Рено сандеро троит двигатель на холостых оборотах
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Беда у меня: троит двигатель на холодную(аж машина дергается) и на холостых + провал двигателя на холодную при резком нажатии на педаль газа (сек 3 какбудто глохнет потом набирает обороты. иногда слышен при этом стук), на горячую заводится хорошо,провала почти нет.На холодную заводится только со второго раза, при этом плавают обороты машину трясет.
У меня Рено Меган 2001г., бензин 1.4 л., 16 v, 95 л., k4j 7/50.
Пробег 130 тыс. км. Беда эта началась постепенно: сначала плохо заводится стало после зимы, а потом и провалы пошли.
1.Поменял свечи, поставил NGK BKUR6ET-10 трехконтактные японские .
2.Катушку одну заменил.
3.Датчик ВМТ(Зажигания) наждачкой чистил (раньше очень помогало, сейчас не помогло. ) датчик снимал осматривал, измерял сопротивление = 244 оМ.
4.Диагностика( на холодную проверять привозил парня который делал диагностику )не чего не нашли, все датчики рабочие и отображали информацию верно, за исключением:
датчик давления во входном коллекторе показал давление рабочее(машина не заводилась,это было утром, было включено только зажигание, датчик отключали и проблема не исчезала),
лямба-зонд на холодный двигатель был активным и кондиционер потреблял 300 Вт (при не заведенном холодном дв.и кондиционер не был включен)
+был слышен щелкающий звук из абсорбера.
5.Снимал чистил дроссельную заслонку,затем пласмаску на впускном коллекторе снял и увидел что прокладки задубели и потрескались их всего 4 прокладки +1(яйцом выглядит)-эта прокладка вообще не плотно прилегала (временно посадил на герметик). Затем чистил форсунки сам.
6.Чистил датчик холостого хода был весь в саже.
7.Провел тест: на чистых свечах проехал 30км на оборотах 3000-3500, потом проверил - все свечи одинаковые, нагар черный (оч. мало), свечи сухие.
8.Заменил топливный фильтр и воздушный фильтр дв.
9.Снимал топливный насос, мыл его и бак, потом проверил давление насоса пальцем(удерживал топливную трубку на форсунках,давит насос хорошо удержать тяжело чтоб не обрызгало,но можно).
Итого:
Машинка стала шустрее , но все равно троит на холостых и на холодную, дергается, обороты плавают сильно пока не упадут на 760 потом плавают не так сильно, заводится только со второго раза,провалы двигателя то меньше то больше. фиг разберешь.
На горячий двигатель заводится с пол тычка,обороты немного плаваю на холостом ходу + троит двиг., провалы около 1 сек потом идет набор оборотов.
1.Поменял свечи.
проездил день: пока стоит на Р прогревается все нормально. на светофоре начинает троить и пляшут обороты.
подсоеденил тестер- мисфаиринг на 4 цилиндре
2. Купил новую катушку.
(долго выяснял какой из цилиндров 4. выяснил. ) поменял.
проездил день: пока стоит на Р прогревается все нормально. на светофоре начинает троить и пляшут обороты.
3. Начитался гребанного интернета.
Все грешат на подсос воздуха из под двух колец дроссельной заслонки.
Снял заслонку. Промыл. Поставил.
Теперь обороты на холостых 1200-1500 и 2000 с кондиционером.
И не падают.
И при этом переодически проскакивает попердывания.
4. Начитался гребанного интернета.
Оказывается так бываетблять. После чистки дроссельно заслонки обороты могут повысится. Теперь надо кого то там учить. Типа: включить выключить. Завести выключить и так 5 раз.
И 5 и 10 и отключание клем — не помогло.
5.Начитался гребанного интернета.
Этоблять датчик холостого хода теперь гонит. Так бывает после прочистки дроссельной заслонки.
Даепвашумать…
Облазил весь мотор. Нету у меня нахер этого датчика. И у меня и тросика нет на заслонку.
У меня там электропривод.
Машина как троила так и троит НА ПРОГРЕТУЮ в положении D.
И теперь еще и обороты за 1500-2000
Утром, следующего дня, матерясь и чертыхаясь, нервно теребя, заранее приготовленную крупную сумму денег- поехал на Ренаулт СТО.
Обороты завышенные, машина гудит и переодически попердывает. Но не троит.
На очередном светофоре я заглушил двигатель и решил еще раз попробовать как советуют: включить. Подождать 10-15сек . Завести. Выключить и так три раза.
Нихера. Обороты на холостых 1500.
И вот проделывая это 4 раз:
Завожу. Ставлю коробку в положение D. И глушу двигатель. В положении D.
Затем перевожу в Р. Завожу… и о чудо! Обороты 700. !
Продолжаю ехать на Ренаулт сервис центр
ИТОГ.
Через час перелистывания журналов и мурлыкания с главным менеджером девушкой россиянкой- мне выкатили мой Сандалик.
Замена свечей (еще раз) + 1 катушка.= 50$
Оказывается:
1.первый раз мне продали свечи не той системы. (Нормальная тетка на базаре. Я всегда у нее беру. Посмотрела там чета в своем каталоге и продала.Denso.)
2.Катушку я поменял. Но гнала не одна катушка, а видимо две. И вторая гнать начинала только когда нагреется.
Уже почти год борюсь с этой бедой, на холодную машина просто летит. Как только прогреется, динамика скатывается ниже плинтуса. Характерно, что от погоды это поведение не зависит, но очень влияет стояние в пробках.
После довольно непродолжительного простоя в пробке, особенно в теплую погоду, мотор начинает работать неровно, подтраивает на хх. Во время переключения с 1 на 2 передачу слышен звон(детонирует будь здоров).
Динамика у автомобиля в этот момент отсутствует как факт. Мотор работает очень напряжно и неприятно.
Однако, все эти симптомы проходят или значительно теряют остроту после непродолжительного, 5-10 минут в зависимости от погоды, движения на нормальной скорости (>40 км/ч).
Помимо этого присутствует и вторая плавающая неисправность, которая еще сильней мешает управлять автомобилем. Во время движения в среднем диапазоне оборотов неожиданно пропадает тяга. Авто начинает дергаться, но ход не набирает.
Этот процесс продолжается 3-5 секунд и проходит сам собой, но может создать аварийно опасную ситуацию. Чаще всего проявлялся при движении на 2 и 3 передачах в диапазоне оборотов от 2500 до 3500.
Работа кондиционера на появление этих неприятных эффектов либо не влияет совсем либо оказывает незначительное их усиление. Хотя, частота появления симптомов при езде с кондиционером ниже.
Далее опишу что пытался предпринять для устранения этих неисправностей. Первым делом я решил заняться системой зажигания. Катушка была проверена визуально на наличие трещин в корпусе, как итог корпус цел. Была произведена прозвонка первичных и высоковольтных обмоток катушки в двух состояниях, когда катушка была холодной и на горячем двигателе после длительного движения по городу с вышеперечисленными проблемами. Измерения показали, что катушка исправна. С использованием старой свечи была проверена искра, все 4 канала работают и дают устойчивую искру. Произведено измерение сопротивления высоковольтных проводов, по результатам измерения ВП исправны. В тёмное время суток с отключенными ДХО, был проведен визуальный контроль состояния системы зажигания. Искр обнаружено небыло.
Свечи новые, проработали примерно 200 часов, имеют ровный красноватый нагар, сухие.
Разобравшись с исправностью системы зажигания, я перешел к системе впуска. Визуальный осмотр показал отсутствие запотевания в месте контакта коллектора с ГБЦ. С использованием жидкости для очистки карбюраторов я попытался найти подсос воздуха, но коллектор оказался герметичен по стыкам. Однако, при закрывании впускного окна короба воздушного фильтра рукой, автомобиль не хлохнет и продолжает работать. Попытки найти подсос не увенчались успехом, все стыки герметичны. При глушении трубки вентиляции адсорбера двигатель продолжает работать с закрытым впускным окном. Хотел бы узнать насколько это нормально и должен ли он заглохнуть?
Со впуском я не разобрался до конца и перешел к проверке датчиков. Были заменены: датчик детонации, датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске. Методом снятия осцилограммы проверен датчик положения коленчатого вала, кислородные датчики были проверены по графикам через elm. Ровных синусоид работы датчика кислорода не наблюдается, но диапазон и периодичность сохраняются. Датчик скорее жив чем мертв. Создается впечатление, что автомобиль абсолютно исправен мо части работы системы управления двигателем.
Далее я перешел к проверке насоса, измерил его производительность. Давление и объем, прокачиваемый насосом оказались нормальными. Была заменена сеточка, но старая осталась относительно чистой и свободно продувалась.
На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.
Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.
На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.
В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.
Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.
Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.
Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.
Причины троения двигателя на холодную.
Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.
Заниженная компрессия в цилиндре.
Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.
Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.
Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: