Ремонт замка двери шевроле кобальт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

ЕДИНОЛИЧНИК

Привод навесного оборудования зависит от комплектации. Машины без кондиционера доступны для заказа, но в сервисе пока ни одной такой не видели. В остальных основной ремень снабжен автоматическим натяжителем. Для его замены придется сначала снять дополнительный ремень привода насоса ГУРа, который не имеет натяжного устройства. Нужно использовать специальный съемник или частично откручивать насос. Решение не самое удачное, ведь замена основного ремня предусмотрена через каждые 90 000 км пробега или десять лет.

Катушки зажигания спрятаны под пластиковой накладкой, в которую встроен маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Она закреплена на пяти болтах. Шланг вентиляции можно не снимать. Но если вы хотите полностью снять накладку, то нужно нажать на прямоугольный фиксатор на его замке. Вынуть катушки не составит труда, закреплены они обычными болтами. Регламент предписывает менять свечи через каждые 30 000 км пробега или два года.

Вокруг АКБ нет никакого пластика — ломать нечего. Ее металлический держатель закреплен всего одним болтом. Клеммы в обычном исполнении.

МОКРОЕ ДЕЛО

В системе ГУРа есть удобное место для слива жидкости. Формально масло залито на весь срок службы, но, как показывает практика, требует периодической замены. Его состояние хорошо видно в расширительном бачке. Если масло сильно почернело, не стоит тянуть с заменой.

ПОДСВЕТИ-КА

Радует, что не нужно снимать фары для замены ламп. Ведь тогда пришлось бы демонтировать еще и бампер. Доступ одинаковый и приемлемый с обеих сторон. Габариты и ходовые огни объединены в одной лампе. Хитрый разъем с замком снимать не нужно, достаточно повернуть патрон против часовой стрелки. С лампой поворотника всё аналогично.

Лампа ближнего света закреплена привычной пружинной скобой. При замене нужно снять два резиновых чехла: на колодце под лампу и на ее разъеме. Первый сложно надеть обратно. Кроме колодца он плотно сидит на цоколе лампы и имеет три маленьких отверстия под контакты — трудно совместить с первого раза. Чехол на разъеме можно отвести в сторону, но это мало помогает: видимость из-за основного чехла очень ограниченная. Доступ к лампам в ПТФ только снизу. Нужно частично открутить подкрылок и отогнуть его.

Для замены лампы подсветки номера необходимо снять ее корпус. Для этого нужно нажать отверткой на язычок справа. Патрон лампы вынимаем поворотом против часовой.

Фонари придется снимать для замены ламп. Они закреплены на двух саморезах и двух направляющих, заходящих в пистоны кузова. Больших усилий для снятия не потребуется.

А вот дальше сюрприз — лампы закреплены на плате. Помимо саморезов ее держат четыре пластиковых фиксатора, язычки которых нужно сжать одновременно. Даже в теплом помещении было страшновато: как бы их не сломать.

TAB_cobalt

Итак. После трех с небольшим годом эксплуатации машины случилось следующее: Обратил внимание что передняя пассажирская дверь перестала определяться и бортовой системой и сигналкой (первый признак нерабочего концевика при открытии двери не загорается салонный фонарь, да собственно и бортовая сеть не выключается.). Как известно концевики дверей в нашем авто находится внутри дверного замка. На сайтах по разборкам посмотрел б/у замок стоит от 3000руб. (еще неизвестно с рабочим концевиком или нет )) сколько стоит новый так и не нашел, но думаю точно не 3500руб. Решил либо сделаю либо хуже уже не будет.)) Разобрал дверь (обшивку). Стекло двери при работе поднято до упора вверх. Снял замок (открутить на торце двери три шурупа — понадобится звездочка), тросик внутренней ручки двери лучше сразу протолкнуть в отверстие из которого он идет к замку — легче будет вытащить сам замок. Самое трудное при снятии замка это снять (раскрыть) внутри желтую пластиковую защелку тяги внешней дверной ручки к замку (шлицевой отверткой — не толстой) — разъединить их. После чего вытаскивается сам замок. Разбираем сам замок (отвертка так-же звездочка но поменьше) он состоит из двух крышек (если можно так выразится) одна ( с защелками) остается пустой, на второй механизм. и остается корпус самого замка (углом) на котором и находится наш концевик. Поосторожнее с белыми шестернями, и движком замка, так-как движок съемный, лежит просто на клеммах. При разборке механизма — рекомендую сам механизм запечатлеть на фотик, потому что можно собрать обратно неправильно. Но сложного в общем то ничего нет. Дальше: проверка исправности концевика (конечно можно проверить еще до разбора замка). В коннекторе четыре контакта первые два отвечают за клеммы движка а третья и отдельная четвертая как раз это клеммы концевика. При прозвонке тестером (Замок открыт) концевик должен звониться, при нажатом концевике (замок закрыт) концевик разомкнут. Если он у вас не звонится — значит концевику хана. Меняем его на новый. что бы поменять на новый нам понадобится микрик который звонится в положении разомкнутый — я купил универсальный (три контакта). Средний контакт (разомкнутый-не звонится) изолировал. С родным придется немного попыхтеть так как он приклеен и залит водонепроницаемым клеем. Его надо выпаять (под клеем увидите два контакта.) После чего ставим свой микрик, припаиваем, заливаем жидким клеем. Мне установленный микрик вместо родного пришлось немного доработать (изогнуть) — сам рычажок, что бы он доставал до механизма замка. Короче что бы срабатывал. Собираем аккуратно замок, устанавливаем в дверь, и все в обратном порядке. (времени затрачено около часа).

Машине, серый кобальт LTZ неделя, основных болячек Кобальта не заметил, зато обнаружил одну пренеприятнейшую проблему: при закрытии на ЦЗ, что через брелок, что через кнопку на центральной консоли, не всегда срабатывает замок на водительской двери. Теперь буду звонить дилеру. А кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?

Не переживай, распространенная проблема. У меня и еще у 2х человек такое было. Просто доводи ее сам перед тем как запереть машину, а потом она разработается сама.

__________________
Правило ДДД - Дай Дорогу Дураку.
_______
"CHARLIE ARROYO 19 часов назад
Russians drive like Jap fighter pilots in WWll
_______
LTZ

У меня вообще разработалось через 2-3 дня. Я еще на приемке заметил, но был уже вечер и договорились что приеду через пару дней к ОД, а потом проблема решилась сама. Сейчас все ровно.

__________________
Правило ДДД - Дай Дорогу Дураку.
_______
"CHARLIE ARROYO 19 часов назад
Russians drive like Jap fighter pilots in WWll
_______
LTZ

Такой беды к счастью избежал , но это не криминально . Это болезнь новых деталей нужно время пока разработается механизм . Как правильно сказал Кирилл недельки через две эта проблема исчезнет .

Вчера дверь задняя правая не открылась снаружи, думал примёрзла, но изнутри легко открылась. Только не обратил внимания, закрыта (на замок) была или нет.
Позже открывалась и закрывалась (на замок) нормально.

Сегодня подхожу к машине, открываю, дергаю заднюю дверь, а она не открывается.
Ручка отходит, как положено, а дверь закрыта.
Ну я изнутри опять открыл без проблем, только в этот раз до меня дошло.

Решил проверить. Закрываю с ключа, все двери закрываются, а задняя левая уже не хочет. Закрыл вручную. Открываю с ДУ, все открываются, а эта нет.

Вот теперь думаю, что это случилось, сервопривод помер или контакт окислился?
С одной стороны, он не работает совсем, с другой, на закрытие работал за день до этого.

А завтра, как на зло, мороз -30, пластик снимать в такие морозы вообще не комильфо.

Может, у кого было подобное?
Тут про водительскую дверь пишут, но то с новья, а у меня уже давно не новьё
Сигналки нет, если что, всё штатное.

Не так давно заметил на одной из дверей слишком плотное прилегание ручки к металлу. Ни как у остальных. Причем эта дверь в первые дни плохо захлопывалась. Завтра сфотографирую, отпишусь. Если у кого то были схожие проблемы, отпишитесь пожалуйста.

Тоже плохо захлопывается дверь водительская. Но это как я понял из за давления в салоне и для нового авто нормально.

Думаю это все таки плохая регулировка замков. Я регулировал петли. Думаю в таком случае разборка двери у официала будет к месту. Дабы вопрос стоит к правильной установке механизма ручки двери.

__________________
Cobalt LT -silver blue metallic

У меня багажнике закрывался с удара, на ТО-0 сказал и мне отрегулировали так что мизинцем аккуратно опускаешь и все закрывается.

__________________

На одной двери ручка торчала под совсем неприличным углом. Регулируется она элементарно, снять обшивку и там 2 дырки. Хотел сам отрегулировать, но так как узбеки поставили бракованный уплотнитель на двери(жуткие "волны"), решил за одно всё у официалов сделать. Приехал ручку отрегулировали, а уплотнитель , согласившись, что брак, менять не стали. Мол надо заказывать за свой счёт. Я им конечно, чего ради, брак заводской, а они сцуки, мол Вы делали шумоизоляцию дверей, а это вмешательство третих лиц. На мой резонны вопрос, как может шумоизоляция дверей касаться резинки находящейся совсем в другом месте, внятно никто не ответил. Короче послал их на йух и уехал. Пытался как то подклеить, но такие гофры клей не держит. Остался кусок от ШВИ, наковырял от туда битума, затолкал под резинку (брак в районе окна) придавил, вроде держится )). Вообще такой мерзкой сборки я давно не видел, разве что 25 лет назад, когда ездил на последней моей отечественной машине. В 1990г. перешёл на иномарки и думал , что забуду этот кошмар, но оказывается, что узбеки и сейчас собирают не лучше.

Про регулировку ручек можно подробнее? По книге смотрел, так эти отверстия только для снятия и установки.

В последние месяцы наш Кобальт наматывает пробег не так интенсивно, как раньше. А машина, как известно, должна ездить.

Замена шаровых? Давайте сначала смажем

Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.

Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.

А вот аккумулятор — под замену

Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.

Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.

На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.

Диагностика передней подвески никаких проблем не выявила. Но уже спустя неделю возникло биение при торможении. Диски просятся на замену.

Ржавеет? Увы, да

Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.

Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.

Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.

Двигатель и коробка — ОК

По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.

Странно, что Cobalt позволяет заглушить мотор и вынуть ключ зажигания даже если селектор автомата в драйве, причем предательски не предупреждает об этом. Будьте внимательны, Кобальт может укатиться!

Пара вопросов к багажнику

Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.

Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.

Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.

Chevrolet Cobalt

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
Общие расходы 477 801 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Читайте также: