Ремонт стоп сигнала lexus rx400h
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Вот и мой авто постигла участь ошибки Р0A7F и P0A80. Пробег на тот момент был около 341 ткм и возраст 12 лет и 3 мес. Случилось это рано утром, минут через 5 после выезда от дома по дороге в отпуск .
Сбросил сканером ELM327 и поехал в Белоруссию. Где наша не пропадала?!
Дальше ошибка возникала с периодичностью на скрине (вторая цифра в строке - пробег после последнего сброса)
С учащением ее возникновения, я начал рыть инет на тему замены.
Сделал диагностику, которая выявила разность напряжений по блокам под нагрузкой до 1,5В от самой хорошей пары до самой "убитой". С низким значением была одна пара, по моему. Этого разрыва компу было достаточно, что бы признавать батарею нерабочей и врубать гирлянду на приборке. При этом машина ехала, кое какие системы не работали, просто.
После сброса ошибки, надо было еще и перезапустить авто, потому что если этого не сделать - система работала как то странно: мотор почти не глох и рекуперация часто отсутствовала.
Многие в курсе стоимости замены на новую батарею . около 500 тр.
В Москве нашлись предложения по замене элементов на посвежее со стоимостями от 100 до 160 с работой.
В итоге, при помощи Сергея link я вышел на Андрея link, который мне по цене 65 тр прислал 30 элементов от RX450h выпуска 27.06.2016 г!
Замену элементов я решил делать сам, ввиду экономии. Хотя мне предлагали замену за 10 тр.
На тот момент пробег был уже около 351 ткм. Все, кто слышал об этом и кто в теме, говорили, что у меня редкий случай такой долгой жизни батарейки.
Итак, в субботу на даче я разобрал все под пассажирским задним диваном, предварительно отключив малый аккумулятор и сняв чеку.
При помощи соседа (вес батареи около 60 кг, по ощущениям), затащил всю батарею в дом и приступил к разборке.
По ходу работ, я фотографировал что и куда подключено, это помогало собирать в дальнейшем.
На месте установки батареи почти весь герметик растрескался и отвалился, была заметна небольшая ржавчина на кузове. Я все это зачистил, обработал преобразователем и покрасил. Потом приклеил герметик, такие пластины, которые используются для герметизации кровель, все, что смог найти в ближайшем магазине. Лучше загодя купить битумные листы самоклеющиеся.
Сняв крышку и вытащив блоки аккумуляторов, я так же увидел ржавчину внутри корпуса батареи. На фото страшно, но реально это больше просто налет.
Это все так же было обработано и покрашено. Фото по запаре не сделал.
Для разборки блоков нужно высверлить как минимум 48 заклепок на 4 мм с одной стороны блока. Купите как минимум столько же размером 4х8 мм для сборки.
Для доступа к клепкам приходится надрезать уплитнители над ними и отгибать уголками в сторону.
"Попки" клепок остаются в крайних прижимных пластинах, что бы они не громыхали, я отклеивал с пластин спец. ленты и раскрывал их и вытряхивал остатки клепок.
Блоки фоткал, что бы не попутать порядок сборки, для верности
Откручивал гайки на 8 с элементов с обеих сторон, сняв защитные крышки.
Элементы проложены спец. пластинами. Для обратной сборки потребуется струбцына с раскрытием около 25-30 см. Клепки можно поставить с одной стороны и без нее, а вот с другой - без нее не обойтись.
Все собирается в обратном порядке. Тут помогают фото, сделанные до разборки.
Да, почистил вентиляторы охлаждения.
Так же, при помощи соседа, водрузил батарею на место. Теоритически, можно обойтись и без полного снятия. Или точнее - с поэтапным разбором, снимая отдельные блоки по одному. Я бы так и делал бы, если бы помощника не было
Подключил все провода и разъемы, подключил малый аккум и поставил чеку на место.
Проверил . Не запускается . Ошибка Р3105 . Сбросил . Не запускается. Вкл/выкл зажигание и О ЧУДО! Заветное Реди горит! Видимо мозги машины не поверили своим . чему то своему, когда почуяли другие показатели новых блоков )
По итогу: Если раньше в глухой пробке (примерно 500 м за полчаса. Переезд у нас такой есть) машина ехала на электротяге не дольше 15 мин по данным на экране, то теперь это 25 минут!
Если раньше в "активной" пробке батарейки хватало на 5 минут или около 1-1,5 км, то сейчас до 2,5 км и 10 минут!
(Буквально сегодня утром, если кто знает, по Ярославке в Мытищах от Спортмастера до разворота в районе XL)
Прыти, по ощущениям, не прибавилось. Но расход заряда стал равномерным на всех "полосках". Раньше, на 75% держалось, а если начало снижаться, то буквально на глазах . Теперь можно 1-1,5 минуты ехать до запуска ДВС в живой пробке при оставшихся 25%.
Так что теперь мой Лекс практически новый! За 120 км пробега он привез мне расход 9,6 л, который еще снижается примерно на 0,3-0,5 л за каждые 30-40 км. Снижение замедлится, но, думаю, 9 л я смогу увидеть!
Да, я веду учет расходов на машины. До замены батареи 1 км пробега стоил 7,02 р, после замены - стал, почему то ровно на 1 р больше.
И я еще "разбогател"! ) Столько монет нашлось под сиденьями!
И еще одно - да. В сервисе врятли бы сделали за эти деньги работы по обработке от ржавчины и очистке вентиляторов.
А я делал для себя и уверен в своих руках, ну и, если что, предъявы могу кидать только себе
Всем удачи на дорогах!
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Стоп-сигналы на RX II светодиодные (тут про замену светодиодов), а в габаритах стоят обычные прозрачные лампочки W5W (диоды в задних габаритах только в фонарях у гибридов RX400h).
Проблема такова — от перегрева трескаются красные колпачки внутри фонаря.
И из-за сколов в тёмное время суток часть фонаря начинает светить жёлтым.
На этом фото хорошо видна проблема треснувшего колпачка и жёлтого свечения:
Если колпачки ещё не потрескались:
Поменяйте лампочки на W3W (коды ниже). Мощность у лампы меньше, плафон плавиться перестанет, и проблема пройдёт стороной.
Если колпачки уже потрескались, и пробивается жёлтый свет, то помогут:
1. Красные колпачки для ламп + лампы W3W — недорого и эффективно.
С такой мощностью плафон не должен продолжать плавиться, а колпачки должны прослужить долго.
2. Красные светодиоды с внешними обманками — дорого, но эффективно.
Ставьте внешние обманки — LED с внутренними обманками сильно греются, плафон продолжит плавиться.
3. Красные лампы W5W — относительно недорого, но это решение не надолго.
4. Красная краска для лампочек Motip 902010 — сомнительное решение.
Коды и стоимость
Красные колпачки:
— Koito P7150R, 15 руб./шт.
Лампы W3W:
— Narva 17097, 10 руб./шт.
— Hella 8GP003594141, 12 руб./шт.
Итого замена 4-х задних лампочек (что бы все светили с одинаковой яркостью) — 100 руб.
Красные светодиоды W5W:
— Osram 2880R-02B, упаковка 2 шт., 500 руб.
Плюс нужны внешние обманки на 5W:
— Philips 12956X2, упаковка 2 шт., 300 руб.
— Osram LEDCBCTRL101, упаковка 2 шт., 500 руб.
Итого замена 4-х задних лампочек — 1600 руб.
Красные лампы W5W (но они облезают):
— Flosser 429109, 40 руб./шт. — краска стала облезать после 9 месяцев использования,
— Koito P1583R, 80 руб. за пару — краска стала облезать после 4 месяцев использования,
— Polarg M21 p8713r, 450 руб. за пару, у Dim-KING прослужили 1.5 года,
— Philips 12951CP, в продаже не нашёл.
Перепаять проблем нет. фонарь неразборный, вот где проблема. Предположу что не горят в тёплую погоду или спустя после прогрева фанаря..
Стоит на улице, -10 -15 гр - горят все. Выезжаю из тепла гаража +15 : 2-3 диода не горят..
Где то растёт сопротивление при повышении температуры внутри фонаря.
Снял фару - 3 гайки и 1 фишка.
Купил пираньки на ebay.
Расколхозил фару паяльником (боялся дремелем - думал крошки под стекло попадут).
Вырезать надо аккуратно с одной стороны - чтобы можно было достать до вот этого шурупа в углу (на фото я его уже выкрутил):
Плата вытягивается после выкручивания трёх шурупов:
Проверил все диоды. Горелым был весь ряд:
Оригинальные оказались на много ярче купленых:
(новая - вторая справа)
Оригиналы - крупнее, с массивными ножками:
Ездил в магазин купить другие, но они оказались не на много лучше, плюс дорогущие - $5/за штуку (до этого купил штук 100 за $5 - поставил их).
Горелые сломал плоскогубцами и зачистил основу дремелем. Паять их сложно - плохо цепляется припой.
Не судите строго - паял последний рав в классе 8ом. В конце прошелся по всем - аккуратно прибрал припой. Паяльник лучше с тонким жалом.
Пираньки не перегривались при пайке.
Проверил перед склеиванием - всё работает:
Правая (оригинал):
Раздница видна, но только если очень присмтреться.
Склеивал так называемым J-B Weld'ом - достаточно вязкий и медленно схватывает:
Пираньки - те, что за $5/штука (светять по лучше моих дешевых):
Всё что мне понадобилось:
Распаивал все резисторы - думал, что весь ряд сгорел из-за плохого резистора. Все резисторы прозвонил - все совпали стноминальными характеристиками. Из-за этого и из-за гонки за лучшими светодиодами ремонт растянулся на два дня, для этого изолента - временно собирал разрезаный фонарь. Двое солнечных очков - для сравнения яркости светодиодов. Использовал две соединёныз пальчиковые батарейки (~3V) для проверки светодиодов.
Спс за видос, но не дождался я его :). Сам нашел как поменять ксенон передний правый. Тот еще гемор. До хорька были только коронообразные, там всё элементарно. Горловину омывайки надо открутить но там всёравно предельно тесно. Руки не вмещаются. Много матерился.
Видел коменты о том что дизайн топорный, я так понимаю это фонари на ваз, а ваз как известно сам по себе не шибко то дизайном славиться.
Михаил, подскажи, есть ли смысл не дотягивать ручник до упора, если автомобиль и при слабом натяжении тросика (слабое сцепление колодок с барабаном) стоит надёжно. Повлияет ли это в лучшую сторону на износ стояночного тормоза?
Описанный способ помог на highlander 2002! Спасибо автору видео, замыкал именно 4 и 14 контакт, а не 4 и 13 как пишут на форумах.
Михаил здравствуйте! Можно ли между акпп и радиатором акпп установить фильтр тонкой очистки масла? Спасибо.
06.06.2019
Шаг 1 Необходимые инструменты
Следующие инструменты необходимы для этого ремонта. (Перечислено слева направо)
Рабочие перчатки, гаечный ключ на 11 мм, плоскогубцы, плоская отвертка, паяльник с припоем
Перед началом ремонта убедитесь, что автомобиль выключен, чтобы избежать удара током или поражения электрическим током.
Вы также можете отменить клеммы аккумулятора, если вы хотите быть особенно осторожными, но выключение автомобиля и извлечение ключа должны препятствовать попаданию электрических зарядов в участок автомобиля, над которым вы будете работать.
Шаг 2 Снять пластиковую крышку шинного колодца
Начиная с места в багажнике автомобиля, снимите пластиковую крышку, удерживающую обивку, прикрепленную к крышке колодца заднего колеса со стороны водителя.
Шаг 3 Удалить защелку
Снимите покрытие, расположенное рядом с защелкой со стороны водителя багажника.
Внизу вы найдете 2 маленькие черные заглушки, удерживающие обивку на раме автомобиля. Удалите их с помощью отвертки, чтобы аккуратно вытащить их, чтобы не повредить заглушки.
Шаг 4 Снять панель пола и крышку электропитания
Поднимите и снимите крышку, удерживая электронику в закрытом положении, с помощью небольшого тканевого язычка, расположенного рядом с центром стороны, ближайшей к автомобильной розетке над ним.
(Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь маленькое пластиковое покрытие, окружающее розетку, что не позволит вам снять обивку позже. В моей машине не хватало нескольких деталей, когда я купил ее из вторых рук, поэтому ее здесь не видно. Ее можно снять относительно легко. используя ту же самую отвертку и технику, которая использовалась на предыдущем шаге.)
Шаг 5 Удалить нижние болты
Затем поднимите панель, закрывающую отсек для запасного колеса, с помощью маленькой ручки, расположенной под ковром непосредственно за защелкой двери. Это откроет от 2 до 3 болтов, удерживающих обивку в металлической раме автомобиля.
(Число может варьироваться в зависимости от года выпуска или изменений). У моего автомобиля только 2, но в нем все еще есть отверстие для болта, который я поместил в него для демонстрации.
Используйте гаечный ключ на 11 мм, чтобы ослабить болты и освободить нижнюю часть детали. Обязательно храните все болты и заглушки там, где они не будут потеряны перед сборкой. Я рекомендую контейнер Tupperware или миску.
Шаг 6 Удалить последний якорь на раме автомобиля
Временно закрыв отсек для запасного колеса, вернитесь к тому месту, где мы сняли пластиковое покрытие на шаге 2.
Используя немного силы, пластик, покрывающий заднюю часть этой области, теперь можно отсоединить от обивки.
Шаг 7 Снятие обивки
Удерживая заднюю пластиковую крышку поднятой над деталью, сдвиньте ее и снимите с автомобиля. (Это может потребовать немного мерцания.) Не тяните достаточно сильно, чтобы не повредить деталь. Он все еще может быть прикреплен, если вы пропустили пробку или болт. Дважды проверьте, что вы получили их все, прежде чем пытаться снова.
Теперь деталь должна быть свободна от автомобиля, обнажая остальную электронику, расположенную в задней части автомобиля. Отложите обитую часть для последующей сборки.
Шаг 8 Найдите и раскройте датчик неисправности лампы
Доберитесь под оставшимся пластиковым капотом в промежутке между розеткой и крышкой шинного отсека. Там будет пластиковая квадратная коробка, закрепленная в боковой части машины. Это датчик неисправности лампы.
Вытяните деталь из места, где она прикреплена к внутренней части автомобиля, и осторожно потяните ее вниз и наружу в открытое место, где вы можете с ней обращаться. К спинке прикреплен шнур, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить или не зацепить его при снятии.
Шаг 9 Отсоединить шнуры
Шнур прикреплен в задней части коробки с помощью пластикового зажима. Нажмите на язычок на боковой стороне зажима и удалите его из порта. Это может потребовать некоторых усилий, если деталь все еще плотно затянута в гнездо. Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не вытащить провода из белого зажима.
Шаг 10 Снимите крышку и оцените ущерб
Переверните датчик в сторону с синей крышкой и снимите его с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы открыть и снять крышку. Не делайте этого в местах с чрезмерной влажностью или пылью, чтобы минимизировать риск для чувствительных компонентов внутри.
Это покажет печатную плату. На этой картинке показано, где будет находиться соответствующий штифт для этой модели. Это уже исправлено здесь, потому что это незаконно, чтобы ездить без стоп-сигналов, и автомобиль должен был использоваться как можно скорее.
Это будет очень очевидно, если это проблема, так как на показанном здесь штыре будет темное обожженное кольцо вокруг него, где припой растаял, а штифт больше не касается доски.
Шаг 11 Нагреть утюг
Убедитесь, что у вас есть сухая, хорошо проветриваемая зона для работы на следующем этапе. Вы можете использовать маску, если вы особенно чувствительны к парам припоя. НЕ вдыхайте пары припоя. Они токсичны в больших количествах.
Вставьте паяльник в розетку и установите его в месте, где он не рискует расплавиться или воспламениться. Дайте полностью нагреться перед использованием.
Прикасайтесь к утюгу только в обозначенных местах. Металл может вызвать серьезные ожоги, если он вступает в контакт с вашей кожей.
Шаг 12 Припой булавка
Наденьте перчатку на недоминантную руку. Вы можете держать припой в перчатках или с помощью плоскогубцев.
Слегка дотроньтесь до солдата до кончика железа, чтобы прокачать его.
Прикоснитесь утюгом к булавке, чтобы нагреть его, затем прикоснитесь припоем к булавке. (НЕ прикасайтесь к утюгу непосредственно к припою)
Шаг 13 Поместите датчик обратно в машину
Установите на место крышку датчика и подсоедините шнур к его порту.
Заведите машину и нажмите на тормоза, пока кто-то еще наблюдает, загораются ли они. Если это произойдет, то ремонт завершен, и вы можете следовать этой инструкции по разборке в обратном направлении, чтобы заменить все детали в автомобиле.
Если они не загораются, возможно, возникла проблема со связью или другая проблема с лампами. Попробуйте снова припаять соединение. Если несколько попыток терпят неудачу, есть еще одна проблема с стоп-сигналами, которая появилась одновременно. Дополнительная помощь может потребоваться из профессионального источника.
Читайте также: