Ремонт штуцера радиатора охлаждения ваз 2110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.

Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.

Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет - че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.

В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,

подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:

Который я побоялся покупать, т.к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.

Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.

Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ - 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.

Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.

Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил - ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .

Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.

С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП :( Зато на даче все доделал

Во время установки радиатора, затягивая хомут на пароотводящем шланге у меня дрогнула рука и … я представил как я перебираюсь жить в гараж, ибо жена меня выгонет из дома если я ей скажу что нужно еще и радиатор покупать новый. Да, отломился сосок пароотводящего шланга радиатора. Он очень маленький и обломило почти под корень.

Я в панике, никогда не сталкивался с таким и не знал как это можно отремонтировать. Решил, нужно спросить на драйве, хоть кто то но сталкивался, может кто что подскажет.
По пути домой у меня начала работать техническая мысль, воспитанная и закаленная еще давно в техникуме и моя фантазия нарисовала некий штуцер с резьбой на одном конце и гладкой поверхностью с другой, который можно будет попытаться вкрутить в тело радиатора.
Сразу по приходу домой я быстренько за комп, на драйв и строчить вопрос в сообществе ВАЗ: Ремонт и доработка
Жена подозрительно на меня посматривала и пыталась издалека зайти и узнать, какого хрена я после работы пошел в гараж и вернувшись из него сел за комп а не пошел кушать. Через пять минут допросов и подсматривания, а что это за фотка железки у нас в гараже и какого хрена этот кусочек пластика лежит рядом, она меня вскрыла. Я оправдываясь говорил что все поченю, что все будет хорошо, а она скептически отвечала угу, ты не помнишь где наша дорожная сумка…
Благодаря подсказкам и опыту драйвовчан я на следующий день поехал на базар и уже имел представление как можно это все отремонтировать и что для этого нужно.
На рынке купил штуцер (я не знаю от чего он и для чего) с резьбой М6, шестигранником на 10 и штуцером на 6.

Вечером по быстрому затулился в гараж и приступил к операции восстановления ради сбережения социальной ячейки (семьи).
Просверлил отверстие на 5 мм и надфилем зачистил торец и прилегающие плоскости.

Засунул штуцер в головку с удлинителем от трещетки.

Нагрел на свечке штуцер.

И начал вкручивать его по резьбе. После чего обработал все герметиком для изготовления аквариумов.

герметик которым склеивают стекла при изготовлении аквариумов. Я пробовал засохший отодрать с побитого аквариума, нифига не получилось. Крепкий очень.

Вечером после работы я зашел в гараж и взял радиатор с собой домой. У одного меня было шансов больше попасть домой чем вдвоем с моим другом радиатором, но нужно было рисковать.
звонок, открывающаяся дверь, я делаю шаг через порог и…захожу, раздеваюсь, припрятываю радиатор, кушаю, жду пока жена уснет и… на кухне у меня начинается умопомрачительный интим с соском пароотводящего шланга.
Как показал предыдущий опыт греть штуцер и вкручивать нельзя, потому что мелкая резьба оставляет тонкие стенки нитки и нагретый пластик от штуцера просто слизывает эти только что нарезанные нитки.
Решено было нарезать резьбу и вкрутить штуцер, подмотавши на резьбу фум ленту. Но, мечики имеющиеся в наличие не подошли (шаг резьбы не соответствовал резьбе на штуцере).
По этому вспомнив технологию нарезки резьбы на пластмассе, я взял кусок сала и натер штуцер и внутреннюю часть отверстия. После чего принялся вдавливая, медленно вкручивать штуцер по резьбе в тело радиатора.

Вкрутил оборота два три, один назад. Потом когда штуцер прилично утопился в радиаторе, я его выкрутил, обезжирил, промазал резьбу и внутреннюю стенку отверстия аквариумным герметиком и вкрутил утцер, пальце пробуя с внутренней стороны что бы штуцер не уперся в противоположнубю стенку бачка радиатора и не перекрыл доступ к своему внутреннему отверстию, ну что бы излишки ОЖ могли выходить из радиатора и сливаться в расширительный бачок.

Ну и сверху промазал все герметиком, так для верности.

Утром аккуратненько заскочил к своему ночному другу и попробовал штуцер — он сидел как влитой.
На улице земля подмерзла и лужи сковала легкая корочка льда. Столбик термометра беспрекословно начал выполнять предсказания интернета. И хоть теплые деньки сменились более холодными, моей радости не было предела, я на выходных ночую дома!

Весь антифриз обзавелся парочкой ног и убежал в ужасе подальше из системы охлаждения.

Начал шуршать интернет так как замену не рассматривал оригинал в сборе около 15 тысяч, альтернатива лузаровская 5тыр, ставить штатный надо быть мегакулибиным чтоб изготавливать крепления и прочее.
Много вариантов видел и из концевика от сигналки

у него хорошая крупная резьба. Но много махинаций надо проделать.

И был вариант попроще это штуцер на 8мм. Как мне объяснили в магазине он по идее такой шел на волговском бензонасосе, но и встречается на карбюраторах

Для начала счистил все вровень со стенкой радиатора затем прошелся для начала метчиком М6 и так понарастающе до М10.

Так как там стенка толщиной всего парочка миллиметров то на штуцер пришлось изготовить шайбу, я сделал из того же шланга отрезал небольшой кусочек. Для усадки и клейки приобрел холодную сварку поксипол

обмазал всю резьбу, усадил туда резинку, так же обмазал все вокруг на радиаторе. Это конечно жесткий грубый секс :D но все удалось. Главное аккуратно подтягивать дабы не сорвать резьбу на радиаторе. Потом вокруг еще для пущей надежности обмазал той же холодной сваркой.

Подождал минут 20, завел машину течи нет все отлично :) 2 дня ездил в овощь режиме чтобы давлением не сорвало, чтоб уж наверняка высохло. На данный момент уже не однократно были глобальные нагрузки но тьфу тьфу тьфу все работает исправно :)

Засунул штуцер в головку с удлинителем от трещетки.

Нагрел на свечке штуцер.

И начал вкручивать его по резьбе. После чего обработал все герметиком для изготовления аквариумов.

Ну и сверху промазал все герметиком, так для верности.

ЛУЧШИЙ ОТВЕТ

ЕЩЕ ОТВЕТЫ

не стоит его глушить, через него отводиться воздух (предотвращая воздушную "пробку")

при заливке в систему охлаждения браги, можно выгнать самогон)))

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Что такое патрубок
Симптомы повреждения
Составные системы охлаждения
Последствия повреждения
Процесс замены патрубка
Стоимость ремонта
Видео

Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

радиатор;
водяной насос;
термостат;
пароотводящие шланги термостата;
пароотводящие шланги радиатора;
расширительный бачек;
подводящие шланги радиатора;
электровентиятор радиатора.

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

Читайте также: