Ремонт суппорта опель кадет
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
11.0 Тормозная система
На автомобилях применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. На моделях 2,0 л GTE передние и задние тормоза дисковые, а на всех остальных моделях задние тормоза барабанного типа. Дл.
11.1 Техническая характеристика
Передние тормоза Тип Дисковые, с одним поршнем и подвижным суппортом Диаметр диска: – модели 2,0 литров 256 мм – остальные модели 236 мм Толщина диска: – новый: модели 1,2 и 1,3 л Седан и Хэтчбек 10,0 мм модели 1,3 л Фургон и Универсал.
11.3 Тормозные трубопроводы и шланги
Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производятся конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную форму для соответс.
11.4. Передние тормозные колодки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпаки колес, затем ослабьте болты крепления задних колес. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. 3. Снимите задние колеса. 4. Проверьте состояние и толщину накладок тормозных колодок задних колес. Даже е.
11.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Элементы заднего барабанного тормоза 1 – разжимная планка, 2 – фиксатор, 3 – колесо регулятора, 4 – рычаг регулятора, 5 – пружина рычага регулятора, 6 – кронштейн рычага регулятора, 7 – рычаг ручного тормоза, 8 – верхняя возвратная пружина Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛ.
11.7 Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки. 1. Затяните ручной тормоз.
11.8 Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска
Проверка См. подраздел 11.7. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтите два болта, крепящие суппорт заднего тормоза. 2. Снимите тормозной суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите его к задней стойке. При этом не растягивайте и не перекручивайте тормозной шланг.
11.9 Снятие, проверка и установка тормозного барабана
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпак колеса, затем ослабьте болты крепления заднего колеса. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Снимите заднее колесо. 4. Освободите ручной тормоз. 5. Вывинтите винт крепления тормозн.
11.10. Суппорт переднего тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.13. Главный тормозной цилиндр
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.15 Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный пластиковый шланг не предназначен для повторного использования, поэтому при замене клапана шланг также необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительную гайку, крепящую шланг к впускному коллектору. 2. Потянув, снимите соединитель коленчатого патру.
11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушает.
11.17 Снятие и установка педали тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов (указан стрелкой), затем поверните выключатель на 90° и снимите его с кронштейна. 2. Отсоедините возвратную пружину от педали тормоза. 3. Снимите пружинную скобу и извлеките шарнирный п.
11.18 Снятие и установка троса ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите регулировочную гайку компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные барабаны. 3. Освободите трос ручного тормоза из креплений под днищем автомобиля, топливном бак.
11.19 Снятие и установка рычага ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите гайку крепления компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. Снимите резиновый защитный чехол с тяги. 3. Снимите сидение водителя, для чего отвинтите болты крепления направляющих сидения к полу. 4. Снимите заглушку и .
11.20 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах
На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите з.
Ремонт тормозных суппортов DELCO на Opel Kadett
Ремонт тормозных суппортов DELCO на Opel Kadett
В этой статье я опишу некоторые нюансы ремонта тормозных суппортов марки DELCO устанавливаемых в частности на Opel Kadett. Подобная конструкция так же может встречаться на Deawoo Nexia.
К слову на Kadett устанавливалось несколько вариантов суппортов: DELCO и ATE, в том числе были варианты ATE под вентилируемые диски. Здесь речь пойдет именно о DELCO. И хотя они сыскали славу не самой надежной системы ввиду некоторых конструктивных решений, тем не менее если следить за их состоянием - работать они будут исправно.
Самое важное это следить за состоянием пыльников, как впрочем и у любой другой системы, но суппорта DELCO более критичны к этому вопросу. Если пыльник будет поврежден и внутрь попадет хоть немного влаги - у Вас могут появится серьезные проблемы! Как и во многих других системах здесь используется "плавающая скоба". Но реализована она своеобразным способом и нельзя сказать, что лучшим. Особенно ситуацию усугубляет то, что в случае замены каких то частей Вам понадобятся оригинальные запчасти для этой модели, как например защитные крышки болтов. Повторное их использование затруднительно и не надежно, а при их повреждении могут возникнуть проблемы с герметизацией втулок, что приведет к коррозии и как следствие к заклиниванию скобы. Дело в том, что подгонка деталей там весьма точная и малейшее нарушение целостности детали или появление ржавчины сразу же отобразиться на качестве ее работы.
Но не всё так печально, как может показаться. Как я уже сказал, если не забывать периодически осматривать этот узел и контролировать его состоянии (возможно периодически менять смазку направляющих втулок) - то проблем возникать не будет!
В нашем случае суппорта оказались в очень плохом состоянии. Сами тормоза при этом разумеется подклинивали. Выражалось это в том, что при нажатии на тормоз машина тормозила, но при отпускании педали - плохо "растормаживалась"! Другими словами, когда утром хозяин садился в машину первые пару торможений проходили в обычном режиме, а потом машина тормозила постоянно. Что так же вызывало перегрев тормозных дисков! И всё это продолжалось пока машина спокойно не постоит несколько часов и коллодка не отойдет от диска.
Это конечно особо запущенный случай. Тут сыграло нехорошую роль то, что автомобиль эксплуатировался нерегулярно и видимо уже давно была нарушена целостность пыльников. Возможно это произошло при очередной смене колодок или просто резина потрескалась от старости.
К тому же один из штуцеров прокачки - был отломан, а второй был без колпачка, забитый грязью и имел сорванные грани, что тоже не давало возможеость его открутить. Видимо это произошло из-за того, что кто то пытался открутить его стандартным ключом на 10, хотя в данном случае оригинальные штуцеры имеют головку на 9мм!
В общем состояние можно оценить на фото ниже:
.
Как видно на фото №3 поршень суппорта сильно "поеден" коррозией и уже имеет дефект в рабочей области, поэтому не пригоден к дальнейшему использованию.
Однако зеркало цилиндра в суппорте оказалось в более-менее хорошем состоянии, а значит есть возможность восстановить эти суппорта. Может возникнуть вопрос - есть ли смысл? Ну судите сами: новый суппорт на том же "Екзисте" стоит от 10 до 15 тыс.руб., за б.у. конечно попросят гораздо меньше, но их состояние точно не известно, да и нет гарантии, что они прослужат долго. Забегая вперед скажу, что полный ремонт двух суппортов, в нашем случае, обошелся примерно в 2100-2200 руб. И в итоге мы получили полностью восстановленные суппорта!
Во первых я начал с того, что выкрутил штуцер прокачки воздуха и высверлил тот, что был сломан. Резьбу поправил, а сами штуцера заменил на новые. Благо, туда как родные встают стандартные ВАЗовские штуцеры. Так что с этим проблем нет.
.
.
С направляющими втулками пришлось повозиться. На каждом суппорте их по две и в данном случае одна ходила нормально, а вторая (на обоих суппортах) была заржавевшая настолько, что с большим трудом выбивалась молотком! Разумеется эти втулки необходимо было заменить и восстановить сами гильзы от коррозии.
После этого нужно было хорошо очистить все детали. Особенно пришлось попотеть, собственно, над гильзами направляющих втулок. Как я уже говорил, там весьма точная подгонка деталей и зазоры минимальны. Поэтому нужно было добиться легкого, без заеданий перемещения направляющей втулки внутри самой гильзы, но при этом не создать излишних люфтов.
Если в гильзах присутствует коррозия - она препятствует свободному перемещению втулки, поэтому обязательно прошкурите их мелкой наждачкой (1000-2000) и затем хорошо отполируйте внутреннюю рабочую поверхность, там где ходят направляющие! Это значительно продлит срок их службы!
.
.
Существует несколько типов ремкомплектов. Полный - стоимостью порядка 1600руб, и по отдельности: резинки, поршни, пыльники, РК гильз и т.д. - так выходит дешевле.
В итоге мне понадобилось:
- Основные манжеты и пыльники - 2 комплекта - Frenkit 248008
- Поршень тормозного суппорта (48мм) - 2 шт. - Frenkit P484301
- Комплект пыльников и защитных колпачков направляющей гильзы тормозного суппорта - 1 комплект - Frenkit 823002
- Ремкомплект направляющей гильзы тормозного суппорта, включая пыльники с защитными колпачками и сами металлические втулки - 1 комплект - Frenkit 823001
Итого, как я уже говорил, всё это обошлось в две с лишнем тысячи рублей за детали на оба суппорта.
.
Дальше просто собираем детали. Втулки хорошо смазываем специальной смазкой (она как правило идет в комплекте, но на крайний случай можно воспользоваться литолом). Пыльники запрессовываем подходящей оправкой. Поршень и манжету, при установке, лучше смазать тормозной жидкостью. Использование обычной смазки там недопустимо!
.
.
При установке новых пыльников необходимо использовать подходящую оправку, что бы не повредить их.
.
.
На этом всё! Как видите ничего особо сложного. Главное всё хорошо почистить, отполировать всё рабочие поверхности и правильно собрать используя смазку на втулках и тормозную жидкость при установке манжет и поршней. Суппорта как новые!
В общем состояние можно оценить на фото ниже:
Во первых я начал с того, что выкрутил штуцер прокачки воздуха и высверлил тот, что был сломан. Резьбу поправил, а сами штуцера заменил на новые. Благо, туда как родные встают стандартные ВАЗовские штуцеры. Так что с этим проблем нет.
С направляющими втулками пришлось повозиться. На каждом суппорте их по две и в данном случае одна ходила нормально, а вторая (на обоих суппортах) была заржавевшая настолько, что с большим трудом выбивалась молотком! Разумеется эти втулки необходимо было заменить.
После этого нужно было всё хорошо очистить. Особенно пришлось попотеть над гильзами направляющих втулок. Как я уже говорил, там весьма точная подгонка деталей и зазоры минимальны. Поэтому нужно было добиться легкого, без заеданий перемещения направляющей втулки внутри самой гильзы, но при этом не создать излишних люфтов.
Если в гильзах присутствует коррозия — обязательно прошкурите их мелкой наждачкой (1000-2000) и отполируйте внутреннюю рабочую поверхность, там где ходит направляющая! Это значительно продлит срок службы!
Существует несколько типов ремкомплектов. Полный — стоимостью порядка 1600руб, и по отдельности: резинки, поршни, пыльники РК гильз и т.д. — так выходит дешевле.
В итоге мне понадобилось:
— Основные манжеты и пыльники — 2 комплекта — Frenkit 248008
— Поршень тормозного суппорта (48мм) — 2 шт. — Frenkit P484301
— Комплект пыльников и защитных колпачков направляющей гильзы тормозного суппорта — 1 комплект — Frenkit 823002
— Ремкомплект направляющей гильзы тормозного суппорта, включая пыльники с защитными колпачками и сами металлические втулки — 1 комплект — Frenkit 823001
Дальше просто собираем детали. Втулки хорошо смазываем специальной смазкой (она как правило идет в комплекте, но на крайний случай можно воспользоваться литолом). Пыльники запрессовываем подходящей оправкой. Поршень и манжету, при установке, лучше смазать тормозной жидкостью. Использование обычной смазки там недопустимо!
На этом всё! Как видите ничего особо сложного. Главное всё хорошо почистить, отполировать всё рабочие поверхности и правильно собрать используя смазку на втулках и тормозную жидкость при установке манжет и поршней. Суппорта как новые!
В общем состояние можно оценить на фото ниже:
Во первых я начал с того, что выкрутил штуцер прокачки воздуха и высверлил тот, что был сломан. Резьбу поправил, а сами штуцера заменил на новые. Благо, туда как родные встают стандартные ВАЗовские штуцеры. Так что с этим проблем нет.
С направляющими втулками пришлось повозиться. На каждом суппорте их по две и в данном случае одна ходила нормально, а вторая (на обоих суппортах) была заржавевшая настолько, что с большим трудом выбивалась молотком! Разумеется эти втулки необходимо было заменить.
После этого нужно было всё хорошо очистить. Особенно пришлось попотеть над гильзами направляющих втулок. Как я уже говорил, там весьма точная подгонка деталей и зазоры минимальны. Поэтому нужно было добиться легкого, без заеданий перемещения направляющей втулки внутри самой гильзы, но при этом не создать излишних люфтов.
Если в гильзах присутствует коррозия — обязательно прошкурите их мелкой наждачкой (1000-2000) и отполируйте внутреннюю рабочую поверхность, там где ходит направляющая! Это значительно продлит срок службы!
Существует несколько типов ремкомплектов. Полный — стоимостью порядка 1600руб, и по отдельности: резинки, поршни, пыльники РК гильз и т.д. — так выходит дешевле.
В итоге мне понадобилось:
— Основные манжеты и пыльники — 2 комплекта — Frenkit 248008
— Поршень тормозного суппорта (48мм) — 2 шт. — Frenkit P484301
— Комплект пыльников и защитных колпачков направляющей гильзы тормозного суппорта — 1 комплект — Frenkit 823002
— Ремкомплект направляющей гильзы тормозного суппорта, включая пыльники с защитными колпачками и сами металлические втулки — 1 комплект — Frenkit 823001
Дальше просто собираем детали. Втулки хорошо смазываем специальной смазкой (она как правило идет в комплекте, но на крайний случай можно воспользоваться литолом). Пыльники запрессовываем подходящей оправкой. Поршень и манжету, при установке, лучше смазать тормозной жидкостью. Использование обычной смазки там недопустимо!
На этом всё! Как видите ничего особо сложного. Главное всё хорошо почистить, отполировать всё рабочие поверхности и правильно собрать используя смазку на втулках и тормозную жидкость при установке манжет и поршней. Суппорта как новые!
Тормозная система Опель Кадетт
11.0 Тормозная система
На автомобилях применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. На моделях 2,0 л GTE передние и задние тормоза дисковые, а на всех остальных моделях задние тормоза барабанного типа. Дл.
11.1 Техническая характеристика
Передние тормоза Тип Дисковые, с одним поршнем и подвижным суппортом Диаметр диска: – модели 2,0 литров 256 мм – остальные модели 236 мм Толщина диска: – новый: модели 1,2 и 1,3 л Седан и Хэтчбек 10,0 мм модели 1,3 л Фургон и Универсал.
11.3 Тормозные трубопроводы и шланги
Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производятся конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную форму для соответс.
11.4. Передние тормозные колодки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпаки колес, затем ослабьте болты крепления задних колес. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. 3. Снимите задние колеса. 4. Проверьте состояние и толщину накладок тормозных колодок задних колес. Даже е.
11.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Элементы заднего барабанного тормоза 1 – разжимная планка, 2 – фиксатор, 3 – колесо регулятора, 4 – рычаг регулятора, 5 – пружина рычага регулятора, 6 – кронштейн рычага регулятора, 7 – рычаг ручного тормоза, 8 – верхняя возвратная пружина Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛ.
11.7 Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки. 1. Затяните ручной тормоз.
11.8 Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска
Проверка См. подраздел 11.7. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтите два болта, крепящие суппорт заднего тормоза. 2. Снимите тормозной суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите его к задней стойке. При этом не растягивайте и не перекручивайте тормозной шланг.
11.9 Снятие, проверка и установка тормозного барабана
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпак колеса, затем ослабьте болты крепления заднего колеса. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Снимите заднее колесо. 4. Освободите ручной тормоз. 5. Вывинтите винт крепления тормозн.
11.10. Суппорт переднего тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.13. Главный тормозной цилиндр
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.15 Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный пластиковый шланг не предназначен для повторного использования, поэтому при замене клапана шланг также необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительную гайку, крепящую шланг к впускному коллектору. 2. Потянув, снимите соединитель коленчатого патру.
11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушает.
11.17 Снятие и установка педали тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов (указан стрелкой), затем поверните выключатель на 90° и снимите его с кронштейна. 2. Отсоедините возвратную пружину от педали тормоза. 3. Снимите пружинную скобу и извлеките шарнирный п.
11.18 Снятие и установка троса ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите регулировочную гайку компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные барабаны. 3. Освободите трос ручного тормоза из креплений под днищем автомобиля, топливном бак.
11.19 Снятие и установка рычага ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите гайку крепления компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. Снимите резиновый защитный чехол с тяги. 3. Снимите сидение водителя, для чего отвинтите болты крепления направляющих сидения к полу. 4. Снимите заглушку и .
11.20 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах
На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите з.
Opel Kadett 1.6 D 2дв. хэтчбек, 54 л.с, 4МКПП, 1979 – 1984 г.в. — неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Увод или занос автомобиля при торможении
Увеличенный ход педали тормоза
Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Opel Kadett 1.6 D / Опель Кадет в кузове 2 дв. хэтчбек с двигателем 54 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1979 г. по 1984 г.
Читайте также: