Ремонт дмрв волга сайбер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Писал на Д2, "лес рук", видимо все эксперты там только по маслу и резине.

История болезни:
1) 120 000 - P1128, через неделю добавляется P0132. Расход при этом в норме.
Заменил ДК-1 (оригинал), пусть причина была в ней.

2) 183 000 - P0171, иногда - трясет на ХХ. Расход при этом в норме.
Заменил ДК-1 (оригинал), ошибка ушла, проседания холостых ушли.

3) 186 000 - при заводке P0032, иногда - трясет на ХХ, P1128 то есть, то нет. Расход незначительно увеличился.
Опять менять ДК1 ? Не верю (с).

Как трясет на ХХ:
Проявляется не всегда. Не зависит, холодная машина или горячая.
Обороты с 730-760 падают и плавают в диапазоне 480-670 + попытки поднять до 800. Показания вакуума при этом тоже падают и плавают (с 20 in/Hg до 7-16 in/Hg). Стоит нажать на газ = ровная работа мотора. При езде никаких провалов и потери мощности нет.

Что хочу сделать:
- проверить проводку от фишки ДК.
- посмотреть на свечи
- поискать подсос

Вопросы:
1) Куда выходят провода от фишки ДК1 ?
2) При включенном зажигании и незаведенной машине, должно ли быть напряжение на контактах фишки ДК1, если да, какое ? (сам датчик при этом отсоединен !)
3) Можно ли (и как) прозвонить сам ДК1 мультиметром ?

1) Провода идут напрямую к блоку управления двигателем. По схеме стр. 8W-30-8.
2)Про напряжение не знаю, не сталкивался.
3)Вряд ли. На схеме неизвестный мне радиоэлемент с переменной составляющей. Похож на конденсатор, но не уверен.
Вот, что удалось нарыть.
По одной из версий ошибки 1128, кроме бедной ВС она подразумевает - цитата - "Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 и 2 - перепутанные подсоединения.
Дальше - 0132 - ДК-1, банк 1 - высокое напряжение. Возможные причины - короткое замыкание на "+", что в общем-то логично при перепутывании проводов.
Следующая ошибка 0171 - часто встречающаяся системная и всплывает при поступлении в ЭБУ любой информации, когда ЭБУ не может откорректировать оптимальное соотношение топливо-воздушной смеси. Также возможен выход из строя ДМРВ, при этом наблюдаются схожие с твоими симптомы по оборотам.
И, наконец, 0032 - снова высокое напряжение на ДК1 , КЗ на "+".
Вывод: я начал бы с проверки правильности соединения ДК с ЭБУ.

P0032, иногда - трясет на ХХ, P1128 то есть, то нет. Расход незначительно увеличился.
Опять менять ДК1 ? Не верю (с).

А зря не веришь! Было у меня, всё точь в точь. ДК бракованный попался, проблемы с подогревом лямбды были. Пришлось ещё раз менять.

Писал на Д2, "лес рук", видимо все эксперты там только по маслу и резине.

Дальше - 0132 - ДК-1, банк 1 - высокое напряжение. Возможные причины - короткое замыкание на "+", что в общем-то логично при перепутывании проводов.
Следующая ошибка 0171 - часто встречающаяся системная и всплывает при поступлении в ЭБУ любой информации, когда ЭБУ не может откорректировать оптимальное соотношение топливо-воздушной смеси. Также возможен выход из строя ДМРВ, при этом наблюдаются схожие с твоими симптомы по оборотам.
И, наконец, 0032 - снова высокое напряжение на ДК1 , КЗ на "+".
Вывод: я начал бы с проверки правильности соединения ДК с ЭБУ.

Перед появлением 0171 лямбда проехала 60 000км , после появления была заменена.
Следующая лямбда выдала только 0032+1128, но проехала всего 3000км

Если бы я перепутал провода, то получил бы ошибку спустя 0-100км. А у меня 100км это 1 день.
Если бы был неисправен MAP-датчик (это у нас вместо ДМРВ), то проблемы с холостыми были бы независимо от наличия ошибки по лямбде. А у меня не так - проблема с холостыми только когда есть ошибки по 1 лямбде.

Вот почему я не верю в умерший новый датчик.
Попробую проверить проводку от лямбды до ЭБУ, а также поискать подсос.

Не, Алексей, я в симптоматику сильно не углублялся). Просто информацию слил. С другой стороны - у нас одна логика, у ЭБУ - другая. Х.З, как там и через какое время(или расстояние) он эти ошибки выдает.

Да, возможно, в самой проводке коротит. Может, даже и не постоянно, а периодически от каких-либо факторов, например, сырости.
Кстати, по проверке ДК. Поправлюсь. Между пинами 1 и 2 должно присутствовать какое-то сопротивление. Это питание нагревательного элемента. 3 и 4 ни между собой, ни с другими пинами звониться не должны.

Смотреть провода, хоть и неудобно.
У нас же гофры в которых провода, которые рядом с выпускным трактом проходят рассыпаются со временем, соответственно и проводам там тяжко, надо проверять их. Как минимум, начать с проверки как звонится на массу и плюс колодка ДК2.

Еще по проверке. Теперь проводки. Прозвонить на сопротивление пины колодки ДК, без датчика. Если где-то покажет нулевое, ковырять провода и искать КЗ.

Все к тому, что ЭБУ сдох.

Проверили проводку от фишки до ЭБУ = каждый пин прозванивается отдельно.
Ошибки только 1128 и 0032 (причем "желтые", Pending, но чек горит) что с лямбдой, что вообще без нее.
Если начинается трясучка и провалы ХХ, никаких ошибок по зажиганию нет.

Завел без лямбды, померял напряжение на фишке (раз есть подогрев, то должно быть +12) = показывает херню, от 1 до 5 вольт на трех контактах, на последнем масса.

Мужики, кто может померять мультиметром напряжение на контактах фишки лямбды №1 на заведенной машине ?
Кто менял ЭБУ, нужно ли шить иммо и чем ?

2 дня до дня рождения млять

За два дня до. нужны конкретные советы, и всё же подброшу.

КАК КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК РАБОТАЕТ
О2 сенсор работает как миниатюрный генератор и вырабатывает собственное напряжение, когда оно становится горячим. Внутри вентилируемый чехол на конце датчика, что винты в выпускной коллектор является циркония керамический шарик. Колба с покрытием снаружи с пористым слоем платины. Внутри колбы две полосы из платины, которые служат в качестве электродов или контактов.
Снаружи луковица подвергается воздействию горячих газов в выхлопных хотя внутри колбы находится вентилируемый внутренне через корпус датчика во внешнюю атмосферу. Старого стиля кислородные датчики на самом деле имеют небольшое отверстие в теле оболочки, поэтому воздух может проникнуть в датчик, но новее стиль датчики O2 "дышат" через их провода и разъемы имеют вентиляционные отверстия. Трудно поверить, но крошечная объем пространства между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места для воздуха просачиваться в датчик (по этой причине никогда не следует использовать смазки на О2 датчик разъемы, поскольку он может блокировать поток воздуха). Продувка датчика по проводам, а не с дыркой в организме снижает риск загрязнения или загрязнения воды, которые могут загрязнить датчик изнутри и привести к сбою.
Различие в уровнях кислорода между вытяжного и наружного воздуха вблизи датчика вызывает напряжение проходит через керамический шарик. Чем больше разница, тем выше напряжение чтении.
Кислородный датчик обычно генерировать до примерно 0,9 вольт, когда топливная смесь богатая и мало несгоревшего кислорода в выхлопе. Когда смесь худой, датчик выходного напряжения снизится до около 0,2 вольт или меньше. Когда смесь воздух/топливо является сбалансированной или в точке равновесия около 14,7 к 1, датчик будет считывать вокруг .45 вольт.

Когда компьютер получает богатые сигнал (высокое напряжение) от датчика O2, он наклоняется топливную смесь, чтобы уменьшить датчика обратной связи по напряжению. Когда О2 датчика идет худой (низкое напряжение), компьютер реверсы снова делая топливную смесь перейти богатый. Эта константа флип-флопе взад и вперед топливной смеси происходит с разной скоростью в зависимости от топливной системы. Коэффициент перехода является медленным на двигателях с обратной связью карбюраторов, обычно один раз в секунду при 2500 оборотах в минуту. Двигатели с корпуса дроссельной заслонки впрыска несколько быстрее (2-3 раза в секунду при 2500 об / мин), в то время как двигатели с многопортовый впрыск самые быстрые (от 5 до 7 раз в секунду при 2500 об / мин).
Датчик кислорода должен быть горячим (около 600 градусов и выше), прежде чем он начнет генерировать сигнал напряжения, столько кислородные датчики имеют небольшой нагревательный элемент внутри, чтобы помочь им достичь рабочей температуры быстрее. Нагревательный элемент может также предотвратить датчик от охлаждения слишком много во время длительного простоя, что бы заставить систему вернуться к незамкнутой.
Подогреваемый О2 датчики используются в основном в более новые корабли и, как правило, имеют 3 или 4 провода. Пожилые одинокие провода датчиков О2 не имеют нагревателей. При замене датчика O2, убедитесь, что это тот же тип, как оригинал (с подогревом или без подогрева)

Все к тому, что ЭБУ сдох.

2 дня до дня рождения млять

Напряжение цепи прогрева необходимо измерять на подключённом датчике ( иголочками проводочки протыкаем)В противном случае мультимер хрень показывать будет.. Но для начала измеряем сопротивление цепи подогрева ( 2-10 Ом) , если обрыв или очень большое то меняем ДК .
Да, ещё (не уверен) подогрев идёт пока двигатель не прогреется.

Смотрел видео замены воздушного фильтра с отключением датчика на гофре (перед дроссельной заслонкой). Ни намёка на положение его вокруг своей оси, просто защёлкнули какой стороной стояло и всё. А там стрелочка на гофре, и на датчике есть выемка. На драйв.ру себровод настоятельно рекомендовал не путать положение, а реально - на что влияет? У меня был перекручен, на фотках с инета у всех по разному.

Прикрепленные файлы:

Ничо не понял. кто перекручен? там вроде клемма подсоединяется в одном положении, по другому не поставишь. И вообще зачем ее трогать, он меняется 1 мин. без всяких отверток. Убираешь в сторону тонкую трубку (над гофрой), отщелкиваешь гофру от короба, слегка вытаскиваешь, чтобы бы показался фильтр, отделяешь фильтр от гофры, фильтр остается в коробе, гофру отводишь в сторону, в короб ставишь новый фильтр присоединяешь гофру назад. все.

о как. даже не обращал внимания надо будет глянуть. Кстати чего это за датчик? Температуры воздуха на впуске?

типа))
разглядел метку сегодня, меняя свечи. Поставил NGK вместо стоявших чемпионов, заодно крутанул датчик. Не знаю что больше повлияло, но субъективно на хх стало ровнее на свежих свечах и по тахометру теперь не 750 а между рисками (687,5 что-ли))

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

да там всё просто, стрелка выдавлена на резиновой трубе (как около лапок воздухана), и выемка на юбке датчика, как пропил)) Если датчик покрутить, то выемка встаёт напротив стрелки, при этом у меня провода получились ровно, а не скручены, как до этого. Собсна, раз никто не вертит и всё работает, значит эффекта ноль

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Тоже удивился , зачем там что-то отсоединять. Все меняется за 3минуты, отсоединяешь гофру, отводишь в сторону, вынимаешь из короба фильтр, меняешь его и все вуаля))

Заметил на светофорах повышенную вибрацию при нажатом тормозе когда акпп в положении D стоит. Не говорю о руле и зеркале водительском, их вроде всегда колбасило. Но сейчас как то сильнее вибрации стали, даже бумаги и прочая мелочовках лежащая на панели приборов со стороны пассажира вибрирует. Перевожу селектор в N и вибрации пропадают. Погуглил, что то не заметил на нашей машине похожих проблем у людей. На других машинах всякий бред пишут типа детонация, евро-4 и т.п. У меня подозрения на саму коробку или на подушки двигателя. Кто нибудь сталкивался с таким?

P.S. Видел у кого то на тойоте хайлендер такая же ситуация была, исправил заменой ДМРВ который не плотно прилегал из за порванной резинки (датчика массового расхода воздуха). У нас он где находится?

А я уж переживать начал - думал, наконец-то Сайбер полностью работоспособен. Это кондиционер работает - вот и вибрация. Не мешайте машине ездить.

Почему тогда на N вибрации нету? На холодную сегодня заснял как двигатель выпрыгнуть хочет, по мере прогрева на N и P перестаёт так сильно вибрировать.

Потому что на нейтральной передаче нагрузка на двигатель существенно меньше.
И очередное видео нам поможет. Выкладывайте, вместе посмотрим.

ДМРВ у нас нет.
Профилактически промыть дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Клапан PCV промыть или заменить.
Вибрация есть у всех. Но некретическая.

Датчика массового расхода воздуха у нас нет? А что мне тогда мультитроникс говорит? Когда ставлю протокол j1850 он мне показывает расход воздуха.

А есть руководства по чистке дроссельной заслонки? И как снять резиновый патрубок с клапана PCV, у меня вообще намертво сидит, боюсь порвать.

P.S. Видео здесь, но я снял сегодня только снаружи. Снял хаотично немного Внутри после сделаю.

Все может быть банально проще, защита картера стоит? Вибрация от нее может быть. Если прикладывался об неровности, может касаться поддона. Я свою уже два раза выправлял, вибрации сразу исчезали, хотя каких то явных следов соприкосновениия не было видно.

Расход воздуха считает по хитрой технологии с использованием датчика абсолютного давления.
Дроссель снять не сложно. Что вижу то и снимаю/откручиваю.
Шланг с клапана PCV снимать без отвертки! Покрутить вокруг оси немного и потянуть за наконечник.

Нашёл пошаговый мануал, человек почистил заслонку. Надо бы в FAQ добавить. Шланг этот у меня без отвертки в прошлый раз вообще ни в какую не крутился, его походу вообще никогда не снимали.

Выкинул бы ты ее.
Хомут- снять гофру-снять кожух (пластиковый пистон и защелка)-снять троссик-снять разъемы-3 винта на 10 и вот она! Снять клапан винт на . под торкс (не помню). Все очистителем карба до блеска отмыть и обратно собрать. Делов на 15 минут. за то результат тебе понравиться.

Вот золотые слова! Пусть уж машина поездит хоть чуть-чуть, хватит её "ремонтировать".

Сорри, Егор, решил дописать.

Как? Как люди ездят на Сайберах без поломок? Вот, Антон (Ammos, тебя же Антоном зовут?), сколько пробег у твоего Сайбера? Может хватит его ремонтировать? Или пора уже прекращать общаться с другими "авторемонтниками"? Надеюсь понятно, почему кавычки в тексте? А то так кроме ДМРВ можно найти еще кучу нужных запчастей, которые срочно требуют замены потому, что у соседа поломалось - он поменял и тачка повалила. Сейчас же у вас уже почти лето - никто не замерзает по обочинам, все хорошо - просто покатайся чуть-чуть на хорошей, надежной машине.

Егор у моего сайбера пробег около 86 тысяч км. Нет предела совершенству, моя машина раньше бегала у какого то чиновника у которого водитель походу положил большой болт на ТО машины вот и болячки вылезают, ещё и круглогодичная эксплуатация сказывается от -50 до +45, с хреновым бензином, с хреновыми дорогами, отсутствием запчастей в наличии.

Егор с чего ты вообразил, что моей машине не требовался ремонт? Вот мой бортовой журнал, там я описал лишь часть того что сделал и успел сфотографировать. Постепенно заполняю, всё что делал по машине.

1. Замена правого привода - у меня внутренний шрус правого привода развалился 1 трипод(трипоид) из за порванного пыльника. Там есть фото, поставил привод Concord.
2. Панель приборов не работала подсветка - заменил на китайский блок розжига, теперь работает.
3.Замена амортизаторов - старые уже уставшие были как минимум, раскачка была довольной сильной при проезде неровностей. Теперь этого нет. Заменил пока что только передние и то уже сильно заметно.
4. Руль на холодную крутился с большим трудом и скрипом, на месте практически невозможно было крутить без усилий сильных. Заменил жидкость и подтянул ремень.
5. Заменил пружины. На фото видно что старые просевшие, после новых клиренс увеличился даже без проставочных колес.
6. Обе верхние шаровые люфтили, тоже заменил.

Где же здесь я заменил работающие детали? Ах да, один раз заменил левый нижний рычаг просто для профилактики одновременно с правым у которого вылетела шаровая. Так что я не пойму о каких деталях ты говоришь которые у меня ещё ходили бы и ходили. Разве что этот рычаг, так я его помою, смазку поменяю и будет он лежать на всякий случай. Вспомнил ещё левый привод тоже поменял для профилактики, теперь у меня оба привода concord. Так что пока только 2 детали заменил которые в принципе ещё ходили бы, но я их разберу, промою смазку поменяю и оставлю на потом.

Добрый вечер. У меня гольф4 объём 1.8. Когда заводишь глохнет обаротов нету, но когда чуть газу даш троит и нармалезуется и едешь нормально но расход большой. Без газа не заводиться. Это от ДМРВ?

Сегодня чистил дроссельную заслонку на Ниссане жидкостью ABRO, заодно почистил ДМРВ тоже ей, все в норме, ничего не разъело. Мне приятель сказал с датчиком массового расхода воздуха на GAZ до сих пор все зашибись!

Лучше что-то конкретное объяснил бы по датчику массового расхода воздуха на gaz ) Все хорошо и доступно пояснил.

Скажите пожалуйста у меня машина глохнет в холостом от чего можно быть это датчик холостового хода тоже поменял! Желательно в деталях по датчику массового расхода воздуха рассказал бы.

Хороша Волжанка) У приятеля на ВОЛГА САЙБЕР с датчиком массового расхода воздуха до сих пор проблем нет Ж))

Здравствуйте. Подскажите почему при снятии штекера с ДМРВ при заведённой машине ничего не происходит ни скачков оборотов ничего(почему я это спрашиваю потому что после замены на новый ничего не изменилось когда когда посоветовали заменить старый. Проблема в очень чрезмерно большом расходе топлива на ваз 2114.

доброго времени суток. Пишу с планшета жены поэтому аккаунт её. У меня спектра 2004 года Ижевской сборки, 1,6 автомат, компрессия в двигателе 13 во всех цилиндрах, но при этом кушает 2 литра масла на 1000-1200 км. (дыма из трубы нет) лью мобил1 10w 40, и расход летом 14 л зимой до 18 л на 100 км доходил, по трассе 6,5 - 7 л на 100 км. компьютерная диагностика говорит что все исправно, понимаю что найти причину без реального осмотра не возможно, но подскажите хоть в каком направлении мне искать. местные умельцы моего города говорят что капиталку надо делать и ценник в 30-40 т.р. озвучивают. Неужели без капиталки не обойтись? Извиняюсь за возможную не грамотность в некоторых аспектах просто в вопросах авто я новичок. У моего соседа с дмрв на волге сайбер пока все зашибись >)

Привет всем! Видео познавательное, спасибо. Вот небыло бы рекламы, было бы интересней. Теперь вопрос на засыпку, в каком из моих видео есть реклама. Всем желаю удачи в делах ваших. Постоянные геморрои с дмрв совсем достали.

В конце приколол: 'А эту балалайку я спилю болгаркой, она тут ваще не в тему' Как раз та 'балалайка' и должна защитить флюгер от 'Хлопков'. Так что один 'хлопок' и та вся хрень, которую вы налепили, полетит в коллектор) Будьте аккуратны с чужими машинами, а то будет ай-я-яй)

Здравствуйте! решили проблему?точно такое же горе, Мне друг сказал с дмрв на волге сайбер пока без проблем :)

батенька, ни в коем случае нельзя чистить очистителем карбюратора. Если интересует правильный способ то вот тебе видео:

Попробовал на днях я этим Ликви Молли для ДМРВ Гольф 4 1,6 akl прочистить - не чистит. А промыл я датчик горячей водой с мылом, прекрасно смывает с датчика и его чувствительных элементов присохшую пыль. Потом промыл по струёй горячей воды. Пшикнул остатками Ликви Молли, чтоб его спирт на себя воду втянул и положил на батарею. Также можно было аптечным спиртом пробултыхать. Подвожу итоги: Ликви Молли для ДМРВ и прочие подобные средства бесполезная трата денег. Цена 200г Ликви Молли 10$, а цена его исходного сырья Изопропилового спирта 0,36$ за 200г. Т.е. красная цена этому Ликви Молли 1$. А продают за 10$. И толку на 0$. Датчику 21 год, фирмы Хитачи. Чистил его потому что был низкий расход воздуха на ХХ - 1г а должно быть 1,8г и выше. Т.е. получается ДВС недополучает воздух и поэтому большой жор бензина. Мультиметра под рукой не оказалось. Пару дней проездил, первые впечатления, машинка стала ещё резвее, средний расход, судя по шкале одометра упал с 15-16л до 10-11л, более точный расход узнаю после полной заправки. Также сделаю диагностику. Редкие геморрои с дмрв куда ни шло )

Читайте также: