Какое положение дроссельной заслонки должно быть на холостых оборотах гранта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

nikolugа как же тогда, без замены мозга, ее вывести в тот режим, когда она производит адаптацию нуля положения ДЗ ?

В ЭБУ есть команда "сброс с инициализацией", нужно подключить комп или тестер или бк и выполнить эту команду. В бк-штат она называется "форсаж".

Как показывает опыт, это ничего не дает, заслонка и так обучается при каждом пуске, если успеет.

Как показывает опыт, это ничего не дает, заслонка и так обучается при каждом пуске, если успеет.
форсаж тоже не скинет на"нуль" заслонку. Он установит заводские настройки на уровень угла "зажигания" и "95й бензин" , Перепрошивка еепром скинет в НОЛЬ все настройки: вот тогда и понадобится обучение положения Нуля дроссельной заслонки. К стати, занятная штука! Надо разогнать машинку на второй передаче до 4000 об/м, скинуть до 1500 об/м и повторить операцию 4! раза!

nikolug, вы написали про обучение пропускам зажигания, там 4 диапазона. После перешивки адаптация дросселя тоже не слетает, проверено много раз.

Возник вопрос про максимум открытия дроссельной заслонки.
Обычно это было 87%.
Вчера при разгоне получил 88%.
Позавчера (в жару) она упёрлась в 84% при разгоне - "педаль в пол".

Вот думаю - это проделки ЭБУ, или датчик так может работать. И кто то смотрел, как там работает ограничение по открытию - до упора или до сработки какого то датчика?

Скажите, ДЗ при включении зажигания и при заводке машины открыта на 6%. Так штат показывает. Это вроде много. На что это влияет? Получается обедняется смесь?

Northern, это вы через какое время смотрите? Он гуляет сек 20-30 (адаптируется), потом устаканивается. И так при каждом включении зажигания.

Нормально - ЭБУ в момент пуска подбирает оптимальную смесь как ему надо (если крутится стартер), после пуска держит обороты в зависимости от ТОЖ. Если просто зажигание и она крутится - он там просто может калибровки проверять.

Если нажать на Е-газ (в пол) как правило заслонка сразу встанет на 40% и включится режим продувки (это перед пуском).

ЗЫ: положение заслонки "в руках" ЭБУ и до пуска нет смысла её положение с чем то сравнивать - что там на "ум" ему придёт, то он и делает. Главное чтоб запуски всегда были успешные.

bog61,да нет. Включаю зажигание, смотрю на бк. Он сразу показывает 6-7%. Потом завожу и эти 6-7% так и показывают.

Вот с этим как раз проблема. Поэтому и стал заморачиваться с положение этой заслонки

Он сразу показывает 6-7%. Потом завожу и эти 6-7% так и показывают.

Ну это ненормально, многовато, на диагностику надо ехать.

Вот с этим как раз проблема. Поэтому и стал заморачиваться с положение этой заслонки

Почему интересно дроссель до 100% не открывается.
Вчера решил глянуть наличие грязи в дросселе и попробовал рукой повернуть дроссель. При повороте до упора - по БК зафиксировано 100% открытия - т.е. ЭБУ решает открывать дроссель до 85-87% намеренно (когда как и это при разгоне с педалью в пол до 6000 об/мин). Хотя 85% - это уже 76 градусов - думаю не принципиально большая разница от 90град. будет - но всё же почему бы до конца дроссель не открывать? Я раньше думал может какая то калибровка не так или это такой хитрый план, как снизить максимальную мощность 8v от 90л.с. скажем до 87л.с?

Также на педаль газа положил кирпич и глянул что такое 40% открытия - 40% от 90 град (т.е. 36 град).
Вот это 36 градусов - т.е. чуть приоткрытый дроссель при нажатии педали в пол.
15135

www-shurik, прошейте на Е2 и увидите свои 99%. На Е4 ЭБУ обычной гранты в первую очередь думает об экологии, а потом уже о желаниях водителя. Вот на сорте он ваще льет и заслонку открывает на 100% по каждому чиху водителя, экология по боку, хотя и заявлено Е4, видимо на ХХ сертифицировали.

У меня есть только Штатовский БК. У официалов в том году проходил диагностику. Просто сказали, что все нормально, а распечатку не подумал у них спросить. А так обороты примерно 890 на холостом ходу, положение ДЗ 6%, температура соответственно окружающего воздуха (примерно соответствует действительности). А вот после прогрева второй раз завожу, уже положение ДЗ 3%.
А то что у вас на картинке, это какой сканер такое выдает?

При положении дроссельной заслонки в начальный момент пуска более 4% контроллер начинает заливать свечи. Если после завода машины положение дросселя падает потихоньку с скажем 7% до 4% т.е. нормализуется это лишь свидетельствует о плохой земле на датчиках. Недалеко от ЭБУ нужно найти большое количество коричневых проводов идущих на корпус автомобиля зачистить протянуть и смазать это соединение.

вчера вжарил за городом. 160кмч - 73 показал дроссель, тапка в пол. Чуть чуть отпускаешь, резко прыгает на 40%, не изменяя скорости! Это что? )

Это Е-газ.
Сам думал что не так что то с дросселем. Но открутил резиновый впуск с дросселя и рукой при включенном зажигании и заглушенным двигателе повернул заслонку (редуктор мотора крутится легко, т.е. проверял небольшим усилием) и по графику БК было 100%.
Но при разгоне максимум что получал - было 83% - оно конечно уже не принципиально, но всё же хотелось бы 100%. Вероятно в ЭБУ оптимизация какаято.

Это Е-газ.
Сам думал что не так что то с дросселем. Но открутил резиновый впуск с дросселя и рукой при включенном зажигании и заглушенным двигателе повернул заслонку (редуктор мотора крутится легко, т.е. проверял небольшим усилием) и по графику БК было 100%.
Но при разгоне максимум что получал - было 87% - оно конечно уже не принципиально, но всё же хотелось бы 100%. Вероятно в ЭБУ оптимизация какая то.

Но при разгоне максимум что получал - было 87% - оно конечно уже не принципиально, но всё же хотелось бы 100%. Вероятно в ЭБУ оптимизация какая то.

Шурик, что даст 100% открывание? МОжет быть такое, дроссель открыт на 100% физически, а на БК просто показывает 40 или 87? Может просто БК с ЭБУ мудрят?

и что будет, скорость 250кмч? Не понимаю, что можно с этим поиметь, перепрошить. дроссель 100% .

Будет реакция дросселя как на тросике, без задержек. И мотор резвее, он сильно задушен нормами Е4.

я 160 с уклона, дальше очково ночью ) 8 клопов тяжело разогнать больше. Хотят тут может уже и горючка. спорить не буду.

Просто наша ГП не даст не чего под 160км/ч на 5й.
При 5100об/мин на 5й на спидометре уже 200 км/ч (это я вывешивал машину на кирпичи и проверял рулевое и когда убедился, что всё хорошо решил ради забавы крутнуть.

Как бы загнать наш мотор в предельную мощность, когда режим работы устаканится, тяжело в реальности.
При разгоне - это мощностной режим работы, ЭБУ допускает в это время предельное обогащение.

У меня на автомате меньше было, т.к. педальку меньше давил для той-же динамики, хватало до 60% газа, это экономичный режим, выше уже начинается мощностной, льет больше.

На ЛГС после прошивки расход по городу не смотрю, не для того брал. Там педаль с нелинейной реакцией, поначалу растянута, потом очень резкая, при малейшем нажатии дроссель прыгает до 50%, а это для нее уже почти максимальное наполнение, выше 50% дросселя прихода нет.

мечта была 200 разогнать, но потом понял что только 16 клопов такое позволят сделать и смирился(( Выше 170 не разгонял, трасса кончилась и не акти покрытие было + встречки, будет возможность попробую больше

ну Спорт конечно не для экономии.
offtop
Как машинка, как иридий? Купил тут , тестирую, пока не понятно ничего, но думаю не хуже обычных Денсо или того же ТТ точно . А стоит в 3 раза больше .

Как всегда зависит только от водителя, но если жать педаль в пол со снятием ограничений, то расход будет выше.

Но в большинстве случаев прошивкой так же снижают расход.
Но при избытке кислорода будут выбросы диокиси азота (азот при высоких температурах соединяется с кислородом, когда в цилиндрах много лишнего кислорода), но евро-4 определяют не максимальную экономию горючего, а максимально низкие выбросы. Хотя что вреднее для природы сжигать 7,0л на 100 вместо 7,2, но при этом выбросы чего либо выше норм евро-4.

А вообще в нормах евро-4 про вредные в-ва написано всё, а про расход я там не слова не видел. Авто евро-5, жрущий 20л на 100км, куда больше наносит вреда экологии, чем жрущий 5л на 100км, но с норами евро-2. Ерунда все эти евро 2,3,4,5 - больше похоже на продвижение чего либо на рынок под эгидой экологии - например новых авто. Лучше бы электрогибриды продвигали

Как выполняется эта процедура? Важна ли при этом температура воздуха и двигателя? Нарушается ли адаптация , если в мороз снимали клему с аккумулятора и потом сразу завели холодный двигатель?
Почему спрашиваю? В начале зимы пришлось отключить аккумулятор. В тот день температура была ниже ноля. Подключив клему я сразу завел двигатель. Могла ли при этом нарушится адаптация дроссельной заслонки?
С тех пор прошло больше 2 месяцев. Я заметил существенную разницу в расходе топлива. Прошлой зимой расход был примерно 7.5 , а теперь 8.9 л/100км. А этим летом я даже радовался , что средний расход показывал 6.9. Что происходит , когда снимаем клему с аккумулятора в мороз?

BozKurt, сброс адаптаций делается только сканером или компом, от клеммы не получится. Адаптация (нуля) ДЗ происходит каждый раз в течение 30 сек после включения зажигания, если ничего не трогать.

Туда и перенесут.

Типовые параметры диагностики систем впрыска M74 а/м Lada KALINA и Lada SAMARA

Ещё раз прошу не судить меня за"умничество" Ну щас разгоняется и переключается норм не подгазовывает. концевик проверил тестером, нормальный. Да и он там так похабно закреплён, Что я думаю не в регулировке дело. Дело было не в бобине.. Ну не предусмотрена для него регулировка. И втулка там так болтается нажимная. Наверное миллиметра 2 прослаблена.

На практике важна только температура двигателя, тогда все проходит. Я в -20 менял блок, еле завел, дроссель в аварии, газует, адаптация не прошла на холодном. Кое-как прогрел, заглушил, адаптация прошла.

Это добавил праметры ХХ, адаптация прошла (более 500 км), дроссель держится 2%.
Расход на ХХ, МУСом вырубил ходовые огни (на положение недовключенные габариты).
И потом включил штатно 2ю скорость отопителя и габариты, потом выключил отопитель, на ЛОГе сразу виден результат расхода.

Это так стало после смещения заслонки ***************** более старая запись

Вторая адаптация на ходу плавает. Раньше была около 0. Видимо ещё идёт адаптация.

Чтоб долго не читать — кратко — это о том, что дроссельную заслонку можно поставить +/- так, что на ХХ будет разный %открытия, что даёт большой разброс циклового при одном и том же положения дросселя. У меня изменилась вибрация на ХХ, у кого то может от этого глохнет по утрам на холодную и заводится со второго раза — это в общем погрешность на ХХ для ЭБУ по количеству воздуха, учитывая, что ДМРВ при каждом пуске тоже не повторяется. Не зря наверное на 127 ДАД поставили.
Было на ХХ при 3-4% 840 об/мин (фото с БК внизу). Стало при 2% ХХ (даже 1% последние фото когда делал), а при нажатии на газ даже не доходя до 3% удё подъём оборотов, а на 3% стало 1250-1300 об/мин (более 1500). Винты положение заслонки не калибруют, отверстия там большие — как зажмёшь, так и будет. Но это уже уникальность каждого дросселя, что может влиять на таблицы циклового на ХХ. Это ведь не линейное искажение.
**************************************
Две фотки ДУ из ранних записей, когда я пытался повторить МД тюнинг, немного испортил внешний вид.
Но в общем у меня не чего не вышло, но и хуже тоже не стало. И тогда же я измерил диметр впускной дыры дросселя. Думал что он 54мм, раньше тюнинговые только такие были. Тут как то возник вопрос про замер дросселя, как раз решил его промыть и заодно перемерить. Промыл карбклинером, грязи было не много. Но т.к. я снял заслонку (из-за спортивного интереса, сделал некоторые умозаключения про точность работы дросселя на ХХ).

До кучи снял саму заслонку (открутив два винта TORX). Заслонка оказывается 52мм. Замер фотать не стал, т.к. там ещё и маркировку 52 обнаружил (как так раньше я её не увидел?).

Но что интересно. Фото самой заслонки я загрузил только дома и только дома увидел, что заслонка встала не так, как стояла (виден старый след). На заслонки крепёжные отверстия довольно большие и болт по факту её не как не выравнивает. Я при установки просто закрыл её рукой и она само встала плотно и ровно и затянул так. Резьбу винтов на всякий случай фиксатором намазал (они вроде и были чем то тоже намазаны).

При пуске ДВС сразу обратил внимание раньше дроссель был 4% (иногда 3%). теперь стабильно стал 2% (видимо не так плотно встала заслонка). Но при этом, если надавить на газ даже до 3% (не то что до 4х) мотор раскручивается на ХХ до 1300 об/мин! Т.е. от установки этой заслонки при полностью фиксированном датчике положения дросселя, а он показывает % открытия в виде угла поворота — 100% — это крайне вертикальное положение, можно в итоге получить на ХХ довольно большой разброс циклового наполнения.

Что изменилось — у меня на ХХ теперь вибрация ДВС чуть выше стала (или так мне показалось, надо ещё понаблюдать). Но я и не сбрасывал ЭБУ, он кстати моментально подстроился под "новый дроссель" — я только 30 сек на всякий случай подождал, для калибровки. Надо будет сегодня сделать сброс с инициализацией и пройти ЭБУ новое обучение на всякий случай.

Ну и второй вывод — на холодном пуске дроссель обычно 6% открыт, а потом быстро переходит на 3-4% и при холодном моторе ошибка циклового наполнения может привести к заглыханию, что часто бывает у многих при первом пуске с утра.

Я так и не понял, как с завода калибруют заслонку. Там выбиты два выступа (на первом фото их видно), но дыры под болт такие, что зажать её можно как угодно. На второй фото видно след как стояло. Но я её закрыл и она вроде как плотно встала (по моему даже плотнее, чем было на просвет). Но это смещение как то влияет. Может есть ТИ как её ставить? Хотя для мотора не критично, но для калибровок ЭБУ на ХХ даёт разброс. Такой даже от грязного ДМРВ не получить. Это я к тому, что это один из узлов, который делает каждый двигатель уникальным при одинаковой прошивке. Иначе никак % открытия не привязать к реальному цикловому на ХХ. Повторюсь раньше 4% было на ХХ, сейчас при 3% уже 1250-1300 об/мин.

С ростом %открытия точность от установки заслонки уже практически никак не влияет — это только на ХХ. В идеале надо 3% наверное, т.к. дроссель по умолчанию сам встаёт в 3%.
Фото внизу как было (по БК).

Возможно, это как раз тот самый случай, когда не следовало бы мешать исправно работающему механизму, т.к. показаний к оперативному вмешательству в дроссельный узел Гранты, не было.

Двигатель, работает. Холостые обороты, не плавают. Отзыв дросселя, на электронный акселератор, проходит в штатном режиме.
Изредка замечал, стоя на светофоре, что стрелка тахометра пытается ненавязчиво изменить своё положение, но электроника этот казус, быстро устраняла.
Ранней весной, можно было сослаться на некоторое количество конденсата, который иногда появляется в топливной системе. Сейчас, май. Тепло. А стрелка порой, всё же пытается "дёрнуться".

Ситуация не напрягает, но пробег под 17000км. говорит о том, что за дроссельной заслонкой совсем не так, как было на первых сотнях километров пробега.

На СТО "дилера", где Гранта на гарантии, по чистке дросселя, не обращался. После того, как "отрегулировали" тепловые зазоры клапанов при прохождении ТО-1, желание общаться с такими "специалистами", нет.

АВТОВАЗу, давно пора проверить своих дилеров и субдилеров, на предмет качественного выполнения работ при прохождении планового "ТО" гарантийных автомобилей. Статистики достаточно.
А нерадивых, наказать рублем так, чтобы желания держать официальный автосервис отпало раз и навсегда.

Если регулировка "клапанов", для меня, ещё требует закрепления полученного опыта, то с чисткой дроссельной заслонки, всё намного проще.

Что понадобилось:
*Ключ "шестигранник" 5мм.
*Ключ "звёздочка" Т-20.
*Кисть флейц.
*Смазка.
*Фиксатор резьбы.
*Новые болты с шайбами, из нержавейки.
*Крестовая и шлицевая отвёртка.
*Дешёвый обезжириватель.
*Спрей для чистки карбюраторов и дросселей.
*Ветошь х/б. безворсовая.
*Одноразовая тряпка в рулоне.
*Перезаряжаемые баллоны и ручной насос к ним.
*Мешок для мусора.

Через программу "Open Diag", делаем скриншоты положения дроссельной заслонки до начала чистки.

Перед началом работ, в районе дроссельного узла, очищаем все доступные поверхности от грязи и песка…

Ослабляем два хомута. Отсоединяем воздуховод и патрубок вентиляции. Затыкаем их ветошью. Далее, отсоединяем эл. разъём

Аккуратно отводим жгут разъёма. Клипсу держащую жгут, я повернул на 90° по плоскости и снял с дросселя. Пластиковый замок на самой клипсе, не трогал, т.к. внешне он выглядит хлипковатым. По стрелке, указано посадочное место клипсы на корпусе дросселя.

Вот нашел полезную информацию по типовым параметрам. Сделана по сути как заметка для себя.

Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1, январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.

2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.

2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.

2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!), то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.

В этой статье пойдёт речь об узле, который контролирует подачу топлива в мотор, он позволяет нам контролировать работу силового агрегата и регулировать его обороты нажатием педали газа. Итак, нам предстоит выяснить, что такое дроссельная заслонка, как она устроена, и какие у неё имеются разновидности.

Дроссельная заслонка: что это такое

Первым делом пройдёмся по теории. Как Вы уже, наверняка, знаете, чтобы двигатель работал, нам необходимо подать в его цилиндры топливно-воздушную смесь, которая в зависимости от типа агрегата воспламеняется сама от сжатия или от искры свечи зажигания.

Как бы то ни было, необходимо два компонента – топливо и кислород. Первый мы подаём дозировано из бака, а второй — берём из окружающей среды.

Чем больше забортного воздуха, а с ним и кислорода попадёт внутрь, тем активней будет происходить процесс горения смеси и тем больше выделится энергии, которая затем преобразуется в лошадиные силы и крутящий момент мотора. Контролируя объёмы поступающего воздуха, мы можем управлять параметрами двигателя.

Вот что такое дроссельная заслонка и зачем она нужна. Она, по сути, является клапаном, открывающим и закрывающим доступ кислорода к цилиндрам, а мы, являясь водителями, регулируем степень открытия этого механизма педалью газа.

Механическая или электрическая заслонка: что лучше?

Мы с Вами выяснили, что это дроссельная заслонка является тем сам клапаном, который заставляет мотор крутиться быстрее или медленнее, регулируя подачу кислорода к его цилиндрам.

Теперь давайте рассмотрим разновидности этого устройства и их конструктив. Различают такие типы заслонок:

с механическим приводом;
с электрическим приводом.

Механическая система является классикой и встречается не только на старых автомобилях, но и на вполне современных, но только в бюджетном сегменте.

Её суть заключается в том, что связь между педалью газа и заслонкой осуществляется простым металлическим тросом. Логика работы устройства элементарна – нажали на газ, дроссель открылся и пустил воздух к цилиндрам.

Помимо непосредственно самой поворачивающейся заслонки и тросика, идущего к ней, в состав узла входит датчик положения и регулятор холостого хода.

Назначение первого понятно – датчик отслеживает, насколько сильно открылась заслонка, и передаёт эту информацию, к примеру, в блок управления мотора.

Что же касается регулятора, то он нужен для того, чтобы на холостом ходу двигатель получал необходимую для минимальных оборотов порцию кислорода. Представляет он собой отдельный небольшой клапан с электроприводом.

Что такое дроссельная заслонка с электрическим приводом?

Она гораздо более современная и технологичная. Главное отличие от механической системы заключается в отсутствии непосредственной связи с педалью, всем управляет электроника.

В этом случае отдельные датчики следят за тем, насколько сильно мы нажимаем на газ и уже компьютер принимает решение, как сильно отклонить заслонку при помощи электропривода.

Кстати, в этой разновидности нет необходимости устанавливать отдельный клапан для регулировки оборотов на холостом ходу – воздух в любом случае проходит через основную дроссельную заслонку.

К слову, преимуществ электрической системы перед механической масса. Так как всем процессом заправляет электроника, удаётся достичь лучшей экономичности двигателя и меньшего уровня выбросов вредных веществ.

Короче говоря, механические варианты хоть и просты в конструкции, но уже являются устаревшими не только физически, но и морально.

Настройка дроссельной заслонки — повышает эффективность двигателя
1. Датчик положения дроссельной заслонки: его функции и принцип работы
2. Регулировка дроссельной заслонки
3. Что нужно и как настроить дроссельную заслонку?
4. Настройка датчика дроссельной заслонки

1. Датчик положения дроссельной заслонки: его функции и принцип работы

Дроссель (он же дроссельная заслонка), как конструктивный элемент впускной системы бензиновых моторов, предназначен для регулировки количества воздуха, поступающего внутрь силового агрегата. Воздух необходим для создания топливно-воздушной смеси, а значит и сама дроссельная заслонка принимает в этом процессе непосредственнее участие. А вот за качество и стабильность работы названного элемента, в значительной мере, отвечает его датчик положения.

Такое устройство просто необходимо системе, иначе точное дозирование топлива будет проблематичной задачей. Как только датчик положения дросселя подает сигнал, контроллер определяет текущее положение заслонки, а исходя из скорости изменения сигнала, отслеживается динамика нажатия на педаль акселератора, что, в свою очередь, выступает основным фактором для точной дозировки топлива.

При запуске мотора, контроллер начинает отслеживать угол отклонения дроссельной заслонки, и если она окажется открытой более чем на 75%, то активируется режим продувки двигателя. По сигналу датчика, свидетельствующем о крайнем положении дросселя, контроллер переходит к управлению регулятором холостого хода, осуществляя, таким образом, дополнительную подачу воздуха в мотор автомобиля, в обход закрытой заслонки.

Описанный датчик – это аппарат потенциометрического типа, включающий в себя постоянный и однооборотный переменный резисторы. Общее сопротивление данных элементов достигает около 8 кОм. На один из выводов потенциометра, контроллер подает опорное напряжение, а другой крайний вывод устройства соединен с массой. Средний вывод отвечает за передачу сигнала о текущем положении дроселя, который проходя через резистор поступает к контролеру. Значение сигнала, напряжение которого меньше 0,7 V, расценивается как показатель полностью закрытой заслонки, а если напряжение равно или превышает 4V, то блок управления считает дроссельную заслонку полностью открытой.

ДПДЗ устанавливается на корпусе дросселя и соединяется с осью его вращения, имеющей специальную проточку, которая входит в гнездо датчика положения и крепится к нему посредством двух винтов. Установка датчика на место, должна проводиться с некоторым смещением и через защитную прокладку-колечко. После того, как он окажется на своем месте, его нужно повернуть до полного совпадения крепежных отверстий самого датчика и отверстий на корпусе заслонки, после чего они соединяются с помощью винтов крепления.

Настройку начального положения датчика проще всего выполнять прямо на автомобиле. После его установки (при выключенном зажигании) выполняется подключение разъема датчика, дальше включают зажигание и проверяют напряжение на сигнальном выводе. Значение должно соответствовать менее 0,7 V, а если показатель больше, то нужно сориентировать датчик до нужного Вам значения, путем ослабления винтов крепления.

2. Регулировка дроссельной заслонки

Что бы отрегулировать дроссельную заслонку, первым делом выключите зажигание автомобиля, чем Вы обеспечите ее закрытие, отключите разъем датчика, сразу проверив наличие проводимости между клеммами, и если ее нет, то это значит, что ДПДЗ следует настроить и отрегулировать.

Теперь, когда заслонка находится в закрытом положении, следует воспользоваться щупом, располагающимся между рычагом и винтом (также, там находится прокладка корпуса дроссельной заслонки). Используя омметр (или любой другой аналогичный прибор), убедитесь, что и здесь напряжение отсутствует, в противном случае, если прибор показал его присутствие, значит можно сделать вывод о неисправности датчика и произвести его замену на новое устройство. Когда все хорошо, то регулировка продолжается в обычном порядке: нужно проворачивать привод дросселя до тех пор, пока не будет достигнуто того значения между клеммами, которое указывается в технической документации транспортного средства. После выполнения регулировки, проверьте плотность фиксации винтов на датчике, так как в ходе проведения работы они могли ослабиться и разболтаться.

3. Что нужно и как настроить дроссельную заслонку?

Важность процедуры настройки (или адаптации) дроссельной заслонки трудно переоценить, однако, далеко не каждый водитель знает, что она из себя представляет. Сейчас мы попробуем разобраться в данном вопросе.

При работе дроссельного узла любого современного автомобиля, на поверхности заслонки постепенно накапливаются загрязнения разного рода – будь то пыль, сажа или технический смазочный материал. Со временем, все они формируют довольно приличный слой грязи, который уменьшает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом транспортного средства. Наличие зазора установленной нормы, очень важный момент в вопросе нормального функционирования силового агрегата машины, ведь именно благодаря ему обороты холостого хода могут придерживаться нужного уровня.

При его уменьшении, ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля посылает команду для приоткрытия заслонки путем введения определенных коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. Некоторое время, электронному блоку удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но все равно, рано или поздно, дроссель придется чистить от накопившейся грязи. Выполнив промывку указанного узла, Вы увидите как увеличились обороты двигателя, а все благодаря тому, что сечение дроссельной заслонки освободится от ненужного слоя и станет больше.

— хорошо прогреть мотор, поездив на автомобиле минут 10;

— обеспечить напряжение аккумулятора, в режиме холостого хода, на ровне не менее чем 12,9 В;

— прогреть коробку передач;

— выставить колеса автомобиля и его руль в среднее положение;

— обеспечить температуру мотора на уровне 70-95 °С;

— отключить все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть транспортного средства (фары, обогрев стекол, кондиционер и т.д.);

1. Для начала, полностью отпустите педаль;

3. Отключите зажигание и выждете 10 секунд;

4. Выполнение действия повторить еще несколько раз.

1. Полностью отпустить педаль акселератора;

2. Повернуть ключ в положение "ON";

3. Переключить зажигание в режим "OFF" и выждать 10 секунд;

4. Следить за тем, что бы в течении этих 10 секунд рычаг клапана перемещался ( о выполнении такого перемещения будет свидетельствовать характерный звук).

o Сначала, мотор автомобиля запускают и прогревают до обычной рабочей температуры;

o При включении зажигания, на протяжении 10 секунд, никакие действия уже не должны выполняться;

o Включив зажигание (педаль акселератора отпущена) ждут три секунды;

o Затем, пять раз подряд, следует полностью нажать и полностью отпустить педаль акселератора;

o Спустя 7 секунд, на педаль снова полностью нажимают и удерживают в таком положении на протяжении 20 секунд;

o Отпускать педаль нужно лишь тогда, когда на приборной панели перестанет мигать индикатор, указывающий на наличие неисправности (в нормальном рабочем состоянии он должен светиться ровным светом);

o Сразу после этого, не трогая педаль акселератора, запускают двигатель, позволяя ему функционировать в режиме холостого хода примерно секунд 20;

4. Настройка датчика дроссельной заслонки

Для выполнения настройки Вам понадобиться мультиметр и щуп. Что касается последнего инструмента, то для разных двигателей требуется разный его размер. Так например, для мотора 4a-Fe и 7а-Fe подходит щуп 0,7, а для силового агрегата 4е-Fe и 5е-Fe – инструмент с параметром 0,6. Сама процедура настройки предусматривает выполнение следующих действий:

2. При проверке мультиметр выставляется в звуковой режим или в режим Омметра;

3. Провода мультиметра подсоединяют к выводам IDL и Е2, при чем, в большинстве случаев, абсолютно все равно какой провод к какому выводу подключать;

4. Теперь нужно взять подходящий щуп (размер зависит от типа двигателя) и вставить его между регулировочным винтом и рычагом дроссельной заслонки.

5. После подсоединения заводят мотор, а затем, ослабив два болта датчика, уводят щуп до конца. Последнее действие следует выполнять медленно и очень аккуратно, двигая щуп против часовой стрелки до того момента, пока мультиметр не начнет пищать (при проверке в режиме Омметра, вместо звукового сигнала должно наблюдаться изменение его показаний). Вот как раз появление звукового сигнала или изменение показаний Омметра свидетельствуют о том, что Вы достигли нужного значения и датчик дроссельной заслонки можно зафиксировать в таком положении.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Воздушная заслонка – одна из наиболее значимых деталей карбюратора, которая помогает произвести запуск непрогретого двигателя. Прежде чем объяснять принцип действия заслонки и раскрывать ее неисправности, необходимо понять, как работает карбюратор автомобиля.

Как работает карбюратор?

Принцип действия карбюратора предельно прост. Он качает воздух из атмосферы и, смешивая его с бензином, подает в камеру сгорания. Из школьного курса известно, что горение возможно только при наличии кислорода. Для очистки воздуха, попадающего в камеру сгорания, применяется специальный воздушный фильтр. Закачка воздуха обеспечивается на всем протяжении работы двигателя. Подача бензина в карбюратор осуществляется при помощи бензинового насоса, приводимого в действие с помощью коленчатого или распределительного вала двигателя посредством системы шестерней.

Управление числом оборотов коленчатого вала осуществляется при помощи привода акселератора. Он устанавливается на карбюраторе и имеет соединение с педалью газу, выходящей в салон. Привод открывает или закрывает заслонку, которая увеличивает или уменьшает подачу топлива в карбюратор.

Простыми словами, карбюратор является смесителем, который подает воздух, смешанный с бензином в камеру сгорания двигателя.

Какую роль в карбюраторе играет воздушная заслонка?

Воздушная заслонка устанавливается в верхней части карбюратора и представляет собой круглый или овальный металлический лист. В ее задачи входит ограничение или допуск большого количества воздуха, поступаемого в карбюратор. Принцип действия заслонки, примерно такой же, что и у педали газа. Единственное отличие заключается в том, что она работает независимо от акселератора.

Воздушная заслонка применяется для облегчения запуска двигателя, не проходившего прогрев. То есть, утром, когда двигатель холодный часть бензина конденсируется и не достигает камеры сгорания. Другая, оставшаяся часть, находится в слишком малом количестве и ее недостаточно для воспламенения. При закрытии заслонки, объем воздуха, поступающий в карбюратор, ограничивается и возрастает количество бензина. Таким образом, двигатель запускается и заслонка открывается, чтобы снизить расход топлива и увеличить объем воздуха.

Неисправности воздушной заслонки карбюратора

Чтобы обеспечить правильную подачу воздуха в карбюратор, необходимо, чтобы воздушная заслонка работала без перебоев. Различные заедания воздушной заслонки могут увеличить расход топлива или вызвать множество затруднений при запуске холодного двигателя.

Заедания заслонки чаще всего происходит по причине неправильной работы возвратного механизма, когда после закрытия заслонки, она не возвращается в исходное положение. Помимо этого, нарушение работы оси заслонки и рычага также приводят к нарушению ее работы. В этом случае, необходимо тщательно проверить работу заслонки под капотом автомобиля и устранить найденные неисправности.

Вторая неисправность заслонки скрывается за повреждением троса. Чаще все, происходит его обрыв, вследствие чего, воздушная заслонка никак не реагирует на изменение положения рукоятки. В этом случае, трос необходимо заменить новым.

Среди других неприятностей, которые могли произойти с тросом, можно назвать его растяжения. Заслонка также не реагирует на движения рукояткой. На месте крепления рычага воздушной заслонки имеется специальный зажим троса. Последний вставляется в этот зажим и прижимается болтом. Его следует расслабить и с помощью пассатижей вытянуть трос на требуемый уровень. Для облегчения задачи, заслонку необходимо вытянуть на себя, заслонку закрыть и зафиксировать трос в полученном положении. После проведения всех этих операций, необходимо проверить работу заслонки, и если необходимы какие либо корректировки, то вносить их следует тем же способом.

Что касается автоматического управления воздушной заслонкой, то тут все намного проще. Дело в том, что в основе ее работы, как было сказано ранее, лежит специальная пружина. Чаще всего, из строя выходит именно она, поэтому ее следует сразу же подвергать замене.

Так же, как и в остальных типах управления, необходимо проверить работу рычага и оси заслонки.

В отличие от ручного управления, езда с неисправной автоматической заслонкой является самой не экономичной. Дело в том, что ручной привод можно регулировать самостоятельно под капотом, а автоматический – не всегда. Это зависит от особенностей конструкции. Именно поэтому, необходимо как можно скорее приступать к ремонту заслонки.

Это все, что следует знать о воздушной заслонке карбюратора. Как видите, этот узел является довольно простым и абсолютно легко поддается любому ремонту, поэтому с ним справится любой автолюбитель.

Читайте также: