Ремонт мкпп мазда бт 50 своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Ехал как то не о чем конкретно не думал и раз 3 передача не хочет включаться приходится ловить положение кулисы и тут я вспомнил рассказ моего друга Андрея у него така ситуация уже была и тоже на мазда бт 50 2011 года. Посоветовавшись с знакомым мастером прикупил пружинки
и сцепление но без выжимного
выжимной у меня уже был
но прикинув его к лепесткам корзины LUK а, так же почитав на форумах решил все таки прикупить выжимной подшипник LUK
при снятии коробки больших проблем не было и мастер решил не откручивать поперечину (вертолет) на котором висит коробка
корзина сцепления и диск оказались убитыми и подпаленными
на корзине была приличная выработка от выжимного KOYO
ну и сразу заменили сальник первичного вала
после замены благополучно все было собрано в обратном порядке хорошо что был стол на колесиках как коробку сняли и выкатили из под машины та обратно и закатили встала без проблем. После сборки и испытаний все ок кулиса как положено в среднем положении сцепление пок не приработалось немного подергивает.
Всеже добрался до коробки. Запчасти купил уже давно, но вот. то работы много, то дочь приболела, то свет в гараже у друга отключили. (ГК "Тепловик")
Первым делом договорился насчет гаража на "Пелей-3". Кто хозяин гаража-не знаю, но ключ от него мне дал Алексей, спасибо ему большое за это.
Яма во весь гараж, высотой примерно 1,6 м. Доставать до машины приходилось, подкладывая под ноги то кирпичи, то покрышки. А еще на полу была вода, сантиметров в семь. Искупал в ней часть своего инструмета.
Разборка прошла без проблем, если не считать три сорваных болта балки крепления кпп. Их удолось извлечь благадоря сварки и дрели. Если машина давно не обслуживалась-сломанные болты в раме-обычное дело.
Снимали коробас с раздаткой втроем. Друганы не захотели надрываться и спустили ее тросом из кабины, я тольколько придерживал за колокол.
Заменил "злопружынку", датчик заднего хода и высверлил слизанную наливную пробку в коробке. (Я сначала не знал что пробки под крюч на 23).
Сальник коренной трогать не стал, заменил маховик( затягивал 157 Нм, новые болты) и корзину ( 56 Нм, оставил старые) для установки корзины системы Sac x-Tend( это система с саморегулировкой корзины, компенсирующая износ сцепления) сделал простую приспособу из уголка, высверлив на расстоянии 26 мм отверстия по 10 мм.
Если кому нужно, для центовки диска нужна втулка с диаметром 15 мм( под опорный подшипник) и 25мм (под шлицы). Я купил обычный, вазовский и намотал изоленту. Мне кажется с таким весом агрегата кпп и рк- ювелирная центровка не нужна))
Во время установки корзины вкрутил две шпильки на 8 мм в маховик, установил старый выжимной пошипник на лепестки и затянул его уголком. Это называется "взведение" корзины. Суть в том, чтобы притянуть корзину к маховику с уже зажатыми до упора лепестками . Вообще для этого существует спец инструмент, но прокатившись по нашему городу, заезжая на СТО, оказалось, что о нем никто не слышал. Вот так вот на сто ремонтируют.
Коробку ставили вчетвером: с братом и друзями. Народ вновь не захотел надрываться и сообразили спец подьемник. Жаль не сфоткал-не до этого было. Опора на четырех колесиках, телескопическая стойка, поднимающая под действием гидравлики. Поставили и не поняли что это было.
Выяснилось позже что я накосячил с механизмом переключения передачь, при замене пружинки, и пришлось повторить операцию по демонтажу и монтажу кпп теми же способами еще раз.
Затянулся ремонт на неделю, вместо планированных двух дней.
В результате сцепление стало буксовать с 3й передачи. Залез подрегулировать педать, а оно до коца было вытянуто. Все отрепетировал-завтра продолжу тест-драйв.
Еще не понял вот такого: на схеме к вилке крепится какая-то пружинка. Или моя утерена, или с схемой что-то не так.
Спасибо, что прочли эту запись, надеюсь кому-нибудь она окажется полезной.
Я как путний автовладелец погнал уже своего коня на диагностику. Беспокоил черный дым при разгоне, да горящий чек.
Вывод диагноста — одна форсунка сливает в обратку, остальные нужно проверять на стенде. Еще были проблемы с датчиком температуры, он устранил обрыв проводки, чек погас.
Посоветовали мне грамотного специалиста, поехал на проверку форсов к нему. Диагноз — одна под замену, три надо регулировать, назвал космический ценник за регулировку… Я задумался, стоит ли регулировать у него, пока думал он провел вакуумный тест поршневой и вывел диагноз — в двух цилиндрах заниженная компрессия — нужно снимать башку, смотреть клапана. Мне уже не до форсунок, согласовываю снятие башки. На следующий день башку сняли, дают уточненный диагноз — в дополнение к клапанам — задиры на двух цилиндрах… Мне уже и не до башки… Называют ценник капиталки, я в ауте, гружу все снятое в кузов, плачу за разборку и диагностику и утаскиваю на веревке авто в надежде сделать дешевле…
Знакомые сдергивают мотор и я отвожу его знакомому мотористу, тот разбирает мотор.
Диагноз — колено в идеале, можно ставить номинальные вкладыши, распредвалы и поршня тоже, а вот блок точить, маховик менять. Башку нужно внимательно дефектовать (клапана нужно однозначно притирать, и у него подозрение, что с башки попадал антифриз в цилиндр…)
Вынес диагноз и слег в больницу…
Плюс Маздовского мотора, в том что он ремонтопригодный — есть ремонтные поршня, кольца, вкладыши, все поставляется. Такой же мотор стоит на Рейнджере, там в партс каталоге одна позиция — короткий блок в сборе, комплектующие мотора не поставляются в принципе! Очень удобно для ремонта, но ценник космос!
Так что если выбираете рейнджер, смотрите чтобы мотор как на мазде был, сможете откапиталить.
Я просчитывал разные варианты ремонта. Если точить, то нужны будут ремонтные поршня, я выбрал более дешевый — блок загильзовали (гильзы Autowelt CL31030) и расточили под номинал, т.к. поршня были в идеале, даже покрытие на юбке поршней не стерто, то купить пришлось только кольца номинал (TPR 33799STD, это не оригинал, т.к. у оригинала ценник конский (40 т.р. только за кольца!).
Капиталка итого обошлась в районе 90 т.р.
Форсунки отрегулировали (проверка 4-х и регулировка трех из них обошлась в 7600), одну форсунку купил новую за 17 т.р.
Комплект сцепления LUK обошелся в 13 т.р. (по большому счету можно было и оставить старый, вполне живой, но эта сумма в общих тратах уже была не такой страшной)
Мотор завелся, заработал ровно и облегчил мой карман более чем на 130 тыр…
Глядя назад, нужно было просто тупо поменять одну форсунку, остальные отрегулировать и ездить дальше, думаю тысяч 50 км. мотор бы отходил еще без больших проблем.
Либо заказать контрактный мотор (поискать, кто с гарантией дает) и просто поставить его. Понятно, что кот в мешке, но кот без мешка обошелся мне дороже 130 тыр… Вот и думайте, а надо ли вам это. Можно конечно капиталить мотор самому, тогда сэкономите неплохо.
Это сумма без стоимости маховика! Т.к. про маховик будет отдельная поучительная история…
Пока авто стояло без мотора я купил на разборке в Мск комплект сидений за 10 тыр (2 передних и задний диван от Рейнджера), мне нужно было только водительское, взамен дырявого, но дешевле было взять весь комплект.
Поменял задние фонари (левый фонарь взял не с ПТФ, как должен быть, а с фонарем заднего хода, соединили лампы заднего хода на обоих фонарях, теперь у меня задний ход с обоих сторон). В Автопоинте нашел неликвидные защиты кпп и двс, купил со скидкой.
Также заменил шаровые, сайлентблоки, крестовины, сальники, которые сопливили, заменил все жидкости (про масло КПП отдельно напишу, т.к. потратил на этот вопрос много времени).
Восстановил задние тормоза. Т.к. в барабанах было пусто, а купить все их содержимое не реально (сроки и ценники космос), заказал все потроха и троса ручника на разборке, а торм. цилиндры купил новые, не оригинальные.
Все пришло грустное, ржавое… выбрал что поживее, пружины подобрал от тормозов УАЗика, солдатики тоже уазовские. Тем более что их конструкция мне понравилась больше, нежели родные нелепые пластинки-пружинки.
ШРУСы жаба задушила покупать оригинальные, т.к. они идут только в сборе. Я же самый умный… подобрал не оригинал — ASVA, поставил. УРА! Всю зиму отъездил на полном приводе, выдергивая застрявших автолюбителей. Ездил и наслаждался вездеходом! Но не долго… снег сошел, пришла весна… Шрусы умерли, с обоих сторон…
Прошли они от силы тысячи две! Поэтому каталожный номер этого говна давать не буду! Мдя… надо было сразу брать оригинал на обе стороны! Жаба она такая…
Еще было куча по мелочи, уже и не упомню…
Короче, потратил я после покупки авто тысяч 250-300… Машина в итоге обошлась больше 550 тыр… Понятно, что теперь у меня новый мотор, сцепа и маховик, настроенная топливная, но сумма колоссальная…
Mazda BT-50/ Ford Ranger видео замена сцепления/ how to replace clutch, slave cylinder, pressure plate (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 06-11)
Mazda BT-50 / Ford Ranger общая информация (Мазда БТ-50/ Форд Рейнджер 2006-2011)
Проверка нажимного диска сцепления Общие процедуры
1. Измерьте износ лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальное заглубление диска муфты - 0,6 мм (0,024 дюйма).
2. При помощи поверочной линейки и набора пластинок для измерения зазоров проверьте правильность плоскости нажимного диска.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальный зазор кожуха сцепления - 0,3 мм (0,012 дюйма).
3. При проверке лепестков диафрагменной пружины закрепите на блоке цилиндров циферблатный индикатор.
4. Проверните маховик или двойной маховик и проверьте, нет ли неправильно выровненных лепестков диафрагменной пружины.
При превышении указанного в спецификации максимума замените кожух сцепления.
Максимальная разность высот кожуха сцепления - 1,0 мм (0,039 дюйма).
Проверка ведомого диска сцепления Общие процедуры
1. Снимите диск сцепления.
2. Проверьте поверхность фрикционных накладок на предмет изменения цвета и отложений смазки и масла.
3. Проверьте, не ослабли ли торсионная пружина и заклепки.
4. С помощью штангенциркуля с нониусом измерьте расстояние между поверхностью фрикционных накладок и головки заклепки.
Минимальное расстояние до диска сцепления составляет 0,3 мм (0,012 дюйма).
Если оно меньше рекомендованного, замените диск сцепления.
5. С помощью циферблатного индикатора измерьте выход диска сцепления.
Максимальный выход диска сцепления составляет 0,7 мм (0,028 дюйма).
Если выход превышает рекомендованный, замените диск сцепления.
6. Установите диск сцепления.
Удаление воздуха из системы сцепления
Общие процедуры
Предостережения: Тормозная жидкость повреждает пластмассовые или окрашенные поверхности. Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластмассовые или окрашенные поверхности. Если жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно вытрите их. В течение процесса выпуска воздуха следите, чтобы резервуар был заполнен рабочей жидкостью на 3/4 или больше. При замене жидкости, слива или старой жидкости, заполните резервуар новой жидкостью, затем выполните шаги 1-7, описанные ниже.
1. Уберите крышку сапуна с цилиндра механизма выключения сцепления и подсоедините виниловый шланг к спускная пробке.
2. Поместите другой конец винилового шланга в чистый контейнер и наполните его жидкостью в течение процесса выпуска воздуха.
3. Если работают два человека, один должен нажать на педаль сцепления несколько раз, затем выжать и удерживать педаль.
4. Пока педаль сцепления удерживается выжатой, другой человек ослабляет клапан прокачки тормозной системы, используя SST и сливает жидкость, содержащую пузырьки воздуха. Как только завершите процедуру, закрепите клапан прокачки тормозной системы.
5. Продолжайте выполнять шаги 3 и 4 до прекращения выхода воздуха из винилового шланга.
6. Закрепите клапан прокачки тормозной системы, используя специальные инструменты.
Момент затяжки 5,9-8,8 Нм.
7. Заполните резервуар рекомендованной жидкостью на максимум.
8. Проверьте следующее: действие сцепления и уровень жидкости
Проверка направляющего подшипника
Общие процедуры
1. Не снимая направляющий подшипник, поверните его с некоторым усилием по оси.
При нарушении нормальной работы замените направляющий подшипник.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Общие процедуры
1. Замеряйте ход педали сцепления. Если имеются неисправности в работе, ослабьте контргайку и отрегулируйте ход
педали переключателем сцепления. После регулировки затяните контргайку. Ход педали сцепления - 152 мм.
2. Слегка нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление, и затем измерьте ход педали.
Если ход педали не соответствует рекомендованному, ослабьте контргайку и поворачивайте штангу толкателя для регулировки хода педали.
Снова замерьте ход педали. Если он соответствует рекомендованному, затяните контргайку.
Ход педали сцепления 5-15 мм.
Ход штанги толкателя педали сцепления (для справки) 0,1-0,5 мм.
Сцепление
Описание и принцип действия
1 - Трубка сцепления
2 - Бак для тормозной жидкости
3 - Педаль сцепления
4 - Главный цилиндр сцепления
5 - Цилиндр выключения сцепления
6 - Блок сцепления
7 - Корзина сцепления
8 - Диск сцепления
9 - Манжета выключения сцепления
10 - Направляющий подшипник
11 - Маховик [R15M-D] или сдвоенный маховик [S15M-D, S15MX-D]
Ведомый и нажимной диски сцепления
Что удивило-отсутствует площадка для левой ноги водителя-неудобно на трассе.
ПОДВЕСКА- неразрезной мост и рессоры из 5 листов сзади и торсионы впереди. Сзади ломаться нечему, впереди разбивает часто рулевую трапецию (как и в моем случае). Конструкция подвески простая и надежная, при этом одна из самых больших грузоподъемностей в классе-1100 кг, а при этом не сказать, что авто сильно так козлит. Подпрыгивает, конечно, попа машины на лежачих полицейских и т.п., но не критично. Очень круто ехать на скорости на по трассе-очень плавно автомобиль двигается, вообще подвеска приятно удивила. На скорости 110-120 ехать комфортно, а это трапецию восстанавливать еще надо, после восстановления, думаю, еще приятнее ездить. Дорожный просвет не измерял. Он легко изменяется, путем выкручивания торсионов и заменой серег сзади, в итоге 3-4 см смело к просвету прибавляется. Тормоза для такого авто не стали для меня открытием конечно-на начальном этапе 2 тонная чушка все же нехотя останавливается, но стоит нажать педаль посильнее, останавливается как вкопанный.
КОРОБКА – простая 5 ступка, имеющая два больных места – хитропопый маховик, который в силу своей хитропопости к 150 тыс км выходит из строя зачастую и стоит не дёшево, плюс второй косяк этой коробки-слабая муфта 5 передачи, что приводит к тому, что 5 передача на скорости выскакивает, если не придерживать рукой рычаг. Для города нормально, но на трассе не удобно конечно. Раздатка имеет 3 режима-2H (по умолчанию, толкьо задний привод), 4Н(полный привод , скорость до 100 км/час) и 4L (пониженная, скорость до 40км/ч). Включить с ходу полный привод нельзя, нужно остановиться, включить полный привод и тронуться, после этого на панели загорится режим полного привода и надпись RFW, что говорит о том, что подключились передние полуоси. Как я понял, теперь, как только хабы включились и полуоси подключились к работе, режим 2Н и 4Н можно переключать на ходу во время движения, но надо еще раз уточнить на всякий случай. После того, как вы поездили по плохой дороге, можно вернуть рычаг раздатки в режим 2Н, но надпись RFW будет продолжать гореть, говоря о том, что хабы в замкнутом состояние и их следует разомкнуть, если не планируем в ближ время использовать, для этого есть отдельная кнопка слевой стороны. Вообще машина по снегу глубокому едет очень уверенно конечно.
МОТОР – 143 л.с., 330 н/м, турбо-дизель, 2.5 литра, 16 клапанов. Пик крутящего момента 1800 оборотов, пик мощности -3500 оборотов. Вообще я думал, что он ехать не будет вообще, а он, гад , едет, еще как! До 2 тыс вяло, а после 2 тыс прямо таки очень даже шустро для такого грузовичка. Расход топлива по отзывам у всех не выше 13 литров . Я бак еще не искатал, но уже вижу , что не выше 12 литров. На днях еще клапан EGR почищу, о чем раз в несколько дней мне напоминает загорающийся чек (ошибка Р0401). Ну а там доберусь и до всех сопутствующих патрубков, датчика турбины.
Читайте также: