Ремонт задней балки рено кангу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)
Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.
Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.
И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.

Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.

И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.

Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.

После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками

Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.

Саму резину высверливал из кронштейна.
Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.

После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.

Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.

Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.
Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))

Это вторая попытка замены сайлентблоков своими силами. Первая была лет 6 назад. Вытянув балку, нервно погрыз ногти около нее (так как не курю) вкинул ее обратно и поехал на СТО. Сейчас немного задавила жаба платить 1500 грн за замену + есть вторая машина и простой этой не так болезен. Забегая на пере скажу что менял я их в течении недели.

Процесс изымания не сложен. Но в моем случае не может все быть хорошо. Фиксаторы на болтах прокручивались (пришлось снимать задние сидушки и пол), тормозные трубки заржавели (тоже пришлось мучаться) ну и как всегда все делал сам без помощи.

Вот она, во всей красе. Износ был максимальный, торсион бил по рычагу и резина полностью отслоилась. С двух сторон.
Первым делом пометил торсионы. Лучше делать 2 метки по диагонали, на одно стороне. Так легче попадать на шлицы.

Замерял основные размеры, что б потом вернуть все на место.

Так как шлицевая часть у меня заржавела, без боя рычаг не вытаскивался. Пришлось помогать резаком и съемником. У кого сайлентблоки не порваны полностью нужно обрезать по кругу внутреннюю втулку (у меня она осталась в балке.)

Внутреннюю и внешнюю обоймы сайлентблока вынимал зубилом (металл довольно мягкий и легко рубится.)

Сперва запрессовал сайлентблок в рычаг (пошел довольно таки туго)

Потом забил все это дело в балку. Забивать не удобно все играет на резине. Так что легче вынять торсионы (я хотел обойтись без вынимания.)

При установке провтыкал метки. пришлось вынимать торсион. Как на зло резьба сгнила, пришлось перерезать на М12х1,5. Обратным молотком выбил торсион и поставил на место.

Для установки балки пришлось найти помощника. Не знаю почему но мне показалось что будет высоковато. Вынял оба торсиона, как по мануалы выставил размер в 430 мм. В итоге жопа задралась гораздо выше чем была, нне знаю почему. Реши уже не трогать и зиму отъездить с задраной кормой. Уже привык.
За одно поменял втулку амортизатора.

После замены машину не узнать. Подвеска сбитая, ничего не хрустит и не гремит. Одно удовольствие.
Теперь можно ехать та схождение и ставить зимнюю резину.

6. Вытянув балку из-под машины, помечаем левый и правый торсион, чтобы не перепутать

Сайлентблок в балке

Старый сайлентблок в балке. Видно, что резина уже начала отслаиваться

7. Делаем на торсионе насечки, отмечая его положение относительно соединительной муфты и относительно кронштейна. Эти метки помогут установить новые сайленты.

Насечки на торсионе и на кронштейне. Также метки делаем с обратной стороны торсиона и на соединительной муфте

8. Избавляемся от старых сайлентблоков. Тяжелой кувалдой (3 кг.), через бронзовую или железную проставку (мы использовали кусок трубы диаметром 60мм.) сбиваем кронштейн. Резина сайлентблока будет амортизировать и смягчать удары, поэтому её желательно или высверлить или выжечь.

Выжигаем газовой горелкой резину в сайлентблоке

После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.

Сбиваем кронштейн с торсиона.

9. С помощью насадки из трубы и кувалды сбиваем кронштейн с торсиона. Считается, что разъединить торсион и кронштейн можно съемником. В теории - да, на практике, если последний раз торсион вынимался больше года назад - использование съемника будет малоэффективным.

Кронштейн с торсионом. В центре - резьба для съемника торсиона

Состояние торсиона со стороны сайлентблока

10. Выковыриваем остатки сайлентблоков. Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать. Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра.

Есть немного другой способ демонтажа старых сайлентблоков. Сняв балку, аккуратно распиливаем сайлентблок приблизительно посредине - между кронштейном и балкой, и уже потом производим все вышеперечисленные действия, направленные на извлечение сайлентблока. Так получается немного легче.

6. Вытянув балку из-под машины, помечаем левый и правый торсион, чтобы не перепутать

Сайлентблок в балке

Старый сайлентблок в балке. Видно, что резина уже начала отслаиваться

Выжигаем газовой горелкой резину в сайлентблоке

После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.

Сбиваем кронштейн с торсиона.

Кронштейн с торсионом. В центре - резьба для съемника торсиона

Состояние торсиона со стороны сайлентблока

После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками

После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.

Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))

Замена сайлентблока задней балки – процедура не из легких, она требует внимательности, терпения и упорства. Понять, что необходима замена можно по определенным звукам, при попадании колеса даже в небольшую ямку издается глухой стук. На первый взгляд может показаться, амортизаторы отказали в работе, может это и так, но скорее все дело совсем не в этом. Для того, чтобы ходовая работала исправно и не создавала проблем в процессе езды, необходимо своевременно и правильно менять сайлентблок.

Процедура состоит из следующих пунктов:

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля, при помощи домкрата, снимаем оба колеса и очищаем арки колес от загрязнений;

2. Тросы ручника изымаются из балки;

3. Тормозные патрубки должны быть отсоединены, а регулятор усилия отключен;

5. Приступаем к снятию балки. Для этого необходимо отвинтить гайки, которые присоединяют ее непосредственно к кузову. Помните о соблюдении мер безопасности, так как детали массивные и при падении могут нанести травму. Нужно освободить доступ ко всем болтам, некоторые могут скрываться за обшивкой;

6. Достав балку, сделайте пометки, где правый, где левый торсион. Очень важно не перепутать их;

7. Пометки следует оставить и на торсионе, чтобы понимать его положение. Благодаря этим насечкам, будет намного легче устанавливать новый сайлентблок;

8. Далее нужно удалить старый сайлент. Чтобы осуществить это, необходимо приложить некие усилия. Он сбивается кувалдой, весом минимум 3 килограмма. Резина будет смягчать удары, и усложнит работу, поэтому специалисты рекомендуют изъять ее перед началом. После этого сбить кронштейн будет значительно легче;

9. Обязательно удалите остатки сайлентблока из кронштейна. Некоторые делают это при помощи зубила, другие высверливают, кому как удобно. Также, можно использовать совершенно другой способ изъятия: распилить сайлент посередине и только потом доставать. Практика показала, что так действовать значительно легче;

10. Удаляем всю грязь с торсиона, соединительной муфты и кронштейна;

11. Теперь можно переходить к установки новой запчасти. Осуществить ее можно двумя методами. Восстановить обратную последовательность, используя заранее отмеченные метки. Также, можно строго следовать инструкции к вашему автомобилю;

12. Забиваем сайлентблок в балку;

13. Полностью собранная балка прикрепляется обратно к кузову машины;

14. Чтобы правильно установить торсионы, необходимо изготовить из резьбовой трубки некое приспособление;

15. Выставляем на нем длину 402 миллиметра, ставим его вместо амортизатора и забиваем торсион в балку. Если вы осуществляли установку деталям строго по отметинам, то приспособа может не пригодиться;

16. Закрепляем тормозные трубки и подключаем тормозной регулятор;

17. Возвращаем на место трос ручника;

18. Устанавливаем в исходном положении амортизаторы, они плотно зажимаются, когда автомобиль спущен с домкрата;

19. Проверяем работоспособность задних тормозов.

Осуществив эти действия, вы замените сайлентблок и вернете автомобилю былую функциональность. Если вы сомневаетесь в собственных силах, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов.

Читайте также: