Ремонт мкпп лансер 9
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
И так дорогие подписчики, уже как года полтора у меня выла коробка, и всему причиной подшипник первичного вала, но было решено заменить там все и вся. Купил все 6 подшипников, 3 сальника (2 приводные, 1 на валу). Артикулы:
Mitsubishi MD706185 хомут металл 1шт
Mitsubishi MD723159 подшипник опорный 2шт
Mitsubishi MD719782 подшипник опорный 1шт
Mitsubishi MD747292 подшипник кпп 1шт
Mitsubishi MD747279 втулка металлическая 1шт
Koyo RCT322SA подшипник выжимной 1шт
Mitsubishi MD748711подшипник опорный 1шт
Mitsubishi MD741818 сальник 1шт
Mitsubishi MD755526 сальник 2шт
и я перепутал артикулы, заказал не тот подшипник, но при помощи ребят, получил нужный мне подшипник, на котором как раз таки все фиксируется
B25139AACG14 Nsk, хотел коуо но его не было в наличии, хотя как раз таки Nsk стоит в оригинале.
Начали, но кто ж знал что нас ждет…
со внутренней стороны еще есть болты
разбираем все что видим, муфту и т.д.
и вот самое интересное, отсоединить колокол. Его фиксирует стопорное кольцо о котором упомянул выше. Надо его разжать хорошенько и все выйдет, но в моем случае это тоже далось не так легко. И вот колокол снят
как мы видим подшипники тоже фиксируют стопорные кольца, сняв их вы просто так не снимите подшипник, было решено ехать в магазин за съемником. Купил за 700р.
Боялся я от болтов под звездочку, т.к. автор поста по которому я делал указывал что у него с ними были дела туго, сверлить пришлось, но слава всевышнему все обошлось без крови, открутил))
и пошла жара с подшипниками)) кстати валы выходят немного с качкой, но без усилий практически
втулку игольчатого подшипника резали
и главное, палец заднего хода должен стоять именно так, полоской вверх
вот он, злой подшипник
и про магнит не забываем)
собрали обратно, все крутяк, но задней нету, со слезами на глазах пришлось снимать…
и я немного запутался в посте автора записи по переборки, т.к. он перепутал как ставить палец заднего хода. Разобрал, перевернул, поставили обратно но теперь уже 5ой нет, задняя есть но с трудом а точнее с удара переключалась на нейтраль. И тут я приуныл)))
Поехал я в клубную разборку, ребята обещали одолжить кпп для сравнения в чем я мог ошибиться, обе разобрал, все четно, но у кпп с разбора вал крутится свободно а у меня с натягом и шестеренки как то себя не свободно чувствуют, и тут меня озарило что НАДО СИНХРОНИЗАТОРЫ ВЫСТАВИТЬ В РОВЕНЬ, и проверить прокрутив вал.
кстати, забываю о стопорном кольце на подшипнике, не знаю как у остальных, но у меня обе коробки свободно не заходили, то есть паз подшипника не достовал до кольца, и тем самым оно не защелкивалось.
ВНИМАНИЕ!
я нашел дощечку, переворачивал кпп кольцом вниз и 1-2 раз об дощечку стучал, потом перевернув обратно снова стучал.
в итоге мы снимали коробку 3 раза… не спешите друзья, перед тем как поставть, проверьте переключения всех скоростей))) сейчас тишина))) но продолжение следует))
После публикации в БЖ решил добавить в сообщество, ибо считаю может кому то будет полезно.
Подробный фотоотчет по ремонту КПП на Lancer IX 2.0
Приступим, в принципе ничего сложного нет.
Перед снятием коробки, слейте масло, и выньте ШРУСЫ!
1. Снимаем коробку с автомобиля. (весит килограмм 40 поэтому осторожнее!)
2. Снимаем выжимной подшипник, вилку сцепления и откручиваем вал на котором держался выжимной. 4 болта под ключик на "10" Откручиваем датчик скорости. и датчик заднего хода.
3. Откручиваем по кругу 14 болтов крепления половинок корпуса снаружи, и 2 болта внутри колокола (со стороны выжимного подшипника и диска cцепления). Ключ "14"
4. Снимаем муфту переключения, для этого: Ставим нейтральное положение скоростей, муфта должна двигаться вдоль своей оси (к болту (1) и от него) откручиваем болт фиксации муфты (1). И 4 болта крепления самой муфты (2). Вынимаем муфту в сборе, выйти должна легко. На конце оси есть поднипник "Т" образной формы, его не теряем
5. Откручиваем 3 болта крепления осей вилок переключения передач (1) Они имеют одинаковую длинную и резьбу, поэтому можно и перепутать. Ничего страшного не случится, просто позже усилия при переключении кпп немного изменятся в виду разного износа пружин и шариков в этих болтах.
У меня не" расстопорялось" стопорное кольцо и по этому мы не могли "располовинить"
6. Откручиваем нижний лючок. крепится на 6 болтиках на "10".
7. Откручиваем шестерню задней передачи, болт находится рядом с болтом отверстия для заливки масла. Он под звёздочку, но можно открутить разводным ключём, т.к. нчего раньше не откручивалось и всё закисшее.
8. Переварачиваем коробку вниз "колоколом". Сверху будет видна резиновая заглушка (1), аккуратненько выковыриваем её отвёрткой. засажена она туда плотно, поэтому вытащить её не повредив бортик наверное нельзя (установку потом необходимо производить на герметик) разжимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала (2) при этом тянем верхний корпус коробки вверх, покачивая. Или есть помощник слегка ударяем молоточком по подшипнику. Выйти должно довольно легко.
9. Сняться должен только корпус, валы и вилки переключения должны остаться во второй половине корпуса.
Первичный вал (1)
Вилки ПП (2)
Вторичный вал (3)
Планетарка (она же дифференциал) (4)
10. Для того чтобы снять валы необходимо открутить 3 болта (1) фиксации подшипника первичного вала.
11. Валы необходимо снимать вместе, не разъеденяя друг от друга (дабы избежать гемороя по их соединению, если конечно цель разбора не замена подшипников валов)
12. После снятия валов дефектуем подшипники. Сборные закрытые подшипники необходимо покрутить, послушать, проверить на наличе люфтов. Роликовые рассыпные подшипники необходимо осмотреть визуально на наличие выработки. Внешняя обойма таких подшипников в корпусе должна стоять неподвижно, т.е. быть запресована. Если всётаки какая-то из обойм имеет свободное вращение в корпусе то необходимо следующее. Место для подшипника первичного вала, сальник первичного вала. Подшипник вторичного вала (2) Внешняя обойма подшипника дифференциала с сальником ШРУСА.
13. Аккуратно вынимаем внешнюю обойму из корпуса (3). Выбиваем сальник ШРУСА. Берём круглое керно, молоток и аккуратно керним всю поверхность посадочного места обоймы.
14. После того как керновка закончилась, запресовываем обойму обратно. ВНИМАНИЕ! При снятии обоймы, могут иметься проставочные кольца. Их нужно вставить на свои места обратно. причём с одной стороны они могут быть, а с другой нет
15. В нижней части коробки, расположен магнит, который притягивает металлиескую стружку образовавшуюся во время эксплуатации автомобиля его можно разобрать и почистить.
16. Сборку производить в обратном порядке, с использованием герметика! Болты крепления половинок затягивать в последовательности крест на крест, с протяжкой.
Примечания: Коробку отмывал на мойке, и внутри и снаружи) Причём снаружи кое-как отмыли! ито не всё Перепресовывать подшипники отдавал в сервис. Перебрать при желании можно за 1 день)
Внимание при установке вторичного вала необходимо уделить роликовому подшипнику который находится в корпусе, вставлять вал надо аккуратно, поправляя тонкой отвёрткой ролики подшипника! Для того чтобы верхний подшипник вторичного вала окончательно зашёл в стопорное кольцо необходимо засунуть отвёртку между шестернями вторичного вала и поддеть его вверх.
Вот в принципе и все. Отчет не мой, но я делал по нему, за исключением кернения (п13,14). Взято с разрешения Павел_58 с Галант клуба…
Я заменил роликовый подшипник на первичном валу (со стороны ДВС) и роликовый на вторичном со стороны колеса.
Всем удачи на дорогах! Спасибо за просмотр, не стесняемся спрашиваем с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Ремонт коробок передач Mitsubishi / Митсубиси за 1 день!
Расширенная гарантия: 3 месяца + еще 30 дней в подарок
Только оригинальные запчасти из Японии по оптовым ценам
Японские автомобили марки Mitsubishi достаточно популярны в нашей стране. Они завоевали свою нишу на рынке, благодаря отличному сочетанию качества и стоимости.
Как правило, в частом ремонте МКПП Mitsubishi / Митсубиси нет необходимости, поскольку она более проста в конструкции и надёжна. Чаще всего трудности различного характера возникают с автоматическими агрегатами.
Однако водителям не стоит забывать, что коробка передач Mitsubishi / Митсубиси независимо от своего типа может выйти из строя, если не будут соблюдаться основные правила эксплуатации. Дело в том, что пренебрежение рекомендациями компании-производителя может привести к очень серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту.
Неисправности коробки передач Митсубиси
Ремонт коробки передач (МКПП) Mitsubishi / Митсубиси
Лансер 9, Лансер 10, Каризма, Галант, Аутлендер, Паджеро, Спейс Стар, Л200, Грандис, Пинин
Ремонт коробки передач Mitsubishi / Митсубиси в нашей мастерской – это надёжно и качественно. Перед всеми работами, связанными непосредственно с ремонтом, проходит этап тщательной диагностики. При необходимости она может носить комплексный характер. Иными словами, наши специалисты проверят работоспособность прочих агрегатов и узлов машины.
Зачастую ремонт МКПП Mitsubishi / Митсубиси вызван износом ходовых подшипников. Они быстрее изнашиваются в тех автомобилях, водители которых являются приверженцами агрессивного стиля вождения с резкими торможениями и стартами. На подобное лихачество большинство машин марки Митсубиси не рассчитано, поэтому им так часто бывает необходим ремонт.
Купить коробку передач (МКПП) Mitsubishi / Митсубиси
У нас Вы легко можете купить (МКПП) коробку передач Mitsubishi / Митсубиси, не опасаясь за её работоспособность, поскольку каждая из них подвергалась проверке. Мы аккуратно установим новую коробку, заменив прежний нерабочий агрегат, и проверим её в деле. Кстати, у нас в наличии есть б/у коробка передач Mitsubishi / Митсубиси, которая отвечает требованиям безопасности и стоит дешевле, нежели новая. Мы гарантируем Вам, что она будет исправно и надёжно работать.
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6
всем привет. решил поделиться ,мож кому пригодится .
лансер 9 1.6 2005 г МКПП , владею чуть больше трех лет пробег на сегодняшний день 230000
в том году заметил что моя машинка по звуку работает чуть громче остальных машин присутствует какойто ШОРОХ именно он , я грешил на выжимной и на все что угодно ,но потом пришол к мнению что коробка шорох был не сильный и поэтому ничего не трогал в этом году шорох реально усилился и коробка начала подвывать покатался с воем недельку поехал покупать запчасти .
и сами запчастюльки.
тут мой знакомый уже начал ломать машину.
заднюю передачу немного подело но некретично.
здесь уже все собрано и готовимся к запкску движки.
вообщем ситуация такова сепараторы так и не поставили , побоялись разбирать сами валы , и еще один фактор мы не обнаружили люфтов шестернь , и решили сепараторы не менять , подшипники на диференциале тоже трогать не стали (если честно в бюджет не укладовался) масло залили кастрол 75W-90 для механики, завели слышно было как движок еле журчит , когороче тишина (сам был удивлен что лансер может так тихо работать )
да еще заменили выжимной подшипник (хотя он был нормальный)
все запчасти были заказаны в известном магазине ( ВСЕ ОРИГИНАЛ) ну а что пришло видите сами.
Для начала снимаем:
1.Скобу выжимного
2.Сам выжимной
3.Вилку
4.Направляющую ( на чем сидит выжимной), там четыре болта на 10.
Также 2 болта которые держит две половины коробки. Вот они были самые сложные при откручивании болтов. Если не получается открутить, то лучше попытаться рывками. При разборке ни где WDшка не понадобилась. Все откручивалось при собственной силы.
Далее я снимал датчик скорости и заднего хода. Есть ещё болт шестеренки заднего хода, он ключом на звездочку. Также необходимо снять муфту переключения передач. Она тоже на 4 болтах. Все снимается без усилий.
Далее откручиваем по всему кругу болты рычажком.
На самом дне есть заглушка.Она закрывает стопорное, кольцо которое держит вторичный вал. Её надо смело снимать отверткой. При установке закрыть строго на герметик.
Ну а дальше встал вопрос "Что делать?" . Между двумя половинками вставили отвертку и начали немного приподнимать. Она приподнялась буквально на сантиметр. В итоге где мы сняли заглушку, там стоит стопорное кольцо. Его необходимо разжать и второму человеку разъединять коробку. Это кольцо отпускает вторичный вал. Все бы хорошо, но тут встал другой вопрос, а как же будем обратно собирать? Ведь кольцо сверху, а сама крышка тоже. Вал ни как не зайдет. Об этом я расскажу в заключительной серии. Ну и вот оно свершилось.Пол дело позади.
Тут мы наблюдаем два задних подшипника первичного и вторичного вала. Проверяем люфт. Он совсем миллиметровый. Износов нет. Далее убираем магнито приемник стружки. Судя по всему это нормальное явление.
Далее смотрим на подшипник дифференциала. Не забываем о том что на нем есть большая шайба. Он в отличном состоянии.
Ну а дальше нам необходимо снять колен валы. Их держит прижимная скоба.Они сидят на 3 болтах на 10 и 2 болта на звездочку. Тут был самый гумор. Вот эти что на звездочку, они просто по видимо приварены. Мы сломали несколько головок. Особо не подлезешь. WDшкой не смажешь.
Пришлось брать дрель, сверло, и рассверливать. Было страшно за все. В итоге я их вытащил.
После я обвязал их чтоб не разлетелось все скотчем. Вытащил без проблем.Как видим, подшипник первый вторичного вала тоже в отличном состоянии. Первый первичного вала он был немного с люфтом.
Решил я все таки заказать 3 подшипника. Все кроме первого вторичного вала. Все аккуратно протер от стружки.
Читайте также: