Ремонт заднего редуктора ниссан жук
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
• Перед разборкой удалить с наружных поверхностей агрегата песок и грязь с помощью пара или бесцветного бензина. Это предотвратит попадание песка и грязи внутрь агрегата во время разборки или сборки.
• Осмотреть разобранные детали, обращая внимание на их повреждения, деформацию или необычный износ. В случае необходимости заменить их новыми.
• Прокладки и уплотнительные кольца подлежат замене при каждой разборке агрегата.
• Принципиальным правилом затяжки болтов и гаек является их затягивание в несколько подходов, по диагонали в направлении изнутри к периферии. Если указан порядок затяжки, то его необходимо строго соблюдать.
• Тщательно очистить и промыть детали. Затем просушить их, обдув сжатым воздухом.
• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности скольжения и сопряжения.
• Перед нанесением герметика удалить старый герметик с посадочной поверхности. Затем полностью удалить влагу, масло и посторонние вещества с посадочных и обрабатываемых поверхностей.
• Для чистки внутренних поверхностей компонентов всегда использовать тонкую бумагу.
• С целью предотвращения загрязнения бумажным пухом и нитками ткани не использовать хлопчатобумажные перчатки и ветошь.
• Во время сборки проверять рекомендуемые значения моментов затяжки и в случае необходимости нанести свежее трансмиссионное масло, вазелин или консистентную смазку в соответствии с рекомендациями для конкретного автомобиля.
Для разборки и сборки задней главной передачи используются специальные инструменты и приспособления, приведенные тут.
1. Пробка заправочного отверстия. 2. Прокладка. 3. Пробка сливного отверстия. 4. Патрубок сапуна. 5. Зажим. 6. Шланг сапуна. 7. Сапун. 8. Зажим дополнительного жгута проводов. 9. Дополнительный жгут проводов, 10. Задняя крышка. 11. Центральный стержень. 12. Правый боковой подшипник. 13. Регулировочная прокладка правого бокового подшипника. 14. Правый боковой сальник. 15. Зажим разъема. 16. Правая электронноуправляемая муфта. 17. Сальник электронноуправляемой муфты 18. Прецизионный бот. 19. Шестерня главной передачи. 20. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 21, Задний подшипник шестерни. 22. Составная проставка. 23. Сапун, 24. Картер главной передачи. 25. Правый кронштейн картера. 26. Передний подшипник шестерни. 27. Передний сальник. 28. Соединительный фланец. 29. Гайка вала-шестерни. 30. Левый кронштейн картера. 31. Колесо главной передачи. 32. Левый боковой подшипник. 33. Регулировочная прокладка левого бокового подшипника. 34. Левая электронноуправляемая муфта. 35. Левый боковой сальник. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера главной передачи.
Регулировки задней главной передачи
Общий момент сопротивления вращению
1. Снять электронно-управляемую муфту в сборе.
2. Провернуть соединительный фланец задней главной передачи 2-3 раза вперед-назад, чтобы убедиться в отсутствии необычных звуков и заклиниваний.
3. Провернуть соединительный фланец задней главной передачи не менее, чем на 20 оборотов, чтобы убедиться в плавности вращения.
4. При помощи специального инструмента (A) (3127S000) измерить общий момент сопротивления вращению.
Общий момент сопротивления вращению = Момент сопротивления вращению подшипника шестерни + Момент сопротивления вращению бокового подшипника.
5. Если полученное значение не соответствует норме, необходимо разобрать заднюю главную передачу и проверить все компоненты. Отрегулировать моменты сопротивления вращению подшипников шестерни и боковых подшипников (сначала подшипника шестерни, а затем бокового подшипника).
Примечание
Если момент сопротивления вращению слишком велик:
В подшипнике шестерни: заменить составную проставку.
В боковых подшипниках: использовать более тонкие регулировочные прокладки.
Если момент сопротивления вращению слишком мал:
В подшипнике шестерни: подтянуть гайку вала-шестерни.
В боковых подшипниках: использовать более толстые регулировочные прокладки.
Биение колеса главной передачи
1. Снять заднюю крышку.
2. Установить комплект имитации крышек (KV381096S0) на картер главной передачи:
• Наживить направляющие подшипников (KV381096I0 и KV38109620) на картер главной передачи.
• Поместить проставки имитации крышек (KV38109630 и KV38109G40) и уголок (KV38109650) на направляющие подшипников.
• Затянуть болты крепления задней крышки установленным моментом затяжки
• Затянуть болты крепления крышек-макетов моментом 5.9 Н-м.
3. Установить щуп индикатора часового типа на тыльную сторону колеса главной передачи.
4. Проворачивая колесо главной передачи, измерить величину биения.
Величина биения колеса главной передачи: 0.13-0,18 мм.
5. Если полученное значение не соответствует указанному диапазону, проверить состояние сборки колеса главной передачи: посторонние частицы, попавшие между колесом главной передачи и коробкой дифференциала, могут стать причиной перекоса колеса.
Пятно контакта в зацеплении
1. Снять заднюю крышку картера главной передачи.
2. Установить комплект имитации крышек (KV381096S0) на картер главной передачи:
• Наживить направляющие подшипников (KV38109610 и KV38109620) на картер главной передачи.
• Поместить проставки имитации крышек (KV38109630 и KV38109640) и уголок (KV38109650) на направляющие подшипников.
• Затянуть болты крепления задней крышки установленным моментом затяжки.
• Затянуть болты крепления крышек-макетов моментом 5.9 Н-м.
3. Нанести на зубья шестерни свинцовый сурик или берлинскую лазурь.
Равномерно нанести краситель на обе стороны трех-четырех зубьев в четырех различных областях шестерни.
4. Несколько раз провернуть ведомую шестерню вперед-назад, после чего проверить пятно контакта в зацеплении зубьев.
Необходимо проверять пятно контакта как с рабочей стороны зуба, так и с тыльной.
Таблица оценки пятна контакта в зацеплении
5. Если контакт в зацеплении не соответствует норме, выполнить регулировку высоты ведущей шестерни (размер X).
• В случае, если пятно контакта находится у вершины зуба или у внешнего радиуса шестерни, использование более толстой регулировочной прокладки позволяет переместить ведущую шестерню к коронной шестерне.
• В случае, если пятно контакта находится у основания зуба или у внутреннего радиуса шестерни, использование более тонкой регулировочной прокладки позволяет переместить ведущую шестерню от коронной шестерни.
Использовать для регулировки только одну регулировочную прокладку.
Во время регулировки пятна контакта целесообразно проверить люфт ведомой шестерни (зазор между ведущей и ведомой шестернями). Для этого необходимо установить индикатор часового типа, как показано на рисунке. Если величина люфта превышает 0.13 - 0.18 мм, необходимо заменить регулировочные прокладки боковых подшипников.
Указана ориентировочная стоимость. Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов. Предложение не является публичной офертой.
онлайн-запись
Удобно и просто.
Запишитесь онлайн на сервис всего за 3 шага -
это займет не более 2 минут
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Другие услуги
Спецпредложения
Качество тормозных колодок напрямую влияет на эффективность замедления автомобиля. Крайне важно иметь исправные тормозные колодки в экстренных ситуациях и при плохой погоде. Обеспечьте безопасную езду на Вашем автомобиле – замена тормозных колодок в РОЛЬФ на выгодных условиях. РОЛЬФ предлагает бесплатную проверку состояния тормозных колодок и дисков для Вашего автомобиля и, при необходимости, их замену. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
Небольшие повреждения резины или диска создают дискомфорт при управлении машиной. Чтобы шины прослужили не один сезон, а вы были в полной безопасности, необходимо своевременно обращаться к мастерам шиномонтажа. РОЛЬФ подготовил для вас выгодное предложение на шиномонтаж. Предложение действует до 31 мая 2022 года. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
Около 50% автомобилей в мегаполисах имеют повреждения на кузове: сколы, потертости, царапины и вмятины. РОЛЬФ Алтуфьево держит цены на кузовной ремонт и приглашает вас на покраску, устранение царапин, полировку, замену деталей по гибким ценам! Наш автосервис оснащен современным оборудованием для ремонта автомобилей всех марок. Успейте подготовить свой автомобиль к лету до подорожания!
Успейте воспользоваться преимуществом на сервис 15% Сдайте свой автомобиль на сервисное обслуживание в РОЛЬФ Северо-Запад с 20.00 до 22.00, Заберите автомобиль после сервисных услуг, на следующий день после 15.00, Получите выгоду 15% на все работы и зч. Предложение распространяется только на проведение технического обслуживания и слесарного ремонта. Ждем вас в РОЛЬФ Северо-Запад.
Хотите быть уверены в надежности своего автомобиля при его эксплуатации после зимы?! - Тщательная проверка позволит получить информацию о текущем состоянии автомобиля и вовремя устранить сбои или неполадки. Пройдите проверку Вашего автомобиля по основным параметрам в РОЛЬФ. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
После зимнего сезона необходима тщательная мойка автомобиля, чтобы очистить его от грязи и реагентов. Благодаря мойке днища Вы защитите свой автомобиль от преждевременной коррозии и продлите срок службы элементов подвески. Спешите сделать мойку днища в РОЛЬФ по специальной цене. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
В межсезонье в период смены резины развал-схождение является необходимой процедурой для каждого автомобиля. Без выполнения данной процедуры может усилиться неравномерный износ резины, появиться дополнительная нагрузка на подвеску и рулевую систему и, как следствие, увеличиться расход топлива. Сделайте регулировку углов установки колес Вашего автомобиля в РОЛЬФ на выгодных условиях, совмещая с шиномонтажом. Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ.
Ранее уже менял несколько раз масло, в раздаточной коробке и заднем редукторе, меняю всегда сразу там и там, так как масло одно и тоже, 1 литра хватает на оба агрегата. Ранее бортовик не вел, на память надеялся))), пришлось повспоминать, когда же делал замены масла. Первый раз менял примерно при пробеге 60 тыс. км., второй примерно на пробеге 110 тыс. км., и сейчас будет третья замена.
Интервалы замены получаются примерно раз в 60 тыс. км., по мануалу вроде нужно раз в 100 тыс. км. менять. Смысла не вижу экономить и катать по 100 тык., тем более меняю сам, и даже хорошее трансмиссионное масло стоит в районе 1000 рублей за литр.
Что самое интересное при замене масла в агрегатах, на своем Джуке, в раздатке всегда чуть мутное, а в заднем редукторе чистое.
Для замены понадобятся следующие инструменты, в моем случае большой шприц с ветаптеки + кусок шланга, и шестигранник на 10 мм.
Заехал на яму все приготовил, и оба а у меня нет, шестигранника на 10 мм, короче кто-то потерял его (вот и давай свой инструмент знакомым), пришлось бежать в магазин инструмента, за нужной головкой, благо магаз рядом.
Замену всегда начинаю с раздатки (более сложно и трудоемко, защиту сними/поставь, да и не очень удобно подбираться к пробке заливной).
Начинаем с откручивания заливной пробки, потом откручиваем сливную, всегда так делаю на случай, а вдруг, масло слил а заливная не откручивается?! Тем более когда ограничен во времени, или ресурсах по выкручиванию пробки закисшей, а так можно подумать что дальше делать.
Ну или как вариант, повыпендриваться и залить через сливную.
К заливной пробке, из моего набора инструмента можно подлезть только мелкой трещоткой, и то только ослабить, потом снимаем трещотку и выкручиваем полностью пробку, за шестигранник рукой, закручиваем также.
Когда все слили, закручиваем сливную пробку и с помощью шприца, заливаем свежее масло. До уровня, уровень по нижнему краю заливной пробки, как потекло, значит хорош. Закручиваем заливную пробку и все готово.
С задним редуктором все по проще, там можно даже без ямы обойтись, доступ к пробкам открытый. Замена масла аналогична замене масла в раздатке.
Что касается замены уплотнительных колец на пробках, сейчас уже третья замена ни разу не менял, не чего не течет.
По поводу масла, лью не то что положено производителем, оригинальное масло ниссан вязкость 80w-90 идет, и насколько знаю это полусинтетика, залил то что на фото 75w-90, из расчета еще того, что зимой холодно и морозы бывают -30 и более. На этом масле проехал уже более 60 тык. км. С раздатки слилось вроде почище чем при второй замене, с редуктора почти как новое. Масло покупал из расчета того что есть в доступных магазинах.
Если посмотреть фото внимательно, можно увидеть остатки запотевания на раздаточной коробке, появились через некоторое время после второй замены масла в раздатке, по ка пытался найти откуда течь, замывал лазил с фонариком, искал сапуны, откатав так примерно 7 тыс. км., при следующей замене масла в ДВС, обратил внимание что после последней замывки (протирке). раздатка потеть не стала. Так поездив еще и понаблюдав, больше такое за 50 + тыс. км. не наблюдалось. Долго думал о причинах, и все таки склоняюсь к выводу, что при второй замене налил лишка масла, и видимо лишнее где-то выдавило.
Сейчас же когда менял налил по уровню как и положено, так как менял не вчера могу сказать что проехал уже более 8 тыс. км., пока все сухо.
Повествую о первой части ремонта после Диагностики, которую проводил своими руками.
Для этого выбрал выходной и приехал в гараж к 11 часам. Поздновато, как потом оказалось.
Так как предстояло работать и тормозами и подвеской, как уже понятно из названия, вытащил из подвала компрессор в помощь.
Но для начала решил, раз уж машина стоит задом к выходу, поменять масло в заднем редукторе. Напомню, в машине все жидкости будут заменены, чтобы мне знать, когда и что залито было. Для успокоения.
Вот такой не хитрый наборчик мне был в помощь.
Набор инструментов, набор шестигранников (для откручивания пробок понадобится 10-й)
Шприц Жане на 160мл (в любой аптеке продается)
Трубка силиконовая 8мм
Само масло. Выбор пал на Castrol Syntrax Universal 80W90. Заводом предписано заливать 80w90 — вот и зальем. Цена на него 468 руб.
Фоток процесса отворачивания пробок не делал. Но вот разница нового масла и того, что стекло — есть.
Что там было залито и когда менялось — загадка.
Для справки — объем заливаемого масла примерно 400мл.
После замены решил машину не перегонять и заняться задними тормозами.
Состояние дисков было там вот такое.
Это говорит только об одной известной проблеме у Ниссанов (да и у многих других машин с направляющими суппорта) — залипли направляйки. Или ходят совсем плохо, или не ходят совсем.
Одно меня удивляет — прошлый хозяин сказал, что колодки менялись вот прям недавно.
Поэтому быстренько скинул суппорт и скобу.
Как я и предполагал — колодки в целом свежайшие.
Вот только какой РУКОЖОП мазал направляйки каким-то говном, что все резинки разбухли, а также не чистил совсем направляющие пластины колодок?
Вот такая красота меня ждала.
Вооружаемся щеткой по металлу обычно и в виде насадки на шуруповерт. И все чистим. Колодки чуток тоже зачистил, те места, которые как раз по направляющим ходят. Под направляющими тоже сам металл скобы очистил от грязи и ржавчины.
Само собой прикупил заранее новый комплект пальцев от Frenkit. Код на задний суппорт — 808016. Нужно два на ось. 632 руб. за пару.
Сравните кстати по фото, как разбухают резинки, если их мазать неправильными смазками.
А вот смазками я пользуюсь уже очень давно только такими.
Для направляющих суппорта только TRW PFG110 (код для заказа кстати). Стоимость тюбика 251 руб.
Для всех остальных вещей (пластины направляющих колодок, места прилегания колодки к суппорту) использую ATE Plastilube (Код для заказа 03.9902-1001.2).
Мажем все аккуратными слоями. Пальцы суппортов примерно вот так.
Ну и собираем все это обратно на новых резиночках.
Не забываем после прикручивания направляек пошевелить суппорт, чтобы пыльники пальцев правильно зафиксировались. Иначе они работать не будут.
Проделываем аналогичную операцию с другой стороны.
Промерил диски. Они 8,9мм. Новые 9мм, допустимо 8мм. Колодки свежие. Решил этот комплект пока не менять, очень надеюсь, что при живых направляйках колодки все же нормально притрутся с диском.
Если же нет — да и фиг с ними, поменяю.
Далее перегнал машину передом к воротам.
Ждал меня для замены вот такой комплект.
Это:
Рычаг подвески левый для NISSAN JUKE NK 5012239 — 2788 руб.
Рычаг подвески правый для NISSAN JUKE NK 5012240 — 2550 руб.
Колодки тормозные передние NIBK PN2201 — 1858 руб.
Диски тормозные NK 202272 — 4320 руб. за пару
Там еще конечно есть втулки и стоки стаба, но их не успел поменять. Будет в следующей части.
Но для начала повторяем операцию с теперь уже передним редуктором — замена масла. Все тот же Castrol, все те же примерно 400мл.
Т.е. баклажки хватит на оба редуктора.
НО! Тут в виду особенностей расположения заливной пробки понадобится шестигранник на 10 Г-образной формы.
Фото пробок. Снизу сливная, а вот отвернутая — заливная. Большая трещетка не проходит — упирается в защиту.
Вот такая как опять же непонятного цвета слилась с переднего редуктора.
Зато теперь я спокоен на ближайшие 30.000км. Знаю что залито и когда.
Дальше перешел к тормозам.
Тут все проще немного — нужно просто отвернуть, почистить то, что будет ставится обратно, выкинуть то, что будет меняться.
Открутил суппорт и утопил поршень специальной приспособой. Сзади она не пригодилась — колодки старые остались. Тут же будут новые.
Далее хотел извлечь колодки, чтобы снять скобу. Но внутренняя колодка никак не хотела слезать.
В итоге — открутил вместе со скобой.
Думаете я ее смогу оттуда достать руками? Нифига. Оттуда ее пришлось ВЫБИВАТЬ МОЛОТКОМ!
Знаете почему?
Да все по той же причине, что и с задними тормозами — НИКТО НИЧЕГО там НЕ ЧИСТИЛ!
Вот состояние диска изнутри
Направляйки суппорта опять же были смазаны какашками мамонта. Поэтому резинки и разбухли. Поэтому все там непонятно как тормозило.
Новый комплект направляек от Frenkit — 810043. Также потребуется 2 шт. на ось. 868 руб. за пару.
Диск и колодки в помойку. Место старого зачищено и смазано медной смазкой.
И пока диска нового нет на месте — очень удобно дубасить мелким КУВАЛДОМЕТРОМ по рычагу, дабы оный покинул место своего обитания путем разъединения шаровой и кулака )))
Фоток не делал, был уже вечер, поэтому ускорялся.
Перед установкой рычага NK проверил наличие смазки в шаровой. Конечно же ее там был мизер. Затолкал туда Mobil Mobilgrease.
Прикручивать можно сразу, без нагрузки, т.к. никакие сайлентблоки на кручение не работают, как например в подвеске X-Trail и Tiida. Там закручивать нужно только на колесах.
После того, как прикрутил рычаг — вернулся к томозам.
Скобу опять же по образу и подобию задней части очистил полностью, смазал и собрал на новых пальцах и резинках.
Дальше оставалось только поставить новый диск и прикрутить все на место.
Пару слов о колодках на последней фотке.
Заказал, как уже писал, NIBK PN2201. Не понравилась комплектация. В коробке только колодки, разводящий ус, он же скрипун — только на внутренней колодке. На внешней нет.
На ту же Тииду заказывал NiBK PN2474 — скрипуны были на обеих колодках.
Поэтому пришлось докупать разводные пружины TOYOTA 4774332020 4шт. Дорогие заразы. 1шт. стоит 210 руб. Пока еще не поставил их.
Ну и резюме пока только по тормозам, подвеска не доделана.
Тормоза отменные стали. Несмотря на то, что они только пока притираются, машина стала тормозить очень хорошо. Поэтому совет — почаще проверяйте этот узел. То, что у Вас машина тормозит, еще не означает, что там все в порядке. Может быть лучше.
Всем огромное спасибо, кто осилил запись, поставил лайк, репостнул, оставил комментарий или просто пробежался и ушел по своим делам.
Читайте также: