходится тянуть, есть риск погнуть или сломать рампу, лучше снять фиксаторы форсунок, снять рампу без них, а уже потом выдернуть форсунки из впускной трубы

Случай из практики диагноста .
Калина 2011года 1.6 8кл.
Притащили авто на диагностику , с проблемой заводится и через 10секунд глохнет .
Или хочет запустится ,начинаешь помогать педалью газа, запустится газовать прекращаешь глохнет сразу .

Ошибка по компьютерной диагностике была одна -
Р0304-Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения.
Ошибку сбросил ,заменил свечи , больше ошибок не показывало .
Залили прошивку сток ,все то же самое ,ошибок нет.
После всей проведенной диагностики ,виновник оказался -
ЭБУ 11183-1411020-52 I444CE06
После замены ЭБУ все заработало .

Так же думал ,но блок до меня не вскрывался .
Блок был мной вскрыт присутствие тосола не было .
Не рабочий блок оставили мне на запчасти .

Хотелось бы услышать о подобных случаях .
Без ошибок замена мозгов помогла .
см.фото
Ошибки тоже проверяем

В этом блоке был тосол . Помыт ,высушен ,заклёпан ,запакован в "парник " дозревать . По фотке не скажешь где точно , под микроскопом видно почти всегда .

yury74 писал(а): В этом блоке был тосол . Помыт ,высушен ,заклёпан ,запакован в "парник " дозревать . По фотке не скажешь где точно , под микроскопом видно почти всегда .

На обратной стороне ,когда усики отгибаешь будет заметно , что блок вскрывался уже не впервой .
Да и стосолом ошибок полно лезет

да и так видно обратите внимание где впаян разъем все в разводах а некоторые контакты черные ! правильно Юрок сказал на все сто, так же соглашусь с Сергеем ! тема просто ни о чем, никакой полезной информации, обычная рутина в виде залитых калиновских блоков !!

На контактах разводы больше походят как на заводской флюс.
На многих девайсах такие разводы .
Еще коллеги с 2011года М74 заводом был установлен в ногах пассажира .
Были проблемы только с конденсатом ,еще если авто без капота стоит на улице .
По проводам вода по подала в блок.
Тут только могу предположить , ИММО OF делали и лень обратно было ставить.

Да конечно тему можно удалить .
Вы только представьте себе !
К вам притаскивают машину ,даже еще заводится .
И говорите пиз..ц мозгам, менять или ремонт .
Да я пробовал их починить заменил драйвер управлением дросселем не помогло .
И самое интересное в этой теме , ЭБУ ошибок не показывал !
Про тосол в ЭБУ хозин авто видосов на смотрелся .Вскрывал блок перед ним и ОЧЕНЬ НАДЕЯЛСЯ что в блоке тосол .
Просто уже все перепроверил .
А авто напоминаю запустится ,работает пару сек и глохнет .

На прошлой неделе менял ЭБУ на ФФ2 , но там была ошибка см.фото
Все было проще ,проверил ДЗ +проводка +оцил =ЭБУ замена .

Точно такой же ЭБУ Калины у меня появился одним из первых доноров. Заводился на 3 секунды и глох. Замена блока. А то, что внешне плата чистая и что? У меня донор такой был, ни одного видимого повреждения, но не заводил авто. Мы же не видим, что внутри, между слоями платы. А вот если не полениться и разобрать, то в микроскоп увидим.

Я больше склоняюсь к замене проца ,как появится поменяю .
И еще , было бы проще в нашей работе , если в прошивке были бы учтены такие проблемы программистами АВТО ВАЗА .
Например после 5-го запуска , появилась ошибка . Р6666-ЭБУ УМЕР
Удачи в работе .

Когда покупал машину, заметил сразу что плавают обороты на ХХ.
Так как машина в целом очень хорошая и недорого, решил брать с этой проблемой. По трассе идет хорошо, на оборотах работает нормально.
Теперь внимание!
Машина 1.6 8 кл. Е-ГАЗ. пробег 60 тыщ.
Утром заводится с 3-4 раза. Заводится и глохнет. потом газ нажму вроде нормально.
ДТОЖ, СВЕЧИ, ПРОВОДА, новые.
Если завелась и поработала немного то заводится потом нормально, но стартер все равно крутит 2-3 оборота.
На холостом ходу работает не ровно!
Подключил ЕЛМ-327 — проскакивают пропуски зажигания. то в 1, то в 2, то в 3, то в 4. Но больше в 1 цилиндре…
Прогрел машину до 90 градусов, и пропуски почти что пропали. Ну проскочит один-другой, раз в 3-5 минут.
Если температура 60-70 градусов, то пропуски постоянно мелькают.
Что делать? Это клапана?
Датчика распредвала на этой машине нет. Давление в топливной рампе не мерил.

Дополнение!
почистил форсунки и ДУ. форсунки продули жидкостью АБРО для чистки карбюраторов.
Дроссель снял и весь облил этой жидкостью. блестит как у кота одно место)
Итог. Заводится стала с первого раза, но крутит все равно секунды две примерно,
подсказали что это особенность егаза -нет датчика фаз и из-за этого дольше крутит.
пропусков стало гораздо меньше, но они остались. Буду повторно чистить форсунки, когда потеплеет. Так что можно сказать проблема решена.

Лада Калина плохо заводится на холодную причина

Наш материал посвящен одной из распространенных проблем – это трудности с пуском мотора в отечественной малолитражке Лада Калина.

Итак, причины неуверенного запуска или его отсутствия:

Подведем итоги

Причины неудовлетворительного запуска силовой установки, как уже говорилось, весьма разнообразные. Мы привели наиболее распространенные и дали рекомендации, как ликвидировать некоторые из них. Если вы обладатели Лада Калина, у которой 8 клапанная силовая установка, столкнулись с данной проблемой, напишите об этом в комментарии. Отзыв будет полезен, особенно если в нем присутствует пример нестандартного решения проблемного пуска агрегата.

На Гранту седан спойлер

Lada Granta краш тест

Плохо заводится и глохнет на холодную Лада Калина

Автомобиль: Лада Калина, 2008 год. Спрашивает: Аноним. Суть вопроса: плохо заводится на холодную?

На холодную плохо заводится, заведётся обороты резко возрастают затем глохнет, чек не горит. Прогретая работает идеально. ДПДЗ и РХХ заменены.

1 ДМРВ как проблемное место плохого старта двигателя

ДМРВ как проблемное место плохого старта двигателя

Скорее всего глючит датчик массового расхода воздуха. Если ДПДЗ и РХХ заменены, и вы уверены в их работоспособности, то больше вариантов нет. Лучше всего посмотреть параметры ДМРВ при запуске на холодную, что он выдаёт.

Ваши симптомы похожи на не верные показания именно этого датчика.

ДМРВ Лада Калина вблизи

ДМРВ — один из самых дорогих датчиков в автомобиле.

Если ДМРВ исправен, то виной подсос воздуха или ЭБУ.

Лада Калина заводится не с первого раза: фото, ремонт, диагностика

Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда Лада Калина заводится не с первого раза. Этому могут служить разные причины, которые необходимо знать и вовремя устранять. В этой статье рассмотрим основные причины того, что машина заводится не с первого раза и методы устранения этих неисправностей.

Основные причины

Двигатель заводится не с первого раза

У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

Проблема с топливной системой.
Причина в зажигании.
Выход из строя элементов ГРМ.
Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае стартер крутит, но запуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то проблема уже со стороны иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Выход из строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

Неисправность замка зажигания.
Пробой в высоковольтных проводах.
Износ свечей или их загрязненность.

При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа.

Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие из строя изделия.

Износ или повреждение высоковольтных проводок сопровождается плохим сопротивлением

Газораспределительный механизм

Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

Правильное расположение меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина плохого пуска двигателя

Электрика

Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

Стартер

Проблемы в работе и выходе из строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска.

Так, выход из строя втягивающего реле или бендикса может послужить причиной того, что Калина не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые могут окисляться и пропускать контакты через раз.

Проводка

Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

Нагар на свечах может служить причиной плохого пуска двигателя

Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

Ошибки электронного блока управления

Вывод

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!