Ремонт задней подвески ваз 2104
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.
В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.
Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):
1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.
2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).
3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).
4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.
И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))
UPD 05.01.2016
Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.
После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…
Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.
Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.
Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 20.
У меня на маленьких тягах большие стоят, возможно они с нивы?
СЛАВА: Друзья — тяг 5, 10 металлических втулок, четыре больших и шесть малых, куда какие запрессовывать?
Четыре большие втулки на 2 длинные продольные реактивные тяги. С остальными, думаю, все ясно 😉
кос: друзья как мне сделать реактивную тягу у меня вырвало крепления на кузове на заднем мосту
Если вырвало с кузова, то здесь только одно решение — сварка.
Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?
Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!
Порядок замены задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика:
Отпускаем колесные болты (фото 3) и снизу откручиваем. Вынимаем нижний болт заднего амортизатора (фото 4), далее откручиваем, и вынимает болт короткой реактивной тяги (фото 5).
После этого, домкратом поднимаем кузов автомобиля фото 6 (колесо будет оставаться на земле, так как отнят амортизатор), далее устанавливаем домкрат трапецию под чулок заднего моста (фото 7) и поднимаем колесо.
Снимаем пружину и вытаскиваем старые проставки или, что от них осталось. Проверяем состояние посадочных мест задней пружины (фото 9а и 9в).
Перед установкой пружин, можно посоветовать, привязать резиновые проставки к пружинам, при помощи изоленты, скотча или проволоки. Устанавливая пружину, направляем ее нижний конец строго в углубление в чашке на заднем мосту (фото 10).
Все! Теперь можем насладиться результатом работы. Чтоб не гадать, поднялся автомобиль или нет, и насколько. Можно перед началом замены измерить при помощи рулетки расстояние между землей и крылом автомобиля (фото 11). И в конце работы проверить, на сколько изменились показания. В моем случае: +4 см.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 28.
Добрый день. хочу на зад ваз 2106 поставить пружины нива 2121 и амортизаторы нива 2121 и проставки среднии (чтобы жесткие пружины не били кузов). возник вопрос — нужно ли ставить проставки/домики на амортизаторы?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, поставил проставки новые, сверху замок получился, снизу нет, снять обратно не получается
Я на свою машину ваз 21053 поставил задние пружины от Нивы 2121, размер тот же по высоте, но они чуть жёстче. Машина приподнялась и на поворотах хорошая устойчивость.
Здравствуйте, у меня на семёрке просели задние пружины (колеса шаркают по аркам), хочу поставить проставки, уже одни стоят и не самые маленькие (какие точно не знаю), хотелось бы узнать, сколько вариантов высоты проставок существует для жигулей? Второй вопрос, проставки ставятся только сверху? или можно ещё снизу запихать?
Проставок под нижнюю часть пружин не встречал.
Вы говорите, что встречали случаи, когда вставляли одну проставку в другую, не опасно ли это тем что такой паровозик проставок может вылететь?
На проставках, которые размещаются в самом верху (между кузовом и следующей проставкой), срезается часть, предназначенная под упор витка пружины. То есть, проставка становиться одинаковой с двух сторон. Потом, даже сразу и не определишь одна гигантская проставка стоит или две больших. Плюс, высота направляющей под пружину (в статье фото под номером 9А) позволяет соорудить внушительную пирамиду из резиновых колец проставок. Поэтому ни чего не вылетает. И вылетать не будет. Но и толку от подобных хитростей и нагромождений, тоже не будет. Ну, разве что, удастся добиться временных улучшений, не более.
Поставьте новые пружины от ваз 2121 Нива старая, размер тот же, и ни какие проставки не надо ставить, эти пружины жёстче и хорошо держится машина на поворотах. Также можно заменить и задние амортизаторы с нивы, я амортизаторы не ставил себе.
Льоша: У меня Ваз-21063, и у меня что-то стучит в задней правей стороне возле пружины. Скажите пожалуйста может это быть из-за пружины, или нет.
Пружина стучать вряд ли будет, если она конечно же не сломана. Чаще всего причиной стука в задней части автомобиля может быть — разбитый подшипник полуоси, задний амортизатор (распущен болт, разбиты резиновые втулки аморта, сломан верхний крепежный болт), разбитые втулки реактивной тяги. В общем, все надо осматривать и проверять.
Кирилл: Подскажите какие пружины и амортизаторы поставить на ваз 2105?
Алекс: доброго времени!
Скажите, пожалуйста знатоки
у меня четверка, заменил резиновые проставки под пружины на усиленные,
пружины остались те же, — стандартные.будет хватать хода стандартных Вазовских амортизаторов, или придётся менять на более длинные
или наваривать дополнительные кольца на амортизатор?
Если пружины уставшие, просевшие, то после установки увеличенных проставок хода амортизатора должно хватить. Но, в любом случае, лучше проверить, хватит амортизатора или нет. Для этого загоните автомобиль на смотровую яму, открутите и вытащите нижний болт заднего амортизатора. После этого потяните амортизатор вниз до отказа. Проверьте насколько ниже опустилась проушина амортизатора относительно крепежных проушин на заднем мосту. Свободный ход в низ должен быть в пределах 30-50 мм. Если меньше 30 мм, то тогда хода амортизатора может не хватить, на серьезных кочка аморт будет простукивать и очень быстро ее вырвет или он потечет.
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себе направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.
Рис. 1. Задняя подвеска: 1 - распорная втулка; 2 - резиновая втулка; 3 - нижняя продольная штанга; 4 - нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 - нижняя опорная чашка пружины; 6 - буфер хода сжатия; 7 - болт крепления верхней продольной штанги; 8 - кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 - пружина подвески; 10 - верхняя чашка пружины; 11 - верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 - опорная чашка пружины; 13 - тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 - резиновая втулка проушины амортизатора; 15 - кронштейн крепления амортизатора; 16 - дополнительный буфер хода сжатия; 17 - верхняя продольная штанга; 18 - кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 - кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор давления задних тормозов; 21 - рычаг привода регулятора давления; 22 - обойма опорной втулки рычага; 23 - опорная втулка рычага; 24 - поперечная штанга; 25 - амортизатор
Направляющее устройство. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг: двух нижних 3 (рис. 1) и двух верхних 17 продольных и одной поперечной штангой 24. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.
Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины под статической нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы А и Б. Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А - желтой полосой, группа Б - зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова.
Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ
Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
Отсоедините шланг гидропровода тормозов от стальной трубки, установленной на балке заднего моста, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из гидропривода тормозов.
Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.
Подставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.
Приступите к разборке подвески:
- снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
- отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.
Детали задней подвески показаны на рис. 2.
Рис. 2. Детали задней подвески: 1 - нижняя продольная штанга; 2 - резиновая втулка; 3 - кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 - распорная втулка; 5 - верхняя продольная штанга; 6 - дополнительный буфер хода сжатия; 7 - пружина; 8 - верхняя чашка пружины; 9 - буфер хода сжатия; 10 - верхняя ихолирующая прокладка пружины; 11 - амортизатор; 12 - нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 - поперечная штанга
Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.
При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).
Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:
- нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рис. 3), составляло 125 мм;
Рис. 3. Схема установки задней подвески: 1 - лонжерон кузова; 2 - кронштейн поперечной штанги; 3 - балка заднего моста; Х=125 мм
- затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Перед проверкой все детали тщательно промойте.
Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.
Пружины
Проверьте упругую характеритику пружин по контрольным точкам (рис. 4), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.
Рис. 4. Основные данные для проверки пружины задней подвески
Примечание. Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2104 под нагрузкой 3285 Н (335 кгс) разделяются на две группы: А - длиной больше 278 мм и В - длиной равной или меньше 278 мм. Пружины группы А маркируются светло-коричневой краской, а группы В - синей на наружной стороне витков.
Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2105 классифицируются и маркируются так же, как и пружины передней подвески.
Проверьте, нет ли деформации пружин. Если упругость пружины не соответствует данным рис. 4 или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее.
Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости замените их новыми.
Штанги
- не деформированы ли штанги; если возможно, выправьте их;
- нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова; при обнаружении трещин отремонтируйте кронштейны;
- состояние упругих втулок шарниров штанг; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”). Обрабатываем резьбовые соединения проникающей смазкой.
Снятие верхней продольной реактивной штанги
1. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
2. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт, при необходимости пользуясь выколоткой из мягкого металла, чтобы не повредить резьбу.
3. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем самоконтрящуюся гайку болта крепления штанги к лонжерону кузова.
4. Снимаем шайбу, извлекаем болт с шайбой (при необходимости пользуясь выколоткой) и снимаем с автомобиля верхнюю продольную реактивную штангу.
Установка
Установка верхней штанги выполняется в обратной последовательности. Самоконтрящиеся гайки рекомендуется заменить новыми.
Снятие нижней продольной реактивной штанги
1. Для доступа к головке болта, крепящего штангу к мосту, отсоединяем от кронштейна балки заднего моста нижний конец амортизатора (см. ниже, “Амортизатор задней подвески – замена”) и отводим его в сторону.
2. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
3. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт, при необходимости пользуясь выколоткой.
4. Аналогично ключом на 19 мм отворачиваем самоконтрящуюся гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова.
5. Сняв пружинную шайбу и вынув болт, снимаем с автомобиля нижнюю продольную реактивную штангу.
Установка
Установка нижней штанги и амортизатора выполняется в обратной последовательности. Самоконтрящиеся гайки рекомендуется заменить новыми.
Внимание! Левая и правая штанги – невзаимозаменяемые. При установке ориентируйте штангу так, чтобы держатель троса привода стояночного тормоза был направлен вверх и располагался ближе к заднему мосту. При этом трос должен проходить с внутренней стороны держателя.
Снятие поперечной штанги
1. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
2. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт, при необходимости пользуясь выколоткой.
3. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления штанги к кузову.
4. Сняв пружинную шайбу и вынув болт, снимаем поперечную штангу.
Установка
Установка поперечной штанги выполняется в обратной последовательности. Самоконтрящиеся гайки рекомендуется заменить новыми.
Следующая интересная идея была стырена с ваз 2103 одного финского гонщика. У них это служило теплоотводом в кольцевых гонках, у нас это аж минус 200 грамм с редуктора ! Кстати редуктор на самой современной полуавтоматической или как ее ещё называют электродуговой блокировке. Очень популярна сейчас среди современной молодежи.
Далее собираем это все в месте и ах да, полуоси то забыли совсем. Но для начала бежим к токарю с тормозным диском (так как я не помню размер на который надо проточить ступицу) и просим его сделать так что бы диск на неё одевался.
Отлично с этим тоже справились, дело за малым, поменять сальники и поставить планшайбы. И вуаля у вас новый мост ! Правда я в силу того что все с него просрал поменял все пробки заглушки и даже сапун)
Ставим на мост предварительно подточив уши крепления, так как подшипник полуоси на ниве меньше то без доработок его не поставить. Дальше начинается проектирование верхнего крепления. Тут кто на что горазд, я пошёл по такой схеме:
1) заказал у токаря втулки как заводское крепление амортизатора но на 50мм длиннее с торца.
2) откопал в куче болтов 2 болта гбц от 2108 и вставил их в эти втулки.
3) просверлил 2 идентичных отверстия в кузове
4) забил и обварил втулки
5) усилил листом в арке
6) усилил в салоне
Читайте также: