Ремонт замка двери форд мондео 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замок снимать удобнее целиком. Стрелкой указано какую заклёпку нужно высверливать, но относится это только к дорестайлингу, на рестайлинге её нет.

Обратно заклёпку я не восстанавливал, так как данный шток выполняет функцию направляющей, ну и наверное, что бы всякие деятели типа меня не пытались это разобрать ))
Далее половиним замок поочередно отгибая в все защёлки которые мешают.
Когда разъединению уже ничего не мешает, постарайтесь что бы снизу у оказалась железная часть замка, а вверху пластиковая, так как если сделать наоборот механизм замка повылетает из направляющих и придётся колдовать, над тем как это всё стояло (как получилось у меня).

Откручиваем 8 саморезов. Красной стрелкой указано на заштрихованное место с которым придётся столкнуться в процессе работы.

Так как я уже пытался отремонтировать замок, то на фото не видно, что микрик под номером №3 не просто вставляется в пазы, а на заштрихованном месте был залит пластик, то есть, когда вы разберёте, будете видеть только корпус микрика, а ножки будут скрыты жидким пластиком, который нужно аккуратно счистить.

Что бы заменить микрик №2, нужно на новом подогнуть контакты — фото слева. Что бы установить микрик №1 нужно наполовину откусить ножки.

Сами микрики встают в пазы, как родные, их в принципе от оригинала не отличить.

Просто подогнуть контакты на новом микрике и установить его на место третьего не получится, не хватит длины. Я вытащил контакты со старого и вставил их пазы.

7) Собираем в обратной последовательности

После сборки замка, место где сточили пластик закрывающий, контакты, микрика под номером 3, остануться открытыми, я замазал обычным герметиком.

Ставим на авто и радуемся сами себе.

Ещё раз выражаю огромную благодарность Evgeneman за предоставленную информацию.

Извиняюсь за то что все фото получились с красным оттенком, делал под пластиковым навесом, он и дал такой оттенок.

Замок пассажирской правой двери у меня так же не реагирует на ключ, заменю и выложу фото позже.

Дверные замки.

Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:

Если микрик не восстановить есть заменители:

OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.

Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.

Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.

Вроде ничего не забыл…Всем удачи).

P.S. Очень похожи на наши, только контакты (возможно) немного покороче, но это я думаю не критично. Рассчитаны на силу тока до 5 Ампер.

Ремонт замка двери Ford Mondeo.

Имеем вот такой замок.

Правее и ниже цифр "97" видим металлическую ось, которая не позволяет разобрать замок. Посильнее поддеть и другие ковыряния ни к чему не привели. Было решено высверлить шляпку. Не помню своих логических размышлений (дело было уже ночью),но я почему-то решил высверливать со стороны металлической части (на фото он на ней лежит). Поддеваем защелки, разбираем.

Получаем следующее:

Продолжаем разбирать:

Внутри видим два микровыключателя посаженых на разъемы. Вынимаем их.Чистим все доступные контакты. Вынимаем и проверяем моторчик подключая его к блоку питания или зарядке. При подключении меняем полярность туда-сюда, должен без проблем крутить в обе стороны. Проверяем микрики. Чтобы дальше было понятно, пронумеруем их сверху-вниз от 1 до 4. Подключаем тестер на нормально замкнутые контакты (на микрике нарисовано). Измеряем сопротивление замкнутых контактов. Измерение (не прозвонку) проводим несколько раз (10-20, сколько не лень) нажимая на кнопку микрика. Тоже делаем на нормально разомкнутых контактах. С 1-ым (верхним) микриком и 4-ым (нижним) измерения проводим подключаясь
к разъему в соответствии со схемой

Сопротивление во всех измерениях должно быть 0. Если сопротивление хотя бы в одном измерении больше 0, то контакты микрика окислились. В моем случае выделывался 2-ой микрик. При замыкании давал сопротивление от 10 до 80 Ом. Замену найти не удалось, так что пришлось в нем сделать дырочку и почистить, промыть. Сверло брал приблизительно 1 мм. Но дырочку пришлось делать где-то 4х4 мм. Дело в том, что когда сверлишь, то внутрь попадают частички и края дырочки становятся бахромой внутрь. Увеличив дырочку можно все выдуть и зачистить края. Сверлить надо аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри.

Промываем WD-40. Ждем немного, чтобы разъело все ненужное внутри. Одновременно проверяем сопротивление. Должно стать 0. В связи с тем, что ВДешка плохо действует на резиновый уплотнитель кнопки, тщательно промываем все спиртом. Залепливаем проделанную дырочку. Я использовал обычную изоленту.

Чтобы собрать все обратно нужно разобраться с осью, шляпка которой была высверлена. Сверлим ее, нарезаем резьбу (3 мм.).

Собираем все в обратном порядке. Все движущие части были предварительно по чищены и перед сборкой смазаны. И закручиваем болтик в нарезанное отверстие:

Перед установкой замка подключаем разъем и проверяем его работу.
Напоследок немного по схеме и микрикам. 1-й микрик дает информацию блоку ЦЗ о состоянии замка. Верхнее положение по схеме - открыто, нижнее - замкнуто. По нему, кстати, определяется открывать/закрывать остальные двери. 2 и 3 - отвечают за остановку электромотора в нужный момент. В результате образуют три положения открыто/замкнуто/заблокировано. 4 - информирует о повороте ключа. По нему же определяется включение блокировки с помощью ключа.

Сами микрики встают в пазы, как родные, их в принципе от оригинала не отличить.

7) Собираем в обратной последовательности

Ставим на авто и радуемся сами себе.

Ещё раз выражаю огромную благодарность Evgeneman за предоставленную информацию.

Замок пассажирской правой двери у меня так же не реагирует на ключ, заменю и выложу фото позже.

Читайте также: