Шевроле орландо проблемы с модулем зажигания
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Модератор: Модераторы
Модуль зажигания
Уже писал про хороший российский бензин, и вот теперь (спустя три месяца после поездки в Краснодарский край) он вылез мне боком. Мой Авео по возвращении из отпуска стал плавать на нижних оборотах, но потом прошло. Однако, грязные свечи - это первый и главный шаг к смерти модуля зажигания. К сожалению об этом я узнал по факту выхода из строя последнего, и вот теперь пишу для того чтобы предостеречь остальных. Следите за свечами!
Позавчера мой Авео Т300 завелся на трех цилиндрах. Это я понял сразу, симптомы характерны - двигатель троит, машину колотит, мощность не развивается. При этом на приборной панели загорается "мясорубка" (или "джекичан") + ошибка АВС. Почитал форумы, покурил мануалы. Съездил на работу за ELM 237. Сканер показал ошибку Р0302 - пропуск зажигания во втором цилиндре. Чтобы убедиться, что это именно отсутствие искры, а не что либо иное, вынул модуль зажигания. Вставил в него выкрученные свечи, к ним прикрутил провода с общей массой, жена покрутила стартером. Точно, искры нет в катушке второго цилиндра. Менял местами свечи - результат тот же.
У многих авео- и астроводов (короче, тех, у кого стоит двигатель Ecotech) просто пробивает изоляцию модуля зажигания, и искра уходит на экран, при этом сами катушки остаются целыми. Лечится это засверливанием места пробоя с последующей заливкой эпоксидкой. У меня вышло хуже - изоляция выдержала, но катушка, которая "напрягалась" для выдачи искры в грязную свечу сгорела - межвитковое замыкание.
Попытался протестить вышедший из строя блок мультиметром. Вторичные обмотки между собой на сопротивление звонятся, показания одинаковые для всех четырех. Первичные обмотки прозвонить на разъеме нет возможности, потому что перед ними стоит электронный коммутатор, а сам модуль зажигания являет собой конструкцию неразборную. В общем, с вероятностью в 98 % проблема такова, какой я ее описал. Мало надежды (да и ну его нафиг, если честно) на то, что один из управляющих 5-ти вольтовых импульсов на разъем не приходит. Мультиметр его не замерит (2 мкс всего), если только осциллограф тянуть. Позвонил официалам - мою мысль подтвердили - сгорела катушка в МЗ. Зарядили цену более 700 руб. Мысленно послал их нах и по знакомству нашел новый Delphi за 212 руб. Завтра куплю, буду ставить.
Берегите МЗ и чистите свечи каждые 10 000!
модули зажигания массовая болячка GM-а. Зачастую не выхаживают и гарантийного срока. Если мне не изменяет память - в ERA лежит тот же Delphi. Попросите друга глянуть, рублей 30 сберегёте.
ЕRA сейчас по городу стоит дороже чем DELPHI
у меня катушка 208 стоит, и знакомства не нужно
VETER, спасибо, если б знал - обязательно обратился бы, а так уже заказали, неудобно людей подставлять. Кстати, мне еще предлагали итальянскую за 170 р и вроде-бы-испанскую за 140 р. Решил не рисковать. Китайский Patron за 180 р. тоже доверия не вызывает. Может быть я ошибаюсь?
VETER , кстааати, о катушках. как бы проверить, катушка или свечи? На круза ERA по 148.67 рублей всего, прям взять хочется )))
c0pycat писал(а): VETER , кстааати, о катушках. как бы проверить, катушка или свечи? На круза ERA по 148.67 рублей всего, прям взять хочется )))
Вынимаешь и переворачиваешь модуль зажигания, вставляешь в него свечи с общей массой (четыре скрутки проводов от свечей к минусу АКБ), подключаешь разъем. Крутишь стартером и смотришь, где нет искры. Затем меняешь свечи местами. Если искры нет в том же месте - катушка. Если в другом - свеча.
c0pycat писал(а): VETER , кстааати, о катушках. как бы проверить, катушка или свечи? На круза ERA по 148.67 рублей всего, прям взять хочется )))
Для свечей есть спец устройство под давлением проверяют искру
На катушку спец свечу с массой
Если катушку пробило - свечи 100% под замену.
VETER , у меня есть пропуски ) на РМ в прошлом году сказали, что возможно треснута 4 катушка )) засим вопрос - купить катушку или свечи, или то и другое ) но то и другое жалко )))
Все, поставил новый модуль зажигания и свечи Beru - более теплые, чем предыдущие Чемпионы. Думаю, для машины, которая используется в основном в городском цикле это самое оно. А Чемпион возить не хотят - говорят, цены подняли аж на 50%, и сейчас одна свеча стоит 25 (!) рублей. Мда. В общем, машина заработала, как часы, а нет большей радости для автовладельца, чем ровная работа мотора и послушный тяговитый конь под пятой точкой. Ура.
c0pycat писал(а): VETER , у меня есть пропуски ) на РМ в прошлом году сказали, что возможно треснута 4 катушка )) засим вопрос - купить катушку или свечи, или то и другое ) но то и другое жалко )))
даже пробойником не всегда определишь неисправность катушки. Надёжнее всего - подкинуть заведомо исправную - работы на 1 минуту. Вы же часто на встречах собираетесь. Только перед тем как подкидывать исправную осмотрите все свои свечи, чтоб на изоляторе не было дорожек от пробоев искры на корпус свечи.
Пробег 86тыс. Начались проблемы с модулем зажигания. Чек загорался и стабилизация. На самом модуле явных пробоев нет, только микротрещины. Купил новый аналог всего за 2100 и смазку для контактов в exist. Третью неделю езжу, все ок.
sergv
Знающий
. Интервал по свечам 15-20 тыс км. Свечи-это лишь один из факторов, влияющих на продолжительность жизни модуля. Со временем пластик умирает, модуль начинает сбоить. И часто это не отражается лампой "чека". У меня тоже явных пробоев не было, но были множественные трещины. После появления "чека", осмотра и замены модуля, мотор стал работать ровнее, нежели до сигналов на приборке. Не знаю, отобразились бы сбои модуля профессиональным сканером, но OBD+torque не показывали никаких отклонений.
Вячеслав_Орландо
Пользователь
На 106 тыс стал замечать, что Авто начала подергиваться при разгоне до 2500 оборотов.
Заправил полный бак 95U на BP - не помогло.
На 106 300 стал подмаргивать Чек, а потом и загорелся постоянно: ошибка P0302 - пропуск зажигания 2-го цилиндра.
2-я слева свеча мокрая.
На 106500 Поменял местами 2-ю и 3-ю свечу, заодно уменьшил зазор свечей до 1.1 (свечи BERU Z158 - 44ткм), сбросил ошибки ELMкой, проехал 500метров - ошибка P0302 опять выскочила.
Ремонт эпоксидкой 2-й катушки зажигания (см. фото):
.
Продолжение истории:
- После ремонта Модуля зажигания эпоксидкой, начитавшись отзывов, заказал модуль ERA (арт.880337) за 2900р и свечи (BERU Z158) за 620р
- Но свечи пришли раньше, на 106900 поменял свечи - мотор стал работать еще ровнее. (окончательно исчезли кратковременные единичные пропуски у модуля)
- модуль ERA не стал выкупать (мой поставщик не возражал)
- На 114000: Сейчас пробег после ремонта 7500
мои личные ВЫВОДЫ (для успешной эксплуатации модуля зажигания) остаются без изменений:
1. Проверять и регулировать зазор свечей каждые 20-30ткм, менять свечи.
2. В целях экономии не менять, а ремонтировать модуль зажигания.
3. При ремонте модуля зажигания не снимать, а только отгибать 2-й металлический экран
А как модуль влияет на расход (исправный имею ввиду) - дает мощную искру и бензин ведрами льется или что?
Вячеслав_
Знающий
А как модуль влияет на расход (исправный имею ввиду) - дает мощную искру и бензин ведрами льется или что?
Неисправный - приводит к пропускам зажигания, соответственно бенз не сгорает, а вылетает в трубу. При этом не производя полезной работы - соответственно перерасход бензина.
Если всё исправно - весь бензин сгорает, полезной работы больше, эффективность выше.
Местный
А как модуль влияет на расход (исправный имею ввиду) - дает мощную искру и бензин ведрами льется или что?
Не знаю, просто описал свои наблюдения, не претендующие на истину.
Причем! у меня сейчас стоит как бы не совсем по сути исправный модуль, т.к. удалены мет. экраны (те которые припаяны).
Может быть в результате моих рыданий (снятий установок), я удалил какую нибудь влагу, загрязненность - не знаю.
Может быть, на старт, внимание, марш - пошло бурное обсуждение))) они не нужны. Пиндосовские инженеры, как бы того.
Victal
Местный
По простому - машина начинает "троить". Самое плохое то, что катализатор раскаляется до красна с появлением запаха жженого металла и, как следствие, его последующий выход из строя.
steve
Бывалый
А как модуль влияет на расход (исправный имею ввиду) - дает мощную искру и бензин ведрами льется или что?
При неисправном модуле просто работают 3 цилиндра вместо 4, соответственно, теряется динамика примерно на четверть; существенного повышения расхода я лично не заметил, хотя проехал в таком режиме около 200 км (что логично, т.к. вместо 4 цилиндров работает 3). По ощущениям могу сказать так: неприятно, когда стоишь на месте и когда тормозишь перед полной остановкой (чувствуешь такие вибрации "дрын-дрын-дрын" по кузову, довольно дискомфортно как-то), но после разгона эти ощущения пропадают, т.е. на трассе машина себя ведёт как обычно, кроме чуть более вялой реакции на педаль газа. А так я ехал в штатном режиме, с нормальной скоростью, и машины обгонял, и никакого
Victal
Местный
Скворец
Super Moderator
Я уже писал где то, что немного "поиграл" с модулями и разница есть даже между оригиналом и неоригиналом. Еле заметная, но она есть. Расход на оригинале у меня тоже снизился - факт
Serg-i
пользователь
Пришло время и мне отмениться в этой теме:
Модуль сдох. Примерно месяц назад поехал в район за 250 км на недельку (на открытие охоты), последние км 20-30 как то тяга малясь не такая стала (списал на бенз, долитый до полного бака в объёме 10-ти литров, в середине пути. ). Четыре дня машинка простояла во дворе, пока мы на нивах лазили по грязи. )) на пятый день собрались ехать домой - покидал пожитки, автозапуск, и в колонну. через пять км затроило/задергалась и вспыхнул чек и ЕСП, вывернул свечи - третья откровенно мокрая маслом, первая влажная, модуль внешне цел. Сменил свечи - не помогло, и поехал неторопясь со скоростью 85-95 км (долго только разгонялось), но доехал САМ)) По приезду, дома, углубился в интернет, и на драйве у крузовода нашол описание ремонта нашего модуля: снял резиновые колпачки и по два экрана с каждой катушки, нашел пробитую "дорогу" на третьем, зачистил и замазал (по рекомендации) всё поксиполом прозрачным. Обратил внимание что и все катушки имеют по 5-6-8 мелких пробоев на кончиках - замазал всё-всё поксиполом, естественно обезжирив обезжиривателем, собрал/поставил - запуск . и, О ЧУДО -НЕ ТРОИТ. лампочка чек погасла только на второй день после 5-6-го запуска.
Через неделю пришел новый оригинальный модуль (мля 6 килорублей(( заказывал ещё в поле. ), ещё неделю раздумывал ставить/нет. Поставил всё же новый, И - честно скажу, движок перестал "икать" при включении компрессора кондея. И, автозапуск стал подхватывать "на лету" незаметно. и просто на холостых двигатель стал очень очень ровно/тихо работать. На момент "сметри" модуля пробег был 177 тыс за шесть лет, с новым проехал уже полторы тысячи. Всем ровных дорог ))
Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.
Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.
Что с двигателем?
Начать стоит с хорошего. Двигатель F18D4 является модернизированным вариантом модификации D3, а значит, ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов в нем нет. До 150 000 км увеличен предельный ресурс ремня ГРМ, однако менять его лучше гораздо раньше — на 90 000–100 000 км пробега.
Увы, поскольку дизельный двигатель Z20D1 встречается очень редко, никакой системной симптоматики по мотору нет даже у специализированных сервисов. Как и любой современный дизель, силовой агрегат требователен к качеству топлива: плохая солярка сначала проявляет себя нестабильной работой двигателя, а затем выводит из строя форсунки. Еще одной особенностью мотора является слабый прогрев в любое время года, так что установка предпускового подогревателя — почти обязательная рекомендация.
Что с коробками передач?
На Chevrolet Orlando устанавливается автомат той же серии, что и на Cruze, только большей нагрузки — 6T40 вместо 6T30. Последний, к слову, был не очень удачно настроен и туповат, но при частой замене масла ходил достаточно долго и прослыл коробкой вполне надежной. А вот его собрат на Orlando почему-то отличался и жесткой работой, и меньшей надежностью.
Еще во время гарантии толчки на первых трех передачах при переключениях пытались вылечить перепрошивкой блока управления, а при отсутствии результата даже меняли гидроблок. Рекомендации по частой замене масла также никуда не делись — специалисты советуют заливать новое не реже, чем каждые 50 000 км.
Что с подвеской и тормозами?
Непонятные стуки в передней части автомобиля могут быть вызваны не износом подвески, а плохо закрепленным пыльником между радиаторами кондиционера и системы охлаждения. Одна из детских болезней Orlando
Также специалисты отмечают частые стуки при прокручивании рулевого колеса. Проблема в рулевом вале, которая решается с помощью ослабления креплений пластикового кожуха вокруг.
Тормоза выхаживают среднестатистический пробег: 20 000 км колодки и до 80 000 км диски. Многим такой пробег кажется маленьким, но это субъективно и зависит от манеры вождения. Для большей надежности механизма специалисты рекомендуют почаще делать профилактику суппортов.
Что с кузовом и салоном?
В интерьере особых проблем не выявляется. Салон собран из достаточно хороших материалов, а потому сверчки в нем появляются редко, разве что быстро царапается глянцевый декор. Распространенный недостаток — сильное запотевание окон.
Каков итог?
Orlando — типичный представитель марки Chevrolet, которая делала среднестатистические модели для среднестатистического водителя-семьянина. Он как бигмак — наслаждаться его вкусом будешь вряд ли, но и голодным не останешься. Компактвэн симпатичен, динамичен, комфортен и практичен ровно настолько, насколько это требуется. Ни на рубль больше. Ровно то же касается и надежности: автомобиль с малой вероятностью подведет вас по-крупному, но о всяких мелочах будет напоминать постоянно. Если, конечно, большую их часть не исправил предыдущий владелец.
Журнал "Движок" выражает благодарность сервисному центру "Америкар" за помощь в подготовке материала.
Дело было так, выехал я вчера с работы на работу, на середине пути после небольшой кочки начинает мигать желтым "сигнализатор неисправности" (рис. двигателя) и гореть желтым "электронная система динамической стабилизации отключена",
и 5й точкой чувствую что то не то с мотором,
где то через километра полтора светофор, остановился, и решил заглушить-стартануть, решил — сделал, самое худшее чего я ожидал — будут продолжать гореть вышеназванные иконки.
Hо реальность немного меня обломала,
двигатель перестал подавать признаки жизни вовсе, даже щелчков стартера не было, загорелся CodE 89, а у меня всё (настроение) упало на дно Обводного канала, на бережку коего я и курил на набережной (у плавающей луны, рядом с новым Пленетарием в Питере).
НО!
Это ещё не всё,
видимо ключ готовился к чему то такому и вскорости сделал бы тоже самое, но сломался он после моих судорожных попыток завестись, в районе фиксирующей шпильки именно в этот самый момент.
Примерно так )) :
НО,
Это ещё не всё,
Акк видимо был другом ключа и решил умереть скоропостижно (10 минут на аварийке) и без возвратно (механики из гаража начальства впоследствии отправили в МОРГ) вместе с ключом.
И вот стою я на Обводнике, с код 89, троением, сдохшим аккумулятором и сломаным ключом, смотрю на холодные воды бегущей мимо реки и долго курю, выдыхая дым в низкое, ватное, свинцовое небо города.
1. заехал купил Поксипол, только стоит он теперь 318р.
2. снял пластиковую крышку с катушки
3. скинул минус с аккумулятора
4. окрутил два фиксирующих винта
5. отключил провода, для тех кто делает такое в первый раз довольно напряжно, ибо нужно сдвинуть до упора ОТ двигателя белую рамку и потом спокойно всё снять без всякой раскачки и прочих физических усилий.
а не зная можно что-нибудь оторвать.
6. потом вытащить модуль,
идёт он туго и очень хочется использовать рычаг типа ключ или отвертка, в принципе можно и не стесняться, благо катушка в любом случае скоро идёт в утиль,
и когда раздастся характерный "хлюпающий звук" значит модуль вышел, и значит что серые резинки (белые стрелки) ещё живые и держат воздух.
ну а дальше всё по инструкции (результат под красной стрелкой).
только пара замечаний к этой инструкции (для тех кто подобное будет делать в первый раз),
А. Движок очень горячий, или дать остыть перед съёмом или одеть пару перчаток и следить что бы их не перегрело, в порыве страсти по извлечению модуля, вполне можно руку обжечь, особенно по перваку.
Б. Когда модуль перемещается домой (до места где будет сверлится и заклеиваться) нести его надо резинками к верху, ибо пружинки (жёлтые стрелки) вполне могут вылететь. У меня так на Мокке вылетела одна, когда свечи менял, пол гаража потом просеивал.
В. Я металлическую обечайку снял, иначе нормально не высверлить.
Г. Штроба спокойно делается строительным ножом, никаких сверл для плитки не надо.
и самое главное
Д. при нанесении раствора очень удобно использовать обычный одноразовый медицинский шприц:
очень удобно, набрал сколько надо, вставил на нужную глубину, и залил, как никакому шпателю не снилось.
собсно завершение как в инструкции:
подождать, натянуть, вставить, закрутить, присоединить, завести и наслаждаться отсутствием троения.
сейчас заказал новый модуль, придёт вроде как через 5ть дней, так пока поезжу на колхозном ремонте, надеюсь будет работать как задумано.
Читайте также: