Шкода фелиция не заводится причины
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Сканер показал одну ошибку - датчик Холла, двигатель при диагностике не запускали(где-то писали что это норма). Питание на разъёме ДХ - около 10-11 вольт. Подозреваю, при отсутсвии сигнала с ДХ она вообще не завелась бы, или это ошибочно?
Я думаю ошибочно, во всяком случае у меня такого не было никогда, и от других людей с АЕЕ я не слышал.
Как ошибки сбросить? При отключенном аккумуляторе перемкнуть + с - работает(гдето тут так советовали)? Или быть может просто снять клемму с аккума?
Ваг-комом лучше, точнее гарантировано.
Адаптируется ли сама ДЗ (где-то слышал что на АЕЕ она сама адаптируется), после чистки, или надо в сервис? Когда старая ДЗ помирала, адаптировал снятием клеммы с аккумулятора. Таким образом можно ДЗ адаптировать?
У меня адаптировалась без проблем за сотню км примерно.
PS^ по делу возьми на разборе трамблер с датчиком холла, поставь себе и покатайся, это снимет вопрос он или не он. У меня на АЕЕ стоял трамблер от ABU, всё работало пучком
psyalex
Мастер советчик
Помыли дроссель. Мать его так. Перестал адаптироваться.
Сняли воздушый фильтр, посмотрели на заслонку, периодически лихорадит, вокруг заслонки масло(попало, мне думается, оно туда, когда при замене масло перелили, и его через вентиляцию картерных газов наплевало в корпус воздушного фильтра). Осело на масле вокруг заслонки пыли, вот и лихорадило её. Брызнули жидкости, на глазах успокоилась и движок перестал дрожать.
Проехали километров 30. Как новая едет, ни разу не заглох и никакой вибрации, никаких провалов. Решили снять и промыть основательно.
Всё промыли почистили(мыли разумеется не водой). Поставили. Поплыли обороты, ну думаю так и должно быть, надо адаптировать
psyalex
Мастер советчик
ДЗ сейчас ведёт себя безобразно.
ХХ от 900-1000(плавает постоянно). Обороты до 2000 педалью удержать невозможно, педаль бьёт, дроссель пытается закрыться. При ускорении всё в порядке.
Торможение двигателем - как положено.
Движение накатом - Чудеса! Ногу убираешь с педали, обороты доходят до ~1200 и скачком до ~2000. И так скачет до почти полной остановки. Если газовать на стоящей машине, этого не происходит(стрелка как положено сползает).
Похоже что померла ДЗ, вторая за 1.5 года. Некислый расходник получается
Вообще в сервисах мастера как слышат AEE+magneti marelli, так у них руки опускаются, не первый раз уже такую картину наблюдаю. Мда.
Вопросы к знатокам:
Есть смысл сделать ещё раз адаптацию VAGовским сканером, а не с ноутбука, как мне делали в прошлый раз?
Можно что-то сделать с ДЗ с такими симтомами. Ошибки ДЗ диагностика не показывает. Или всё, хана дросселю?
Вот это кто-нибудь может объяснить:
. Если у кого не адаптируется дросель и много углов пролетает это поправимо! надо подогнуть бегунок (в виде щеточки) в бок. это сместит его с "протертой" дорожки.
P.S. Глохнуть совсем перестала, после промывки. "Пуляет" только в путь.
drusik1976
Просто заглянул
а воздух подсасывает, я проверял так-закрыл дроссель рукой герметично, движок заглох, разряжение очень долго держится, замучаешься ждать пока отлипнет
Уважаемый неподскажите, что мне предпринять с двиглом АЕЕ, перебрали весь двигатель, БУДЗ новый адаптирован, по компу ни одной ошибки, а холостые не держит ни на холодную ни на горячую. ДТОХ рабочий.
Андрей Поло
Мастер советчик
downtester
Участник
только что с комп. диагностики.
1. поехал туда, т.к. машинка стала на холодную плохо держать обороты и глохнуть, заводил раза с 15-20.
2. Вот что показал компьютер:
3. Итог : замена лямбда зонда и все будет пучком ( качественную смесь будет видеть зонд).
zharov29
Просто заглянул
K.Flint
Просто заглянул
maximochka
Просто заглянул
У меня хорошо заводится но глохла на холостых. Помогла добавка в бензин жидкости для очистки топливной системы. К40
Андрей Поло
Мастер советчик
Чего то ни у кого проблем теперь не стало с AEE что ли . У меня год-полтора как всё нормально стало, вообще не глохнет, что было сделано: замена свечей на иридиевые с тонким электродом, замена АКБ (Varta 55), пропайка контактов (жилки перетёрлись как оказалось) тонкого плюса от АКБ, брошен минус напрямую на заслонку, сброс адаптивных величин ЭБУ, сифонило из выпускного коллектора, поджал гофру обычным хомутом, замазал замазкой для глушителей 2 трещины на самом коллекторе (правда недавно оторвал её, вроде ничего не изменилось). Полёт отличный, AEE радует. Что именно помогло, сам не знаю, а. ещё лью теперь только лукойл 95-экто по возможности, по борткомпу расход с ним минимальный и прёт отлично.
P.S. Заметил что позапрошлой зимой движок стал постукивать на маленьких оборотах если на газ давишь (из салона даже хорошо слышно было), да и на холостых иногда, в районе 1 цилиндра, стук как будто клапан стучит один в один, но не он, скорее всего поршень (думал пипец попал на капиталку), так вот этой весной-летом пришлось очень много по новориге ездить, там скорость практически всегда 110-160, месяца 2 как стук пропал, движок шелестит, вот и пойми этого AEE, самопрочистился что ли. х.з.
Постоянный участник
У меня тож такой стук был, думал клапану пипец, а застучал в дороге, пришлось ехать. Через 3 минуты прошло. Проехал 12 тыс без единой проблемы Обожаю гольф)) жалко продавать будет
mart13
Просто заглянул
доброго дня счастливым владельцам WV Golf 3 c двигателем АЕЕ
Сам уже катаюсь на нем 4 года
проблем особых не было правда в Германии на нем успели сменить ДЗ, термостат и иммобилайзер
Я на нем успел поменять после первых шести месяцев термостат (менять просто но его конструкция очень не надежна все из пластика) заклинило и сломало пластмассовый упор в патрубке
Пришел он из Германии еще с одной проблемкой терло тросик электрического стелоподъемника так я откатался года три пока не заклинило распушенным тросиком купил Китайски потому что цена оригинала не соизмерима провозился минут 40- в гараже, проскальзыал еще иногда бендикс то хватило на три года пока совсем не стало очень часто проскальзывать терпел, купил не оригинал фирму не помню вроде Бразильский, Китай не рискнул ставить не очень удобное занятие туда лазить часто, полет нормальный уже год.
И наконец совсем не давно начал наблюдать странное при переключении на нейтраль иногда глох двигатель без всяких концертов, после этого не заводился, помогало только несколько раз с толкача или на стартере разталкивал. Нов одно морозное утро он не завелся, пришел я с работы и начал его таскать. К сожалению ни чего не помогло, оттащил я его в сервис и оставил колдунам. Наследующий день звонят все готово сдох ДХ заменили забирай. Поставили Китай (WXQP) на наши 1500 тенгег (1рубль -4,86 тг) но в некотрых местах и за 700 тг лежали. за работу взяли 2500 тг. Но радость была не долгой вроде завелся обороты как то странно скакали и проваливались до 400 и подпригивали до 800, но дальше было круче машина ныряла при разгоне а потом и на ходу неприятное удовольствие, а потом и вовсе глохла при переключении на нейтраль езда стала каторгой постоянно смотрел на перекрестках на тахометр и подгазовывал. Поехал я назад к этим колдунам так мол и так но до замены ДХ такого ненаблюдалось. Мне говорять что мол причин может быть много нужно разбираться сечас нет времени заезжай как нибудь посмотрим или бери ДХ оригинал Bosch стоимость 12 000 тг может все и пропадеть. Короче поехал домой в расстроенных чувствах. Решил почитать форум по поводу замены ДХ, занятие вроде не сложное. Брать оигинал дороговато решил на разборе взять трамблер в зборе явно думал выгодней и дешевле будет, в магазинах за китай просили от 3600 до 5000 тг. но вид у них был жутковатый и не внушал доверия. Поехал на разбор, во втором я его нашел но от двигателя ABU вроде, отдали за 9000тг в сборе, счастью не было предела почти за даром но пока ехал рассмотрел что у этого стартера разъем подключения ДХ находиться с противоположной стороны. Естественно мои провода туда не дотягивались а потрошить жгуть не очнь хотелось и наращивать провода то же, Вооружившись инструментом я перебросил ДХ с купленного трамблера на свой и при опробывании чуть не афигел не заводиться, пошел назад думал прийдется так и кататься на китайском ДХ. Но решив дать последний шанс купленному на разборе я перевернул пластмасску со штирьком на 180 градусов. При опробывании машина завелась. Покатался на машине но обороты вели себя не совсем нормально но лучше чем было, при переключении на нейтраль обороты падали до 1000 немного подержавшись падали на 800 об/мин, в остальном нареканий не было. Решил обнулить мозги, повернул ключ зажигания до включения но не заводил, скинул клему минус с АКБ. Подождав немного выключил ключ зажигания, накинул клему, завел машину. Оборыты хх держались на 1000, взял шестигранник открутил два болтика на трамблере, поворачивал до тех пор пока оборы не упали на 800. После этого проехал километров 30, оборты вроде опять стали 650 наверно адаптировались мозги полет нормальный нет больше провалов, машина не глохнет работает стабильно на хх. По поводу установки в сервисе пообрывал бы им руки после того как я первый раз вытащил свой трамблер увидел половинку текстолитовой шайбы, второй полвинке не нашел да же при разборе трамблера. Естественно китайский ДХ не совсем походил по размерам, сел он в гнездо нормально, но вот сегменты которые проходиле в его разрезе естественно туда не входили и эти уроды (извиняюсь за выражение ) не удосужились даже нормально их подогнуть когда ставили Китайский ДХ и естественно это все в сборе цеплялось в прорезе ДХ за датчик может быть по этому машина себя так и вела. Но суть не в это а в том что нормально они бы эти сегменты все рано бы не смогли подогнуть только бы изуродовали все. Так что мне кажеться что все что касается двигателя лучше брать в оригинале в худшем проверенные бренды дубликатов Хотя при замне ГРМ я купил ролик и ремень в оригинале. Ролик ходит а вот ремешек 25 000 км прошел и появились маленькие поперечные трещинки. Пришлось заказывать новый в оригинале цена 7800 тг в дубликате 6500 тг рисковать не стал взял оригинал, посмотрим сколько это проходит. У меня родственник занимается ремонтом двигателей и говорит что сколько бы и на какие бы машины (инномарки)т ему не приносили оригинальные ремни ГРМ они больше 30 000 км не выходять без трещин плюс один хотябы не рвуться. Так что удачного всем полета не экономте на своем авто конечно если не собираетесь его продовать.
Надеюсь кому ни будь поможет заранее извиняяюсь за объем и растянутость не по одной теме
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.
5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.
Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз .
3. . и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Значится так… только зарегился у Вас на форуме… Не судите строго, если чего не по правилам.
Проблема такая — у меня фелиция 1,3 карб. Началось все как-то спонтанно… Похолодало до -10 -15 и когда при заводе (педалью газа один раз до упора в пол и потом еще пару раз подкачать) схватывает и глохнет. затем еще пару раз подкачал педалькой — снова завожу поработает секунд 10 и глохнет… Потом снова завожу и педалью газа как бы подкачиваю бензин с частотой 2 раза в секунду — и так продолжается где-то 2-3 минуты… Потом все устаканивается и работает на холостых оборотах.
А позавчера было -17 и в вечер перед этим машина стояла на морозе и я вышел, чтоб ее прогреть, чтоб на утро меньше проблем было — заводил таким же способом, что описан выше. Прогрел, все хорошо… Но утром проблема — ключ вставляю в замок зажигания проворачиваю — а только щелчок реле под бардачком — попробовал еще пару раз — результата НОЛЬ… На работе целый день лазил по подобным темам — перечитал кучу всего (и про желтый провод на стартере…) После работы вечером попытался снова завести и снова только щелчок. Полез под капот проводки дергать на стартере — да что там говорить — везде что можно подергал… И заводить снова — глухо.
Та вопрос в чем — почему при заводе глохнет и приходится очень часто на педальку газа жать пока более менее прогреется.
Такая ситуация — пару дней было тепло — заводилась без проблем с пол оборота… Сегодня ночью был морозец -5, утром вышел подкачал бензин лапкой на бензонасосе, пару раз педалькой нажал (посмотрел впрыск бензина в карб есть). Завелась и через пол минуты заглохла. Снова пару раз подкачал педалькой и снова завелась и через пол минуты глохнет. Опять повторил те же манипуляции и когда завелась, то частыми нажатиями напедаль подкачивал бензин (так делал раньше, помогало чтобы не заглохнуть)… и снова заглох. И снова хотел завести — а не тут-то было… снова релле щелкает и никакого эффекта… лазил везде и смотрел все провода на стартере, до проводов в замке зажикания не добрался, холодно… АККУМУЛЯТОР ТОЛЬКО ЗАБРАЛ С МАСТЕРСКОЙ — НА НЕГО НЕ ГРЕШУ…
ТАК В ЧЕМ ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? КУДА ЛЕЗТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ?
Читайте также: