Ремонт насоса гидроусилителя субару форестер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

опишите пожалуйста весь процесс замены шланга,и колечка(что это вообще за кольцо и где стоит)??спасибо,

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

1 - шланги я все поменял (2шт)
2 - колечко резиновое на штуцере на насосе (это первое что нужно сделать)
3 - Залить жижу синтетику у которой показатель вязкости холодный не БОЛЕЕ 10.000 мПа Castrol Transmax Z - Mobil ATF SHC (я кастрол залил, его и советую)

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Сегодня поехал менять жижу-была темного цвета и слегка густая. из за этого насос плохо тянул и визжал. Залили на сто фирменную СУБАРУ АТФ,пока вой пропал-посмотрим завтра с утра на холодную.

Мне тоже помогла замена жидкости. -20 не жужит больше.
Единственно сопливит один шланг к ГУРУ от бачка, и кольцо стоит посмотреть. Но это попозжа ))

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Рассказываю свою историю. Вчера забедил проблему.
Снял всас.шланг. Поменял резинку, на штуцере (подбирал на глаз) - гидрон ваще пропал.
2) Поставил старую на место, попутно случайно провернув подающий шланг на штуцере, и как хомут старый не ставь всеравно крутиться. Завел гур появился но очень херово крутиться и рывками, в бачке пузыри. Посмотрел уровень - низкий, поехал за жижой.
3) Залил жижу, пузыри. Поехал за хомутом.
4) Винтовой хамут закрытил на самом крае шланга и старым еще в одном месте. Гур появился нормально но воет капец в бачке пузыри.
5) Снял снова. Нашел резинку подходящую по диаметру, но не на штуцер. А на площадку куда крепиться жлыга со шлангом. Судя по фасту там прокладки быть не должно, но паз есть. Собрал притянул и вот оно счастье) Пузырей нет, гур не воет, руль крутиться)
6) Проверил на улице поставил в 10.30 машину, в 15.30 завел. После запуска не выл, потом вдруг на секунду пискнул и больше я его не слышал. Наблюдаю дальше. Жижа грязная капец, но менять пока не могу, нужно новый бачек гур, т.к. если залезу снимать этот, то далеко не уеду)

Как то сложно все)))
Жижу на турбо разве нельзя поменять не снимая бачка? Шприцом откачал, новую залил, 1л на промывку, 2-й на заливку.
Резинку я пробовал подобрать, не нашел, заказал в экзисте за 100р новую.
Шланг все же лучше поменять, в шервуде точно сможешь такой купить.

На картинке из официального каталога есть только 2 запчасти подлежащие замене — уплотнительные кольца, при чем металлическое кольцо с номером 34432SA000 встречается не у всех. На некоторых моделях напорный шланг вкручивается без проставки (нарисована над кольцом) сразу в корпус. Второе резиновое кольцо на обратке 34432AE020 применяется у всех.

Для начала отсоединяем переходной кронштейн крепления к двигателю (2 болта за шкивом и один длинный)

и разбираем корпус ГУР (4 болта на задней крышке)

При отсоединении крышки желательно держать ее вверх чтоб не вывалились пластинки насоса. Судя по информации из сети у них четко один край рабочий и переворачивать их нельзя.

Следите за своевременной заменой жидкости ! Грязная PSF очень быстро убивает насос!

На этом этапе мы видим 2 резиновых уплотнительных кольца, которые обеспечивают герметизацию масляных каналов. И 1 большое резиновое кольцо на фланце с каналами.
По состоянию зеркала и следам износа уже можно будет сделать вывод о целесообразности дальнейших работ. Лопатки тоже бывают стачиваются (сам не видел но читал в сети). Вращая вал можно оценить на сколько свободно они опускаются в пазах под собственным весом и нет ли заедания.
Дальше снимаем стопорной кольцо приводного вала насоса и вынимаем шкив с валом.

С обратной стороны расположен сальник / манжета. Никакого подшипника там нет.

Вот собственно и вся разборка. Оказалось не все … спасибо PeopleEternal , в комментариях указал на свои записи, первая, вторая, в которых он вынул звездочку с пластинками и под ней еще 2 резинки фигурные и 1 большое кольцо — 56,6х2,4 21х1,9 34х1,9.
Спасибо samoblok за дополнительную информацию о номерках ремкомплекта в оригинале ремкомплект 34490AE000 и аналог :SU8001KIT. В состав оригинала входят: сальник и резинки (3шт) верхние. А в аналоге полный комплект всех резинок и сальник.
Буду разбирать свой родной гур, обязательно добавлю информацию о том какие кольца там нужны.

Итого внутри имеется 3 кольца и сальник и под шестеренкой 2 фигурных кольца и 1 большое.

Теперь по порядку о кольцах и сальниках. Если с сальником оказалось все просто, то кольца я подбирал опытным путем, добиваясь необходимого уплотнения и при этом обеспечивая полное сочленение/прилегание деталей корпуса, это важно! Первый раз купил слишком толстые и ничего не вышло. В итоге после нескольких походов в магазин результат был достигнут.
Диаметр вала 18 мм. Люфт и биение вала не ощущается. На ощупь ступенька в районе работы сальника отсутствует, промерил диаметр 17.93-17.94 мм в остальных местах по валу 17.94-17.95. На фотографиях результаты замеров посадочных мест. Привожу их для информации, мало ли что…

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор - снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы - проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно - тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом - отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их - вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса - сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой - а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки - прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще - существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист - это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет - то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист - воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще - это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 - 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч - меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота - не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

На Форестере SG5 потек шланг ГУРа. После замены шланга в сервисе на другой завыл насос. То есть при любых поворотах руля отчетливо слышен звук, словно система не прокачана. Представитель сервиса утверждает, что причинй является то, что новый шланг имеет стальной корд, отчего он более жесткий (против эластичного синтетического, стоявшего с завода). Более жесткий шланг вызывает более сильные пульсации давления и, как следствие, шум уже подызношенного насоса. Подскажите, кто знает, как на это все реагировать?
Заранее признателен.

Но ведь прокачивали, да и не уходит он из расширителя, что с ним ни делай. Хотя это самый логичный вывод. Звук на 100% идентичный тому, который был, когда уровень декстрона упал из-за течи, но я не соглашусь с тем, что за 30 минут, прошедших с момента, когда этот звук появлялся до того, когда я подлил жижу (и звук полностью исчез), насос успел износиться.
Так что, заставлять их прокачивать заново?

Конечно, не износиться. Где то воздух гуляет. Откройте крышку бачка насоса и просите кого -нибудь вращать руль. Сразу пузыри увидите. Как вариант, захомутите все шланги винтовыми хомутами.Резина иссыхается а металл " устает", результат-подсос воздуха. Если авто не свежий, рекомендуется заменить резиновое уплотнительное колечко в верхнем патрубке насоса(хотя не знаю, такой ли насос у Вас).

:)))) воздух из системы за 2 суток весь выйдет. было не раз.
подшипник насоса. гудит. попробуй присадку, возможно ХАДО

Пены в бачке нет. Вообще. То есть ни пузыря. Да и трубки-то только что затянули, собственно, ради этого с ним и возились. Поэтому очень сомневаюсь, что подтравливает. Мне вот никак не верится, что большая жесткость шланга со стальным кордом вызывает настолько сильные пульсации давления, что насос вешается. Я высказал в сервисе предположение, что при разборке в систему попала грязь, отчего общее давление в напорной части выросло, что и дает большую нагрузку на насос. Мне ответили, что мол, не вопрос, везите жижу, промоем, прокачаем. На вопрос, сколько дополнительных денег это будет стоить, начали мяться. А потом еще и показали на занятые подъемники, на то, что этим они смогут заняться "только завтра".

Не, не похоже на забитость. По крайней мере, по интенсивности циркуляции жижи в бачке (сейчас смотрел). Все, похоже, значительно хуже. В жиже плавает латунная стружка. Черт! Это в только что замененной жидкости. Хелп.

Блин. Да нет у меня гаража, чтобы вечерком развлечься перебором насоса! Хотя, я был бы не прочь такого активного отдыха.

А зачем гараж? Инструмента - минимум, 3 ключа, 2 головки, жижки. Ну и подстелить что-то, чтоб разобранный ГУР не запылился.

Наверное, все к тому и движется. :-) Вот только достало подчищать за нашими доблестными сервисами. Ну не верю я в слова про "жесткий шланг".

Игорь, а вот ты пишешь, в ветке про ГУР для Ланка:
-Сделал ГУР. Выл. Течь сальника. Тугой руль. Тупой на горячую, особенно на низах. Было.
Стало. Не гудит почти (совсем слегка и иногда), руль стал "легкий", не тупит на горячую.

А что значит "тупой на горячую"?

Игорь, видима "тугой" руль , довольно редкая проблема. Ты да я, да мы с тобой. Ведь, насколько помню, от силы еще один человек писал про тугость руля. Все про визг и течь в основном пишут.
"тупой на горячую", сорри, что лезу в Вашу с Игорем,беседу, это когда мотор прогреется(после езды непродолжительной, особенно летом), на ХХ, руль поворачивается, словно насос "ушёл на пенсию" ;) или как будто на УАЗике руль крутишь.

рекомендуется заменить резиновое уплотнительное колечко в верхнем патрубке насоса(хотя не знаю, такой ли насос у Вас).

Рамиль, я проверял на форике 2л 2006 года - все тоже самое пуля в пулю, подозреваю что и на 1.5 и на 2.5 тоже самое

Пены в бачке нет. Вообще. То есть ни пузыря. Да и трубки-то только что затянули, собственно, ради этого с ним и возились. Поэтому очень сомневаюсь, что подтравливает. Мне вот никак не верится, что большая жесткость шланга со стальным кордом вызывает настолько сильные пульсации давления, что насос вешается. Я высказал в сервисе предположение, что при разборке в систему попала грязь, отчего общее давление в напорной части выросло, что и дает большую нагрузку на насос. Мне ответили, что мол, не вопрос, везите жижу, промоем, прокачаем. На вопрос, сколько дополнительных денег это будет стоить, начали мяться. А потом еще и показали на занятые подъемники, на то, что этим они смогут заняться "только завтра".

подтверждаю даннную теорию.. приезжал грузовичок японский Эльф с текущим шлангом Гура. гур работал тихо и эффективно, но уходила жидкость. так как челу нужно было срочно и дешево-- попросили холодильщиков спаять вместо шланга высокого давления медную трубку такого же диаметра.
прокачали систему и началось(((( гудение от гура стало очень сильным и громким.. сперва тоже думали ,что где то подсасывает воздух, но пены и пузырения в бачке не наблюдалось. так и ездил..-- пока не нашел контрактный шланг с такого же мотора-- все снова пришло в норму.

Subaru Forester – кроссовер с лаконичным дизайном и превосходными эксплуатационными характеристиками.

Москве требуется довольно часто.

Неполадки в рулевом механизме, как правило, возникают из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля.

В автосервисе есть фирменное оборудование и современные инструменты для устранения любых неисправностей.

Несмотря на огромный практический опыт, наши мастера не прекращают совершенствовать свои навыки, постоянно осваивая новые методы работы.

ремонт системы тормозов Subaru Forester;
ремонт ходовой части Subaru Forester;
ремонт силового устройства Subaru Forester;
ремонт рулевого управления Subaru Forester и другие операции.

Стоимость услуг в нашем автоцентре радует доступностью, а их качество подтверждается гарантией.

Когда нужен ремонт рулевого управления Субару Форестер?

Состоянием системы управления определяется общий уровень безопасности движения. Ремонт рулевого управления Subaru Forester – процесс, который нельзя надолго откладывать. Его цена несравнима с затратами на восстановление кроссовера после ДТП, а именно проблемы рулевого механизма зачастую становятся причиной аварий на дороге. Желательно проверять исправность этой системы каждые полгода.
Выявить источник проблем, можно только заглянув внутрь механизма, но о наличии поломки свидетельствуют некоторые условно-верные признаки. Задача владельца – вовремя заметить изменения в поведении авто и доверить восстановление системы профессионалам.

Основные симптомы проблем в рулевом управлении:

затрудненное вращение руля;
вибрация рулевого колеса;
руль не сразу возвращается в первоначальное положение;
авто уводит в сторону при движении;
утечка рабочей жидкости.

Читайте также: