Ремонт заднего редуктора мерседес w140
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
11a, 43e, 46b — Наружные кольца подшипника
11b, 43d, 46a — Внутренние кольцо подшипника
13 — Корпус дифференциала
13a — Болты
29, 30 — Стопорное кольца
32a — Радиальный сальник
33 — Фланец приводного вала
40 — Гайка
41 — Фланец
42 — Радиальный сальник
44 — Втулка
45, 48 — Прокладки
47 — Ведущая шестерня
47a — Ведомая шестерня
50 — Корпус редуктора
54 — Задняя крышка
55 — Сапун
1. Проверьте все детали на отсутствие износа и, при необходимости, замените их.
2. Проверьте ведущую шестерню (47) и ведомую шестерню (47a) на соответствие нумерации.
Сборка и регулировка
1. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (46a) на ведущую шестерню (47).
2. Подсчитайте толщину прокладки (45) и установите ее в корпус редуктора.
3. Установите наружные кольца подшипников (46b), (43e) в корпус редуктора.
4. Установите втулку (44) с прокладками (48) с обеих сторон на ведущую шестерню.
5. Установите ведущую шестерню (47) в редуктор (50).
6. Установите внутреннее кольцо подшипника (43d) на ведущую шестерню и запрессуйте их вместе с радиальным сальником (42).
7. Установите фланец (41) на ведущую шестерню.
8. Затяните гайку (40).
9. Отрегулируйте момент трения в подшипнике ведущей шестерни.
10. Проверьте зазор ведущей шестерни.
11. Установите ведомую шестерню (47a) на дифференциал (13). Для этого необходимо нагреть ведомую шестерню до температуры 75-85°С.
12. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (11b) на дифференциал.
13. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
14. Проверьте и отрегулируйте осевой зазор фланца.
15. Закрепите заднюю крышку (54).
16. Снимите редуктор из тисков.
1. Установите редуктор (50).
2. Залейте масло (порядка 1.2 л)
3. Замените сапун (55) на задней крышке (54).
1. Момент трения в подшипнике ведущей шестерни (новые конические роликовые подшипники): 215-245 Нм.
2. Допустимое отклонение от регулировочного параметра на конце ведущей шестерни: -0.02/+0.01 мм.
3. Зазор между ведущей и ведомой шестернями главной передачи 0.08 -0.014 мм.
4. Осевой люфт фланца дифференциала относительно корпуса последнего 0.03 - 0.3 мм.
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Здравствуйте! Загудел задний редуктор, особенно сильно гудит на скорости 30-40 км. На холодную гул не такой сильный, но как прогреется то гудит довольно сильно (именно глухой гул как уууууууу)
Вопрос - чинится ли данная деталь? Или лучше менять полностью?Брать новый не вариант (3500 евро у оффициалов) на разборках 150-250 евро, но нет гарантии что не загудит через месяц.
Возможно ли , что гул из за плохого масла (прошлый владелец сказал что менял). Может ли гудеть подшипник, возможно его поменять?
Не хотелось бы ждать когда заклинит где то в пути)
bigat69
Легенда форума
Vladimir74
Активный пользователь
Редуктор ремонтируется, можно отделаться подшипниками и сальниками. Ищите темы по ремонту редукторов, не только 203. Можно взять Б/У, два будет.
ILOGIN
Пользователь
это так понимаю сарказм? т.е лучше б/у не брать?
Сегодня звонил мастерам, говорят подшипники дорогие , починить можно, но обойдется в 500 евро, там 4 подшипника 100 евро/шт. По поводу масла, сказали что если гудит давно, то не поможет (
В общем склоняюсь больше к замене на б/у-шный, ну или залить какую-нибудь присадку, терять нечего
Кто знает , как пробить номер редуктора по vin коду. WDB2030351A348532
P.S узнал номер редуктора 3.67 это передаточное число, теперь вопрос - редуктор с ABS ASD нужен ? ABS есть точно, а вот на счет блокировки дифференциала не уверен
ILOGIN
Пользователь
Мужики, в общем нашел за недорого б/у редуктор с тем же передаточным 3.67 но от 202 кузова! Подойдет ли данный редуктор мне на W203? В одном сервисе мне сказали что не подходит ничего , кроме 203,(крепления разные итд) на форумах встречал что может и подойти!
Можно ли как то проверить не снимая сам редуктор??( по серии к примеру)
У меня авто 2002 г и вроде родной редуктор без датчиков АБС АСР, они в приводе, а на 202 сказали есть датчик АБС. Критично ли это?
PS на ebay искал редуктор на 203, в названии указаны модели w202 w203 w124 на один и тот де редуктор
Dr. Diesel
Известная личность
ILOGIN
Пользователь
Номер уточнил, на w202 отлит GF+M 92 и под ним цифры тоже отлиты 6939 , на моем w203 GF+M 2 дальше 8 или 3 , под ним 6939 и еще какая то буква похожа на русскую Б.
Еще раз звонил на сервис "GELANTEWAGEN " пробили по vin, никаких датчиков у меня в редукторе нет, они в ступице, а на том редукторе w202 он есть (точнее был- выкрутили) датчик АБС.
Vladimir74
Активный пользователь
это так понимаю сарказм? т.е лучше б/у не брать?
Сегодня звонил мастерам, говорят подшипники дорогие , починить можно, но обойдется в 500 евро, там 4 подшипника 100 евро/шт. По поводу масла, сказали что если гудит давно, то не поможет (
В общем склоняюсь больше к замене на б/у-шный, ну или залить какую-нибудь присадку, терять нечего
Кто знает , как пробить номер редуктора по vin коду. WDB2030351A348532
P.S узнал номер редуктора 3.67 это передаточное число, теперь вопрос - редуктор с ABS ASD нужен ? ABS есть точно, а вот на счет блокировки дифференциала не уверен
Да сарказм, подшипники можно брать нормальных фирм и не забивать себе голову ОРИГИНАЛОМ, возможно понадобится поменять только на хвостовике, сальники под замену все.
ПС в свое время брал оригинал и звезд на них не было, а денег улетело.
Сообственно пока машина без движения, есть прекрасная возможность с нее что нибудь снять и отнести домой починить( или как получится). С самого начала покупки беспокоила течь масла с заднего редуктора, причем машина стоит уже год, а масло так и капает. Снимал один, подложил доску, под ней домкрат.
Самое интересное это его тащить одному, чуть пупок не развязался.
Сначала решил отчистить многогодовую грязь, перед этим заткнуть надо места под датчики абс.
Щетку на дрель и вперед. Были мысли покрасить его, но я не стал замарачиваться.
Заказал в экзисте уплотнение фланца кардана
A0159972247 — 1480 руб.
Уплотнение фланцев шрусов, взял Corteco, зажлобил на оригинальные. Хотя пришел оригинал со стертыми номерами.
01020048B — 900 руб. за два
И уплотнительное кольцо фланца кардана
A0189978248 — 199 руб.
Гайку крепления фланца карданного вала, открутил большой головкой на 30 многогранной.
Внимание. Запоминать момент затяга этой гайки, на редукторе 2.65 не нужно!
Слил масло, очень вонючее, каким то чесноком воняло. Открутил заднюю крышку. Чтобы снять фланцы шрусов нужно вытащить два стопора.
Дальше фланцы выталкиваются, у кого легко, у меня вообще не легко достались. Старые уплотнения достал отверткой, новые установил используя старые. С центральным тоже самое. Плюс резиновое колечко для фланца. Крышку посадил на фланцевый герметик.
Гайку фланца кардана затянул моментом 110 Нм. и законтрил.
Внимание на редукторе 2.65 момент затягивания этой гайки запоминать не нужно. Некоторые как то засекают и потом затягивают также что бы не сбить настройку пятна контакта шестерен. Именно в этом редукторе, гайка отвечающая за преднатяг подшипника находится дальше на валу. И при замене уплотнения, геморрой не создается. В других редукторах w140 (кокретно какие не скажу) для правильной настройки преднатяга меняется дистанционная втулка( или отстукивается старая, читай колхоз) и уже дальше настраивается преднатяг. Так что просто запоминанием момента откручивания гайки уже не обойтись!
Масло взял Liqui Moly 85w90 два литра. По заводу заливается 1.4 л. Где то так и зашло. Смотрел по заливному отверстию.
Также промыл фильтр сапуна. При снятии датчиков обломился один болт под шестигранник. Просверлил в нем отверстие и выкрутил спец приспособой(не помню как называется)
Устанавливал уже с другом. В процессе сборки разборки, пришлось заменить пыльник карданного вала.
A2024110497 — 340 руб.
Перегоняя машину туда-сюда присутствовал удар при переключении с P на D. Немножко меня это дело печалило. При де/монтаже редуктора открылась такая картина.
Опять задушила жаба и заказал Febi.
Febi 03412 — 5106 руб.
Пришел оригинал с опять спиленными номерами.
В комплекте муфта, болты, гайки и шайбы.
В общем установив все решил проверить. Завел, селектор в разные положения. Удара нет.(хоть где то повезло(наверное))).
Читайте также: