Ремонт вакуумного усилителя ауди

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Нашел таки причину шипения вакуумного усилителя!!

Купил машину с уже шипящим вакуумником,на сервисах смело говорили менять вакуумник.Купил новый аш за 8500 они мне поставили ни чего не изменилось,оказалось что цена вопроса 3рубля.Стоимость одной гайки на 13.Несколько месяцев сам ломал голову и при осмотре вакуумника заметил,что левый верхний крепеж из четырех не прикручен к кузову,так как туда инструментом не подлезть и на сервисе схалтурили и не закрепили вакуумник как положено.В результате отвратительное шипение в салоне откравенно вялые тормоза и подсос воздуха в движок!Как я решил проблему:на снятом вакуумнике на крепежные болты поставил резиновые прокладки,на них широкие шайбы,затем туго затянул гайками на 13 установил вакуумник и закрепил на кузове теме же тремя болтами,так как четвертый после длятельных мучений только наживить смог а затянуть его ни как не получиться.Вот такая история как я из-за сервиса потерял немало денег и полгода мучался из-за них с машиной.Теперь ремонт только самостоятельный!!

Анологично!!
Буквально вчера решил проблему с шипением ваккумника, два дня воевал с этой гайкой на 13 , но перед этим вероятную причину нашел именно на этом форуме за что всем жителям большое спасибо!!

Спасибки огромное, собирался себе вакумник приобретать, достал пикирующий бомбомёт.
Спасибки, буду пробовать

Жизнь - это цепь и мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения.
АУДИ 100 С 4 дв. ААН 174 кобылки

Добрый день. Установил на сотку 44 вакумник от 45 кузова (он больше чуток) Шток, что упирается в ГТЦ пдошел. Вот вопрос раньше длина штока составляла 24 см от вакумника, выставил этот размер иприкинул на машине, педаль находится ниже педали сцепления псаму гайку. Почти в половину. Начал крутить саму гайку. Правильно ли я понимаю что это всего лишь регулировка высоты педали? Тормоза появились. Но и с ними появился писк при нажатии на педаль резко. Я предпологаю что это из-за гайки, одно я закрутил от руки. Может быть в этом дело? Герметиком не нужно уплотнять вход?

Алексей11 писал(а): Купил машину с уже шипящим вакуумником,на сервисах смело говорили менять вакуумник.Купил новый аш за 8500 они мне поставили ни чего не изменилось,оказалось что цена вопроса 3рубля.Стоимость одной гайки на 13.Несколько месяцев сам ломал голову и при осмотре вакуумника заметил,что левый верхний крепеж из четырех не прикручен к кузову,так как туда инструментом не подлезть и на сервисе схалтурили и не закрепили вакуумник как положено.В результате отвратительное шипение в салоне откравенно вялые тормоза и подсос воздуха в движок!Как я решил проблему:на снятом вакуумнике на крепежные болты поставил резиновые прокладки,на них широкие шайбы,затем туго затянул гайками на 13 установил вакуумник и закрепил на кузове теме же тремя болтами,так как четвертый после длятельных мучений только наживить смог а затянуть его ни как не получиться.Вот такая история как я из-за сервиса потерял немало денег и полгода мучался из-за них с машиной.Теперь ремонт только самостоятельный!!

Нынче, снял вакумник,осмотрел (от газели бизнес похожий), продул войлок и паралон (это на "дыхалке" со стороны педалей). Пилисмасовую трубку смазал силиконом т.к. была трещена.Установил на 4 гайки, затянул их плотненько,
Уплотнительнле кольцо между вакумом и главным цилиндром добротно смазал тем же силиконом, покурил все установил на место, ПОКУРИЛ, МЛЯ, ПОЧЕМУ ОПЯТЬ ПИЩИТ , меньше но противный писк стоит.
ПОДСКАЖИТЕ. Пол дня корячился, обидно,мля.

Жизнь - это цепь и мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения.
АУДИ 100 С 4 дв. ААН 174 кобылки

Сегодня взял просто карданчик и рукой , что есть силы прогнал через небольшой рычаг. Прогнал по кругу четыре гайки - писк исчез, я рад.

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Ни с того ни с сего (правда началось в сильную жару) начало шипеть что-то под рулем (по ощущуениям), ну и двиг нестабильно крутит, и тяга упала. Знакомый сказал, что это стопудово вакуумник. Раньше было так: шипит, а если нажимать на тормоз - перестает. Сейчас шипит почти всегда, если только тормоз сильно не нажат.

Снимал шланг с вакуумника - соответственно ничего не шипит Шланг кстати тоже был дырявый - разбился об угол аккумулятора Замотал изолентой временно, пока не найду новый.

Собственно вопроса три:
1) Ремонту, как я понимаю, он не подлежит? Только замена?
В экзисте неоригинал стоит 5,5 т.р. Немного дороговато для нас сейчас. Машина все равно, мягко говоря, не новая. Думаю, поискать на авторзарборах б/у. Какая адекватная цена у него должна быть? На что можно расчитывать?

2) Почему тормоза стали идеально работать? По идее, я думал, если вакуумник умирает, то тормоз должен давиться почти как на незаведенной. А он наоборот, очень мягко стал ходить

3) Я понимаю, что кулибинство не всегда оправдано, но. от всяких ТАЗиков и т.д. вакуумники случайно никак не подойдут?

Бибика - Audi-80, 1.8 RU

а ты посмотри какой на тазике стоит вакуумник и на Авдотье, и сравни усилие прикладываемое к педали. :youidiot:

это да. если ток от волги какой-нить или от менее дорогой иномарки, но и качество соответствующее будет. а неоригинал немецкий пробовал спрашивать? он существеннее дешевле будет и качетсво нормальное ;-)

Дык я вот и говорю - неоригинал стоит 5 тыщ. Это наверное 100% лекарство. Но меня интересует, можно ли дешевле его найти.
Ну и еще интересен эффект в моём втором вопросе

Ты уверен, что шипение исходит от вакуумника?
Там ещё на шланге обратный клапанок есть, не он "соловей-разбойник" у тебя?
Ещё вопрос: как заглушишь авто, - шипеть продолжает?

Обратный клапан - это та штука на вакуумном шланге, на которой еще колпачок пластиковый надет? Если да, то вроде от него не слышно шипения. А оно пропадало или изменялось бы по интенсивности, если нажимать-отпускать педаль тормоза?
И было бы его слышно в салоне? Т.е. вот у меня прямо как будто внутри салона шипит, где-то под ногами

Как авто глушу, шипение пропадает.

Т.е. вот у меня прямо как будто внутри салона шипит, где-то под ногами
Как авто глушу, шипение пропадает.

Похоже, действительно диафрагма вакуумника прохудилась.
Не лечися , тока замена.
Разборки рулят!
Сам то - не из глухомани хоть?

Я из Нижниго Новгорода. По нашим разборкам (чьи телефоны нашел) звонил - ни хрена нет. Уже подключил хорошего человека в Москве

Кстати, так почему тормоза могли начать отлично работать? Вакуумник же как раз нужен затем, чтобы они так работали, а он умирает Они пляшут на его похоронах? :haha:

Чтобы уж тему не оставлять незаконченой. вобщем поменял вакуумник. Деталька аж из Москвы прикатила Был гирлинг, стал лукас. Новый чуток больше в диаметре и наружу на сантиметр больше выступает, но крепление и т.д. одинаковые.
Шипение пропало, двиг стал работать еще ровнее, чем до поломки. Видимо тот, что сломался, еще до явного шипения пропускал (тогда было если сильно нажать на тормоз, а потом резко отпустить, то обороты немного плавали в течении секунды-двух).

Тормоза снова стали чуток жощще кстати

P.S. Снимать старый было ну пипец как неудобно! 4 гайки под капотом расположены оч близко к стенке, кругом куча трубок (а после движения еще и горячих :hujasse: ) До сих пор удивляюсь как получилось

P.P.S. У старого кстати сразу вывалилось два каких-то пальца изнутри с дисками на концах, и вылилась какая-то теплая жидкость, сильно напоминающая тормозуху! Хотя может и не она, ибо в таких количествах она у меня никогда не убывала. А еще было расколото какое-то пластиковое кольцо и слетела кольцевая резинка видимо какого-то пыльника или типа того.
Вобщем хз как оно еще работало при всем при этом :stareyes: