Ремонт подвески газ 21 волга

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с передней и задней подвесками и рулевым управлением машины.
В общих чертах многолетние впечатления следующие.
Подвеска ГАЗ-21 обеспечивает высокую плавность хода и устойчивость на дороге при движении с умеренными скоростями. Ей присущи высокая прочность, надёжность и грузоподъёмность. Но объективно было бы заметить, что возможности её не беспредельны. Да, подвеска позволяет двигаться по разбитой дороге с высокой скоростью, перевозить за раз 30 кубиков (вес 1 шт. — 32 кг) или 15 мешков цемента, взбираться на тротуары и ездить по парковым ступеням. Не открою Америки, сказав, что это снижает срок службы, как деталей подвесок, так и самого кузова. Развиваются усталостные трещины, возникает остаточная деформация деталей. Бывают и поломки. Нарушенная геометрия подвески и кузова, на глаз может быть и незаметна. Но тем не менее, появляются необъяснимые случаи быстрого износа шин, потери устойчивости и управляемости, изменений зазоров панелей кузова и т.п. С подобными вопросами довелось встретиться и мне. Первую поломку рессоры помню хорошо.

Лето 1971 г. Я как раз перешёл во второй класс. Произошло это во время очередного дальнего путешествия. При движении по шоссе, послышался щелчок и удар по кузову снизу. Машину повело, но Отцу удалось удержать её на дороге и благополучно остановиться. Помню, что заднее левое колесо уперлось в брызговик и обтиралось о него. По-видимому, обломился коренной лист у переднего уха, и мост уехал назад. Это потом происходило ещё не раз.
Прямо на дороге, поддомкратив машину, что-то привязывали проволокой. По-видимому, отодвинув мост вперед, проволокой пытались зафиксировать его в этом положении. Проехав немного, до ближайшего населённого пункта, изыскали где-то за полдня что-то (может, главный лист), починились и, переночевав, поехали дальше. В дальнейшем подобные случаи были. Точных дат и информации о принятых мерах история не сохранила.

1983 г. Я сам был за рулем. В передней подвеске был случай поломки стабилизатора поперечной устойчивости. При повороте раздается звук, напоминающий удар в рельс. Резко усилился крен в повороте. Стабилизатор обломился по месту изгиба, на выходе из втулки.
При замене выяснилось, что коррозия так проела стойки стабилизатора, что при попытке отвернуть одна из них перекрутилась и сломалась. Тогда же, на сервисе, перебирали переднюю подвеску. Перебирали от и до. С заменой шкворней, разверткой втулок райберами и т.д. (до этого этим занимался только Павел). Хорошо помню, что пытались и не смогли отвернуть болты крепления полумесяцев (оси верхних рычагов). Заменили только втулки на них.

1987 г. При движении по городу нос машины стал раскачиваться в вертикальном направлении. Это сопровождалось буханьем в передке. Остановился. Выхожу, левое колесо имеет непривычный наклон внутрь крыла сверху. Осмотр показал, что обломились болты крепления полумесяца. На сервисе срезали клепку крепления кронштейна полумесяца. Отрезали, установленные внутри него втулки с остатками болтов. Токарь выточил новые и их приварили. Кронштейн, привинтив болтами за отверстия от заклепок, приварили тоже. Всё это продержалось два года.

1989 г. Втулки, выточенные на сервисе, никто не закаливал. Болты из них просто вырвало через резьбу. Дело было на даче. Ковыляя, доехал до райцентра. Там цех по изготовлению металлоконструкций. Приварил полумесяц к поперечине, а кронштейн верхнего крепления амортизатора к нему. До сих пор жалею, что не приварил НОВЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ тогда. Тогда же решил поменять чашки пружин. Сильно были изъедены коррозией и имели трещины в зонах крепления стоек стабилизатора. Одновременно решил корректировать осанку машины. Как-то мне подарили кусок резины с обувной фабрики. Это был отрезок резиновой как бы трубы, с подходящим под пружины внутренним и наружным диаметрами. Разрезал её на 4 кольца толщиной по 1.5 см каждая. Меняя чашки, подкладывал эти кольца снизу и сверху пружин. И хотя резина была очень прочная (резать пришлось ножовкой), она, продавившись под прутком пружины, повторила форму чашки. В результате верхние отбойные буферы уперлись в ограничители. Морда стала ощутимо выше. Меняли ли до этого пружины, точно не знаю. Возможно, что они родные. После этого пружины с машины не снимались. Сейчас зазор между буферами и ограничителями на пустой машине составляет 3-5 мм. То, что я переборщил, я понял через год. Пару раз исчезал резиновый буфер правого борта. Затем поломался его кронштейн. Долго не мог найти. Привязывал проволокой резиновый шланг к верхним рычагам, иначе сильный стук при полном отбое подвески. Нашел и поставил в 1995 году.

1991 г. Позвонил Отец. Сказал что с машиной что-то не то. Не может выехать с работы. То, что я увидел, напоминало ситуацию с поломанной шаровой опорой у Жигулей. Правое переднее колесо, вогнувшись внутрь, сдвинулось назад и уперлось в кузов. Машина могла только двинуться назад, на метр-два. Сломалась стойка. Точнее, оторвалась от стойки часть, в которой шкворень фиксируется штифтом. Менял прямо там. Хорошо, что была одна новая стойка в запасе и счастье, что правая. Батя привез на такси, пока я разбирал. Уехали своим ходом.

1992 г. Сломались болты крепления полумесяца правого борта. Ситуация повторилась в точности. Так же приварил. И то же старый. Тогда же удалось приобрести новую поперечину подвески. С тех пор всё собираюсь поставить.

Февраль 1993 г. (744 тыс. км). Давно уже имеет место быть износ рулевого механизма. Регулировочная гайка завинчена глубоко, подтекает сальник, да и сошка на шлицах вот-вот провернётся из-за износа шлицев вала. Понабирал б/у-шных частей редуктора. В общем, где-то 2.5 редукторов с корпусами и рулевыми валами. Причём один из валов, кажется, от ЗИМа. Ну, ощутимо длиннее. При развороте во дворе раздался громкий щелчок, и руль стал лёгкий-лёгкий. Обломились болты крепления рулевого механизма к лонжерону. Механизм повис на одном, коротком болте, видимом из моторного отсека (повезло, что во дворе). Детальный осмотр показал, что один из болтов поломан уже давно, место излома сильно заржавело. Разобрал. Из имеющегося б/у добра и своего редуктора собрал один. В общем, ничего, да вот регулировочная гайка опять сидит глубоко.
Корпус не менял, хотя было 2 штуки. У одного так же сидел обломок винта, из чего делаю вывод, что это распространённый недуг. Кроме того, на бронзовой втулке вала сошки были сильные задиры. У другого было помято гнездо сальника вала сошки. Могло течь при использовании. Остаток болта удалось аккуратно высверлить, не повредив резьбу.

Июль 1993 г. (749 тыс. км). Сломался главный лист правой рессоры. Перебрал и, устанавливая, заменил все втулки.

По утверждению автора, на вмятинах происходит растяжение, а с внутренней стороны рессоры наклеп. Я сделал. Рессора действительно меняет профиль. Стучал до тех пор, пока не увеличил прогиб на 5 см. (исходный профиль обвёл мелом на земле). Подгонял подкоренные листы к главному с зазором в 5 мм с предыдущими. После этой операции поставить рессоры на место оказалось непросто. Но преодолел и это. Задняя часть машины ощутимо поднялась. Даже в какой то момент стало казаться, что просели пружины. В течение месяца произошла некоторая усадка. Потом положение стабилизировалось. Тогда же произвел перезаправку задних амортизаторов.

Май 1996 г. (772 тыс. км). В левом переднем амортизаторе отвинтилась гайка от штока поршня. Симптомы следующие: при движении левая передняя часть машины приподнимаясь, становилась на жесткий упор (шток внутри амортизатора упирался во что-то) и повторяла все волны дороги. Отремонтировал и перезаправил оба. Очевидно, надо было заниматься всеми четырьмя одновременно.

Август 1996 г. (774 тыс. км). Подарили стойки передней подвески в сборе с поворотными кулаками б/у. Люфты в шкворнях не особенно ощущались. Поставил на машину, заменив резьбовые пальцы и втулки, масло в ступицах BP и один наружный подшипник ступицы справа.

Сентябрь 1996 г. (775 тыс. км). Собрав переднюю подвеску, углы установки колес выставлял сам. Отвесом, линейкой и т.д. Вроде было нормально. В сторону не тянуло, не рыскало. Отъездив 1000 км, вознамерился на сервисе углы уточнить. С левой стороной покончили быстро, а с правой завозились, и в конце мне было сказано, что там что-то погнуто, возможно стойка. Спорить я не люблю. Выезжая, почувствовал, что машину тянет влево. Дома во дворе увидел глазом, что правое колесо имеет отрицательный развал. Поставил ровно, на глаз, без отвеса и т.д. Нормально.

Август 1997 г. (785 тыс. км) и январь 1998 г. (792 тыс. км). Вот с таким интервалом поломались рессоры. Причём не только главные, но и некоторые подкоренные листы. Перестарался я с рихтовкой, видимо. Перебрал, заменил втулки, но не рихтовал. Главные листы покупал б/у. Как-то Отец покупал новые; они быстро просели и поломались. У одного разогнулось переднее ухо.

Август 1998 г. (797 тыс. км). Решил всё-таки заменить шкворни как положено. Райберы ещё от Павла оставались. Купить всё, что положено, и не б/у оказалось не сложно. Резьбовые пальцы и их втулки выглядели хорошо. Поставил, поменяв их местами, помня о неравномерном их изнашивании. Так они до сих пор и стоят. Люфты, конечно уже есть, но в мыслимых пределах. Летом будем смотреть. На осях верхних рычагов заметный износ. При установке новых втулок обернул резьбу двумя слоями тефлоновой пленки толщиной 0.5 мм. Смазываю как обычно. Масло в ступицах заменил.

Сентябрь 1998 г. (798 тыс. км). Рессоры перебрал, слегка рихтовал, смазал и укрыл изоляционной лентой от газопровода. Заменил все втулки. Протянул болты крепления нижних осей рычагов передней подвески и законтрил проволокой. Регулировал развал и схождение. Чуть позже уточнял углы установки колес по нагреву. Вычитал в ЗР, что для заднеприводных машин при оптимальных углах нагрев передних колес меньше, чем задних. Добился с 4-х попыток, уточняя только схождение.

Июль 1999 г. (804 тыс. км). Перебрал рулевую трапецию. Просто разобрал, всё промыл и, поменяв местами внутренности, собрал. Поверх металлических пыльников установил резиновые от тормозных цилиндров. Продержались они года три. Сейчас все в разрывах. Заменил все резинки стабилизатора.

Август 1999 г. (805 тыс. км). Ремонт и заправка всех амортизаторов. Менял сальники, притирал тарелки клапанов и заменил пару-тройку пружинок клапанов. В ход пошли старые, отслужившие и поломанные амортизаторы. Впервые ощутил резкую разницу в поведении машины. По дороге на дачу был участок с множеством выбоин на асфальте. При скорости более 45-50 км/ч ощущался дискомфорт. Я поймал себя на том, что ехал по этому участку 70. И это при том, что до переборки амортизаторов раскачиваемая машина замирала, не делая более одного движения вверх, когда прекращали прикладывать усилие. Видимо, эта проверка может показать только, что амортизаторов уже нет.

Октябрь 1999 г. (807 тыс. км). Заменил масло в ступицах, хотя пробег всего 10 мегаметров. Решил заменить сальники ступиц (замасливались тормозные щиты), и масло попалось STP c молибденом. Его же затолкал в подшипники полуосей, в помпу и выжимной.

Август 2000 г. (812 тыс. км). Ремонт рулевого механизма. Люфты в нём особенно не доставали, но регулировочная гайка уже утопилась настолько, что стопорную звездочку пришлось снимать, иначе не удавалось накрутить контргайку. Кроме того, сильно беспокоила сошка, требующая всё чаще подтяжки. Она уже стала налезать на лысую от шлицев часть вала. При разборке слезла почти сама. Предыдущая переборка показала, что с б/у деталями можно добиться лишь непродолжительного улучшения. Пошел к Дедам на базар (а где их нет?). Купил, чего надо было. Кое-что из давно новых деталей было в запасах. Не поменял только корпус и рулевой вал. При сборке надо выдерживать натяг в подшипниках. Причём для новых несколько повышенный. Использовал безмен (базарный динамометр). Установил на место и заправил маслом, оставшимся от КПП (немного поработало в ней). OPET SAE 85W-90 GL-4 с молибденовой добавкой. Пару раз с интервалом в 2-3 мегаметра регулировал редуктор. Последний раз на 818 тысяче. Тогда же добавил остаток масла в ступицы.

Май 2002 г. (824 тыс. км). Последнее время стал донимать странный скрежет сзади. Выяснилось, что металлическая втулка в ухе рессоры проворачивается. Закернить её по месту не удалось. При разборке она выкрошилась. Снял размеры. Заказал токарю. Но чтобы её запрессовать и развальцевать, пришлось снять рессору.

Октябрь 2003 г. (828 тыс. км). Обнаружил трещину на ухе правой чашки пружины. Пока заварил с усилением 8 мм катанкой.

Январь 2004 г. (830 тыс. км). Замена всех рессорных втулок Рессоры нуждаются в переборке. Укрытие уже приходит в негодность; скрип, смазка помогает плохо. Вытекает из дырявого чехла. Недавно обнаружил люфт в шкворне справа. Выяснил, что изношен фиксирующий шкворень штифт. Заменил. Шумы в подвеске пропали. Ещё могу добавить, что памятуя Папашины номера с перегрузкой машины, устанавливал дополнительные листы рессор. Их изготавливал из отслуживших коренных с отломанными ушами. Таких накопилось тогда штуки 4. Оставшиеся уши срезал сваркой. Ею же дырявил листы по краям и вставлял в дыры резиновые буферы от передней подвески. Дополнительные листы ставил под предпоследний подкоренной (2-й снизу). Да, под грузом машина шла хорошо, но пустая была жестковата, и на гармошках отплясывала ламбаду. После 1993 года вернулся к стандартным 9-ти листам.

Май 2004 г. (832 тыс. км). Наконец толком потеплело. Решил разобраться с рессорами.

Само собой, при сборке установлены новые рессорные втулки. Их вырезаем из рессорных втулок ГАЗ-24, с таким расчётом, чтобы с каждого края гнезда они выступали на 2-3 мм. Это обеспечит их плотное прихватывание. С этой же целью выдерживаем их перед установкой в чистом бензине. Затяжка серег производится, когда машина стоит на колёсах. А для затяжки стремянок рессоры полагается нагрузить. Я для этого поднимаю домкратом переднюю часть машины, по диагонали к затягиваемой стремянке.
Как все это выглядит в результате — видно на фото. После сборки задняя часть машины не надолго, но ощутимо поднимается.

И хотя рихтовка была легкая и чисто символическая, между срезом арки заднего крыла и краем диска получилось почти по 6-7 см. В течение недели произошла усадка до 2-3 см. На сегодня (июнь 2004 г. и 833 тыс. км) изменений нет.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Поэтому многие владельцы потрепанных экземпляров 21-ой стараются все работы выполнить своими руками. Они берут за основу руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 21, изучают чертежи и схемы. Кто-то руководствуется собственным опытом, кто-то пользуется советами более опытных в ремонте людей.

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Проще всего в качестве материала взять велюр или алькантару, натяжка кожи на сиденье будет сложнее. А вот чехлы лучше пошить в ателье, особенно если нет навыков шитья и швейной машинки. Форма сидений простая, много денег за такой пошив в ателье взять не должны.

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка:

2 Голосов

Собстно © назревает у меня данное мерориятие.

Насколько я понял, мне потребуется для начала оценить состояние резьбовых. Для этого надо подставить под чашки прижин проставки и опустить на них машину. Затем, дергая за рычаги оценить люфты? Я прав? Или же так как у меня полюбому намечена заодно и замена шкворней, лучше сразу все разобрать?

Для переборки подвески необходимо изыскать все новые резьбовые, полумесяцы, оси нижних рычагов или обычно разбалтывается не все?

Каков перечень деталей для переборки подвески?

Какова ориентировочная стоимость деталей?

По поводу шкворней — лучше искать родные или можно подогнать газелевские малой кровью?

Вот пока что вспомнил…

Да, в каком порядке лучше проводить ремонт — сначала шкворни, потом подвеску или наоборот?

Еще вопрос — а полумесяцы обычно менять надо или где?

Если подставить под чашки проставки и опустить машину, люфты ты ощутишь и на новой подвеске. Другой разговор какие люфты. На моей машине резьбовые пальцы изношены были на 1/3 толщины (ужас). Так что разбирай сразу всё, если уж решился.
Рекомендую запастись съемником для пружин - две шпильки длиной ок. 150-170 мм диам 10 мм. с нарезанной резьбой по длине. Лучше их закалить.
Для замены втулок шкворней, помимо разверток, хорошо бы иметь шар диам. по-моему 25 мм. (не помню) для прогона через новую втулку, установленную в кулак.
У нас попадались в магазинах втулки, по 10 руб./шт. Комплект палец со втулкой стоил 110 руб.

классически полумесяцы умирают из-за недостатка смазки-до них надо достать.
еще помирает верхняя эксцентриковая втулка.
можно так же поменять подшипники (на ролики)
или просто профилактически поменять.
наверняка понадобятся болты для крепления чашки к рычагам-старые сложно отмочить и выбить.
я брал м10Х55 с тефлоновыми гайками.
наверняка понадобятся болты крепления торм. щитов во всяком случае большие открутить их можно но при закручивании оказывается что резьба практически умерла-не выдержит затягивания.
там стоят М12Х55 правда с мелкой резьбой и со шплинтом, но их надо заказывать.
да еще все болты должны быть каленые.
те которые ставятся под чашку надо ставить с шайбами иначе может треснуть чашка.
и все соответственно с гроверами можешь сразу покупать.

Я все сделал за полдня - перебрал подвеску. Но шкворни не менял.
Надо вообще все новое иметь, рычаги запаришся разбирать.
Лучше подумай на предмет сайлентблоков. Рычаги от 3110 подходят во всем только надо переходничек делать чтобы ось нижних рычагов закрепить. По идее продается ремонтная втулка, вот ее надо приладить заместо наших.

Сначало о стоимости.

Цены у нас в Питере:
Шкворень, брон. втулки - 150-170р.
Резьбовой + втулка - 150-170ръ
Упорный подшипнак (Волгаовский=Газелевскому) ~ 40р.

В Пмтере можно достать без проблем.

А вот с резинками - проблемнее.

Я перебиал пдвеску в сл. порядке:
Снял калесо, барабан, ступицу, супорт, рулевую тягу.
Затем снял стойку со поворотным кулаком.

Моё мнение - менять, раз взялся, нужно всё.

Сам этим занимаюсь, вскоре выложу фото отчёт на своём сайте.
Как только сделаю это, кину ссылку.

Блин, у меня похоже явно не выйдет за день -два перебрать подвеску по той причине что какого-нить болта явно не окажыццо под рукой.

Так вот еще вопросик - как определить степень износа резьбовых? На глаз можно как-нить ?

Вот вынь пружину и покачай рычаги. Там износ полюбому. Кстати из-за этого износа шум в подвеске, износ резины так как развал меняется постоянно из-за изношенной резьбы в резьбовых.

Полумесяцы — это оси верхних рычагофф. Выглядят примерно как подковы, с торчащими на одной линии с краев 2-мя резьбовыми отростками… О как

Еще вопрос — оси рычагов (полумесяцы и нижние) изнашиваются обычно или нет?

блиаааа. а полумесяцы - их сложно достать или нет?
У меня вроде один есть, но я не уверен что он новый.

Всерьез хочу заняться переборкой передней части: рулевые тяги, правая (паразитная сошка), верхний и нижний рычаги. Хочется, конечно, до переборки, подготовить все необходимое заранее, чтобы, так сказать, процесс не затянул. Желание появилось после дальних поездок и поездок по грунтовым дорогам. При поездах по грунтовым (с умеренной скоростью) ощущаются стуки в рулевое, в самом рулевом люфта нет. Внимательный осмотр показал, что есть осевой и радиальный люфт в правой сошке и небольшие люфт в рулевых шарнирах. Интересует вот что: насколько дефицитны резьбовые втулки, шкворни, "потроха" шарниров, что подходит от других авто (УАЗов, Волг, может грузовых ГАЗов)?

нужно для начала надыбать чертеж подвески, после чего просто по пунктам посмотреть .
резьбовые, шкворня, пальцы, и т.д. - это все не проблема купить.
Правая сошка - это че? Может маятник? Тогда скорее всего можно обойтись подтяжкой.
Вообще, я создавал тему как раз про переборку подвески, глянь в разделе ремонт.

На счет "не проблема"..хм..
Появились все признаки необходимости замены трущихся деталей рулевых тяг, тобиш пальцев с сухарями. Так вот ассортимент местных торгашей предлагал только уазовские, сухари которых оказались посадочным диаметром на несколько сантиметров больше(
со шкворнями тож не всё гладко . в наличии ток 24 на 20мм а родные на скока я понял на 25..соответственно подходящих тож не оказалось.

Покупай рулевые тяги от 3110. В них подходят наши рулевые пальцы. Можно поставить даже бу пальцы все равно можно подтянуть будет.

Читайте также: