Рено меган не включаются передачи акпп

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

КПП JB1 или 3? не смотрел ещё.
МОРОЗНЫМ утром -17С завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается! Постоянно нейтральная, рычаг КПП свободно ходит влево-вправо. Накатом едет без хрустов, заеданий, вибраций, масла из отверстия от развалившихся сателлитов нет.
Загнал в тёплый бокс на яму, посмотрел- вал выбора в кообке передач ходит вверх-вниз недостаточно (на мой взгляд ), поворачивается свободно. Кулисе ничего не мешает. Моё ощущение, что заклинило вал с вилками(закусило фиксаторы?)
Что вы по этому поводу можете сказать? Мне рассказали (знающие люди), буд-то подобное на их практике было (именно с Рено), им достаточно было снять крышку и отщёлкнуть какой-то плунжер. Но сейчас выходные, а я опять хочу с семьёй на лыжах покататься за городом . Может есть у кого подобный опыт?

__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Сделал!
Пришлось разбирать часть коробки, снимать крышку пятой передачи.
+Сфоткал, кому надо- могу выложить с комментариями.
+Нашёл подробные инструкции по ремонту JB-JC
Завтра опять можно будет на природу!

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Вот и третий случай выхода КПП из строя на ровном месте.
Повторюсь: не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи.

В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке

Сделал все как говорили. Прокатило

Огромное сбасибо за инфу

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Рад оказать помощь!
четвёртый случай.
P.S. Я таки при случае немного изменил форму упорной пластины пружины фиксатора вала выбора с тем, чтобы поджать пружину сильнее, негативных моментов я не заметил, хотя искал внимательно. Повысилась четкость включения передач без существенного увеличения усилия при переключении.

Было пару раз также. Сделал тоже самое, все нормально.
Только один большой вопрос: ПОЧЕМУ не выключается задняя? Ведь дело наверняка не только в масле! Говорят кулиса ломается/разрегулировалась, но как это проверить? Или может это конструктивная особенность, недоработка французов?

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Пятый случай.
Недостаточная фиксация валов выбора передач. Есть пружины, которые через стальной шарик фиксируют валы, утапливаясь в специальных проточках вала. Пружину вала задней передачи можно поджать, о чем я уже писал и что я сам себе сделал. Для этого изменил форму упорной пластины с U-образной на П-образную (обозначение весьма и весьма условное). Главное не перестараться, чтобы пластина не стремилась слететь с упорных поверхностей. ей это конечно не удастца- помешает крышка, но всё же.
Я с этим легко справился, воспользовавшись плоскогубцами, небольшими тисочками и молоточком.
А причина. Кто ж в наше время правду говорит. Официалы молчат как рыбы об лёд. Производитель молчит. Свою версию причины я высказал в первых постах темы. Но для себя решил зимой в КПП эксплуатировать только моторное масло. Я не нашёл никаких принципиальных отличий советской восьмёрочной коробки на роликовых подшипниках от коробок рено серии JB. В России тож не дураки машины строят, да и условия эксплуатации (температура воздуха) в России "несколько" отличаются от средних европейских.
И пусть меня закидают помидорами- это моё мнение, которое пока никто обоснованно не опроверг. Да и вообще, никто не опроверг пока))

А кулисы, точнее вилки, действительно гнутся! только надо нормально так удариться механизмом выбора передач о неподвижное препятствие.
На переднеприводных ВАЗах гнётся ещё и сам механизм выбора передач- полный разбор коробки с заменой механизма. В нём лопаются пружины- тогда передачи выбираешь как вермишель в кастрюле мешаешь. Технологичный зато модуль: сделан из штампованной изогнутой листовой стали. Продаётся в каждом магазине запчастей ВАЗ.
А как проверить- выкладывал фотографии с положениями валов выбора- тупо сравнить. Вытащить фиксаторы и проверить- на месте ли останавливаются муфты передач, там же тоже фиксаторы стоят. И если при фиксации муфты валы выбора будут в каком-то другом месте останавливаться, передачи будет "тянуть"- надо искать гнутые вилки.

У меня возникла такаяже проблема, пообедал и поехал на работу, приехал на стояку , начал парковаться, в начале включил заднюю, а первая и остальные уже не включались. завтра утром буду пробывать востановить по инструкции. А температура была +2гр.

Поменял масло - залил синтетику. Паркуюсь так, чтобы начинать трогаться только с первой. Если даже днем приходится включать заднюю, то при выключении ее (выключаю четко по ее маршруту) рычаг увожу на 3 или 4, только потом включаю первую и трогаюсь. Посмотрю, поможет ли такая привычка.

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Разве я говорил синтетика? я говорил про моторное масло, а значит говорил о меньшей вязкости. Да, безусловно, это может быть и синтетика; у меня 5W-40 semisintetik ТНК: масло редкое, но хорошее по вязкости, хоть и достаточно зольное- в коробке это не имеет значения, плюс дешевое)
А по поводу алгоритма включения- выключения: я проанализировал ситуацию на сколько мог, и пришёл к выводу о том, что просто достаточно ПЛАВНО ВЫКЛЮЧАТЬ, дополнительных манипуляций вы просто можете не смочь выполнить, так как механизм выбора будет заблокирован в момент ВЫключения.
С "жидким" моторным маслом НИкаких особенных манипуляций я НЕ совершаю- смысла не вижу.

Renault Megane 1996, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 14

Спасибо вам. Все делал по вашей инструкции. все на ощупь. Самое тяжелое открутить пробку. Ободрал руку, но это того стоит, пандемия все дела. 6 лет меганом 2 владею и тут бац. Но масло у меня хорошее, весной заливал эльфа 75W80.Самое интересное что, когда ставил заднюю передачу она вошла дальше обычного, силой вырвал на нейтралку. Думаю дела в тросах.

Да не за что. Самое главное не паниковать

В морозы раза 3, за все время владения машиной, было так.
Заметила, что такое происходит в момент когда просто толкаешь ручку кпп, чтобы она встала сама на свое место в нейтраль, а она "оп" и не встала. Читала, что это также из-за очень густого масла в морозы происходит.
Стараюсь парковаться, чтобы утром передом выезжать.

Прочел эту запись и что то так утром очково было сдавая назад выезжать с парковки:) и вроде масло свежее но все равно сцыкотно

два дня ставил мордой на ход. а потом забил. и ничего норм пока. В -30 ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. А тут -20 и на тебе проблема

Новая страшилка в копилку.

Но предупреждён — значит вооружён )

Всегда по утрам трогаюсь с задней, еще тьфу-тьфу не клинило, вчера был мороз -19.

За 3 года владения это впервые. И ни разу не слышал про такое

Читал вот про это.
(Позвольте угадать… это произошло сразу после включения задней передачи? Я угадал. ЛЕчится элементарно прям на улице, но желательно в гараже, потому что подобный клин передачи происходит в основном из за плохого масла, так что замены не избежать…
И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надддо. Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить снова. Масло нужно ТОЛЬКО СИНТЕТИКА для МКПП.)

да, масла хреновое у вас. я с задней стартовал в легкий мороз, все ок, наверное потому что менял масло год назад на рекомендованное от эльф, а мож просто повезло))) вобщем, надо трогаться с 1й всегда.

Перед прошедшими новогодними праздниками, произошёл, так сказать не приятный казус. Пред тем как загнать машину к себе во двор, при -9 градусов по С. Прогревал машину, где то 1,5 минуты., включив заднею скорость сдав назад выключил заднюю скорость, и тут всё… рычаг стоит на нейтральной я не мог включит ни одну из передач (ощущение что, что то мешает). токае же история и с неработающим двигателем. Десять дне машина стояла, я голову сломал (почему и что делать?). И я нашёл причину и её решения: у реношек это болезнь, из-за не прогретого масла в коробке задняя передача залипла, решения: откручиваем на коробке контрольную пробку, берём плоскую отвертку (длиной 17 см.) просовываем во внутрь и горизонтальными движениями пытаемся зацепить вилку, откинув ее в сторану левого колеса, услышав щелчок, значит всё получилась и о чудо все передачи включаются легко. Совет прогревать подольше, или ставить машине так чтобы ехать с первой передачи .Извините фото нет, но если нужно сделаю скину.

ну чем мог, помог)

Спасибо и на этом. Будем пробовать. Только вот маслице осталось выбрать еще на замену.

В общем то это болезнь скорее даже не Рено, а вообще всех французов(а если "покурить" профильные форумы то еще и немцев :)). Симптомы: удар и надпись Chek Gearbox, после этого машина едет исключительно на 3-ей передаче. Помогает ВЫКЛ, а затем снова ВКЛ машину. Сначала бывает, редко, но потом всё чаще и чаще и в какой то момент достает просто по страшному. Лечение то же известно: замена клапана модуляции давления.
Честно говоря я НЕ люблю сервисы и наверно кто просмотрит мой бортжурнал это сразу заметит. К тому же в сервисе такая процедура несмотря на свою простоту очень и очень не дешевая(от 10 000 без запчастей). В общем вперед в гараж к родственнику!
Все работы делаем в положении селектора P.
А теперь немного фото(был весь в масле и сами понимаете было не до фотоаппарата) и полезных ссылок(с кого пример брал):
1.

Кстати сразу замечу что делать лучше всё снизу, так удобнее и разбирать НИЧЕГО не надо.

2. Скручиваем пробку АКПП и сливаем масло(где то 0,5 л), потом 6-ти гранником выкручиваем еще одну "пробку" внутри и сливаем еще около 3-3,5 л масла.

3. Сейчас снова польется немного масла, бояться этого не стоит.

4. Немного про снимание гидроблока: держат его всего семь болтов. Перед откручиванием болтов надо обязательно отсоединить провода с клапанов. Клапана: 1-н снизу и 6-ть сбоку. Разъем вытаскиваем пальцами слегка покачивая из стороны в сторону. Снимается легко, главное не торопиться и не "дергаться" почем зря. Далее после того как сняли проводку и выкрутили болты АККУРАТНО смещаем гидроблок вниз к себе, там, сверху увидите еще два клапана(как раз проблемные сволочи) + сверху есть шток переключения который не чем не зафиксирован(поэтому гидроблок лучше не крутить). Все отсоединяем, кладем в "пакет" и топоем домой или в чистое помещение. Мусор и тем более песок в АКПП нам не нужен.

5. Дома лучше ремонтом заниматься в тазике. Да-да я не ошибся, именно в тазике(да простят меня все жены и матери, у кого что есть! я холостяк, мне проще :) ), т.к. масла будет много. Раскидываем гидроблок, разбираем все кроме того что регулируется. Отличить не сложно, т.к. все это сделано внутренними 6-ти гранниками.

Вот так все разбираем. ОСТОРОЖНО! В левой части есть пластиковая штука которая может вывалиться + стоит фильтр с магнитом внутри.

Кстати многие спорят: есть фильтр в гидроблоке или нет. Ответ однозначный: ЕСТЬ!
Все чистим. Я пользовался очистителем карбюратора. Грязи слилось — полтазика :).

А вот и два старых клапана(их как раз и надо менять) + фильтр + крышка. Все заботливо лежит на тарелочке и ждет обратной сборки.

6. В общем все разобрали, промыли, прочистили и собрали назад. Клапана поставили новые. Многие советуют поменять их местами, НО подумайте о следующем: Вы не первый хозяин, место проблемное и сколько шансов что другой "умник" ту да уже не лазил и местами не менял? В общем клапана лучше новые, благо цена даже на оригинал совсем не кусачая: 2100 штука и их всего 2-а(ну или один если совсем жмотиться).
Когда ставим гидроблок будьте внимательны: НЕ ПЕРЕЖМИТЕ ПРОВОДА проблемных клапанов гидроблоком иначе ремонт будет очень и очень дорогой!
После сборки заливаем масло.

7.
Внимание! Есть простой способ заливки масла!
Заливайте через сливную пробку: вкручиваете в дырку пробки подходящий шланг, протаскиваете его под капот, одеваете на него воронку и лейте сколько душе угодно. Поверьте это ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем попытки открутить сверху заливную пробку. Как правильно проверить уровень я так и не понял(есть как минимум два способа в сети с хорошей разницей по литражу). Так что сойдемся в следующем: сколько слил — столько и залил +200-300 грамм на вытекшее в процессе разборки/ремонта.

8. В общем все хорошо, все собрано. Садитесь в машину и пытаетесь переключать передачи. И тут есть два варианта:
1. Все как было.
2. Толком нет не D, не P, не R, не N.
Мне не повезло… У меня был почти вариант 2: толком не включались N и D. Значит идем по пункту 9.

9. Регулируем коммутатор АКПП:

Ослабляем и чуть поворачиваем вправо или влево(у меня было вправо). Затягиваем ближний болтик и идем проверять. Если все хорошо, то затягиваем и дальний болтик и радуемся жизни.

10. Катаемся и смотрим на "проблемы". Если все собрали и отрегулировали правильно, то их(проблем) НЕТ.

11. В общем как то так!

13. Цена вопроса 2100 + 2100 + 530(масло на доливку) + 20(фильтра для масла из магазина краски) + 89(жидкость для промывки карбюратора). Итого: 4839 или округлим(перчатки и т.д.) 4900.

P.S. Настоятельно рекомендую масло МЕНЯТЬ(сам поменяю чуть позже), все эти сказки про весь срок службы именно сказки! Гидроблок внутри был ОЧЕНЬ грязный.

Коробка имеет достаточно сложное устройство, и ответить на этот вопрос сходу не получится. Но по некоторым косвенным признакам можно определить суть проблемы и попытаться устранить ее самостоятельно.

Проблемы, связанные с недостатком трансмиссионной жидкости

2. На АКПП переключение скоростей в самом высоком режиме при затяжном подъеме наблюдается пробуксовка и преждевременный переход на пониженную передачу. Это происходит потому, что недостаточный уровень жидкости снижает гидравлические усилия. Также причиной может быть износ дисков муфты, износ манжет или колец уплотнительных. Замена и доливка помогают в решении проблемы.

3. При переключении скоростей муфта пробуксовывает. Это могут быть проблемы с гидроблоком, магистральное давление недостаточное. Либо засорен фильтр.

Проблемы, связанные с износом фрикционных дисков

• Задняя скорость на автоматической коробке передач включается без нареканий, а при переключении рычага на движение вперед машина буксует на месте. Помимо износа фрикционных дисков, обрыва манжеты или поломки колец муфты прямого хода проблема может быть в заедании какого-либо клапана гидроблока.

• Движение вперед только на скорости не выше второй, движение назад отсутствует. Сказывается износ дисков. Также проблема может быть в обрыве (износе) манжет поршня или поломке (износе) уплотнительных масляных колец муфты. Если здесь все в порядке, обратим внимание на барабан сцепления: может быть срезано шлицевое соединение или иная поломка.

• После прогрева масла наблюдается пробуксовка при движении и вперед, и назад. Это явление наблюдается, когда вязкость масла при нагреве уменьшается, и изношенные диски не так плотно придавливаются друг к другу. Также причиной может стать фрикционная пыль – продукт износа дисков. Она забивает сетку фильтра, вследствие чего падает магистральное давление.

Иные основные проблемы, почему АКПП не переключает скорости

• При движении вперед проблем нет, движения назад не происходит. Обратите внимание на тормозную ленту. Она может быть изношена, сломан шток или оборвана (изношена) манжета поршня.

Перечислять основные неисправности с переключением скоростей АКПП можно очень долго, уж очень сложен агрегат. Но основные проблемы озвучены. А если поломка более серьезна, чем указанная, то без посещения автосервиса не обойтись.

Некорректная работа АКПП переключение скоростей Видео

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Здравствуйте,уменя прадо 95 на 1kz акпп 343f пробег 400000 год назад заметил что при работающем двс и положении акпп на нейтрали или парковке от гидротрансформатора исходит звук шипения который исиливается при нажатии на педальгаза при переключении акпп в другие диапазоны шипение прекращается не придавал этому значения так как никаких проблем при движении не было но на всякий случай заменил масло в акпп. Проездил полгода еще с таким шипением потом началось сначала при движении происходит сильное затягивание с 1 на 2 на холодном проехав немного все нормализуется затем просто на ходу при обгоне автомобиль пепестал реагировать на газ на впепед ни назад.когда остынет то очень медленно можно ехать масло проверил гарью не пахнет но темноаатое уровень в норме
Что это может быть спасибо

Здравствуйте, похоже, что умер гидротрансформатор. Возможно имелось масляное голодание, отсюда и проблема. Вскрывать трансмиссию и дефектовать.

Жжужит на драйве акпп DP0054 маш. Рено меган2 2005г. В чем проблема.

Ехал со скоростью 40 км/ч внезапно пропали скорости как не нейтрали и после этого ни в перед ни назад не едит ни ударов пи пинков не чего не наблюдалось уровень масла в норме коробка не даёт обратку и не нагревается до нужной температуры.коробка А6МF 1. Оптима

Здравствуйте, не совсем понял из описания проблему. Если коробка буксует - то масло будет очевидно горелым. Сделайте диагностику, ошибки будут. Что означает "не дает обратку?"

Читайте также: