Ремонт мазда титан сцепление

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

РЕБЯТА. Передачи плохо вкл! Сцепление не прокачивается :( Педалька мягкая. ЧТО ЭТО? Рабочий цилиндр или вакумник и главный. КУДА копать?

у меня вакумник уже давно гавкнул ежу без него качаю квадритцепсы )))))) не ввакуме дело,главный рабочий цилиндры манжеты ,а вопще сцепление прокачивать надо по дольше чем тормоза ,всетаки два цилиндра

ну наверно для чего то другого, ни так всё просто(тоже спрашивал никто не знает) . И почему то выдавливает масло только с большого если не подогреть (в морозы)

Когда своего Титана купил, рабочий цилиндр новый стоял, сцепление не работало, главный перепускал. Заменил главный, помогло но плохо, не прокачивалось. Причину нашел, от главного трубка идет под кабину, сломана была и соединена шлангом. простым, даже не маслостойким. Убрал этот колхоз и все заработало как надо.

У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.

Да смотрел я ее около года назад, ради интереса. Тоже тогда объем двигателя смутил. Потом нашел человека, которому она раньше принадлежала, поговорил с ним и. отказался от покупки. У тебя она работает? Что то на дороге не видно.

С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!

У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.

там же еще подкоренной есть с загибами, как раз загибы для этого и сделаны значить он уже был у него лопнувший

бери фильтра с круглым уплотнителем,(резинка) они еще с квадратным идут уплотнителем ,который не притянуть из за жесткой плоской резинки

это че реклама , скинь видео как она нагреваеться ?!такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(

такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(

С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!

Да, с ним. В том то и дело, что ничего конкретного он мне не смог рассказать. Это при том что машина лет десять у них была.

по поводу хрени еще поспорить можно ,видел я в магазине как мужичок с насмешкой попросил включить эту пластину от 220 дык через 5 сек чуть не обжег руку ,уже не улыбался вот тогда я и поверил в это чудо только говорю ,ценег конь

Я по поводу того, что с 12 или 24 вольт хотят выжать мощь 2 кВт. пр 220 сомнений нет, работать должна, а по низам - сам прикинь какой будет ток, если у меня стартер 3,2 кВт

Всем добрый день, или вечер. Уже несколько дней являюсь владельцем мазды титан 1994г. двиг. ТМ 4.6 литра. Взялся за восстановление. Бывший хозяин ездил пока ездила, по этому недочетов много. Заменил шкворня, резину перед(была съедена до нЕльзя), ГЦС, прокачал сцепление с трудом. Много работы по электрике, не было левых поворотов(реле). В общем машина запущена сильно. Парни подскажите не разумному зачем два масляных фильтра или я путаю чего? В поиске рыл, не нашел ни чего.

Все очень просто:
Первый фильтр, который большой (С-409А) - Полнопоточный - масло после его фильтрации поступает в двигатель
Второй фильтр, который поменьше (С-411) - байпасный - он выполняет более тонкую очистку масла, после чего очищенное масло поступает обратно в поддон двигателя.

Помимо полнопоточных масляных фильтров на многих двигателях устанавливаются байпасные масляные фильтры. Они специально предназначены для борьбы с сажистым загрязнением – одним из главных источников загрязнения моторного масла. Частицы сажи имеют размеры 1-5 мкм, а потому лишь в незначительных количествах улавливаются классическими полнопоточными масляными фильтрами, рассчитанными на частицы размером 10 мкм, и достаточно быстро накапливаются в масляных магистралях.
Использовать такие масляные фильтры в качестве основных невозможно, т.к. обратной стороной высокой степени фильтрации оказывается низкая пропускная способность и малый ресурс. Поэтому байпассные масляные фильтры пропускают лишь часть циркулирующего в двигателе масляного потока, но зато отфильтровывают частицы загрязнений размером 1…2 мкм, тогда как обычный полнопоточный фильтр в лучшем случае способен задерживать частицы в несколько раз крупнее.

Применительно к Титанам, стоимость ТО конкретно по пункту масляных фильтров несколько дешевле чем у других подобных машин с одним полнопоточным (или комбинированным) фильтром (из практики). Поэтому шутка "Чтобы дороже замена масла обходилась))) " - не проканала.))).
Периодичность замены байпасного фильра в 2 раза реже полнопоточного (что опять же удешевляет ТО).
Кстати, цена маленького байпасного фильтра примерно в 1,5 раза больше полнопоточного - и это нормально так, как в нем более дорогой и технологически сложный фильтрующий элемент. Поэтому, если перед вами в магазине иная картина, то наверняка вам впаривают обычную херню типа "сакура". И не жмоттесь на нормальные фильтра типа "VIC", разница в цене на 400 рублей вас не разорит.

Так как со своим титаником я уже много чего повидал, решил написать про снятие коробки — эту процедуру я лично выполнял уже много раз и выработал целый алгоритм, как это делать без посторонней помощи!
Итак нам понадобится: нормальный инструмент! Головки на 17, 19, 14, хороший вороток (желательно с карданчиком), ключи рожковые, двет трубы стальных метра по полтора каждая, две ленты с храповиками (применяются для крепления грузов) — лучше взять легковые, шириной ленты 35мм.

Далее ставим под колеса противооткат, под поддон впритык кладем бруски (когда снимем коробку, двигло окажется на двух опорах и немного наклонится, коробку ставить будет сложнее). Кладем наши трубы поперек рамы, сверху, над коробкой — одну после колокола, другую ближе к концу коробки — там где выходной вал.

Затем закрепляем на этих трубах наши ленты с храповиками — обматываем таким образом, чтобы храповики получились снизу коробки, как показано на рисунке:

Теперь начинаем откручивать коробку и все, что к ней присоединяется: кардан, барабан ручника, стартер, топливные трубки, провода, троса, РЦ сцепления, откручиваем саму коробку от двигателя и рамы.
Когда все болты будут откручены, коробку можо будет отодвинуть назад, подвинув трубы, которые лежат на раме. Теперь, если вам нужно поменять сцепление, выжимной или вилку — это можно сделать все на месте, с подвешенной коробкой, а если все-таки коробку надо снять — ее можно акккуратно опустить на лентах, используя храповики! Но будте осторожны, не торопитесь, страхуйтесь! Если коробка упадет вам на руку — раздробит кости, она ОООЧЕНЬ тяжелая!

Снимаем сцепление, меняем его на новое, старое может выглядить примерно вот так:

Для установки сцепления нам потребуется оправка — для центровки диска относительно корзины! Оправка довольно простая, любой токарь выточит ее за пять сек! Размеры повторяют размеры первичного вала. В моем случае оправка выглядит так:

Наживляем сцепление, вставляем оправку, затягиваем корзину! Вытаскиваем оправку и далее — пододивгаем трубы на которых висит наша коробка и пхаем ее туда нах! Тут могут возникнуть сложности — коробка залезет не сразу, пробуйте регулировать ее наклон при помощи лент — храповиками приподнимайте то один конец, то другой, кладите коробку на плечо и туда-сюда, туда-сюда ее, приговаривая громкие матюки при этом! Несколько таких потуг и ваша коробка заскользнет внутрь! Сразу наживите хотябы пару болтов, чтобы она не смылась назад! Ну и собственно усё! Дальше останется прикрутить все что откручивали на место и можно в бой!))
Спасибо за внимание!

Доброго времени суток, у меня такая проблема, стал перепускать главный целинд сцепления. купил новый поставил и не могу прокачать. прогнал три банки тормозухи в результате скоростя включаются со второго качка посоветуйте что можно сделать!

392, прокачивается так. заливаешь в бачек жидкость, откручиваешь спускник на рабочем. и подливаешь чтобы не осушило(НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО КОНТУР НА СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО ГДЕ ТРЕТЬ ВЕРХНЕГО БАЧКА ). подождал минут 15, жидкость прольется самотеком. закручиваешь и все ок будеТ. если не помогает тогда меняй рабочий.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Доброго дня всем, у меня возникла проблема со сцеплением-выжимаю педаль сцепления не могу включить скорость. Подтекал рабочий цилиндр -заменил на новый, главный не течёт. Не могу найти причину. Может изношен диск сцепления? Спасибо

АЛЕКС321, из за высыхания смазки может подклинивать опорный подшипник в маховике и поэтому, при выжиме сцепления, первичный вал КПП продолжает вращаться и ты не можешь включить передачу.

иногда приходится для прокачки использовать специальный прибор нагнетающий. особенно часто приходится его использовать при прокачке ПГУ. он под давлением загоняет жидкость в систему

Может кому поможет:
второй раз сталкиваюсь с проблемой.
резко пропало сцепление но пару раз нажимаешь и оно появляется, после приходиться заново педаль несколько раз нажимать.
ну начал с простого, поменял все цилиндрики(которые кстати в наличии были) не помогло понять не могу.
дальше подъехал брат, загнал его в кабину, да давай мучать вилку. в итоге снимаю пыльник с вилки и вот оно опять обломан "Грибок" на котором отжимается вилка. как срезало. Эта "батва" у меня повторилась уже 2-й раз, первый раз в конце лета, того года (пол года прошло). тогда грешил на сильный износ, поставил с контрактной коробки "жирный грибок" и вот те на опять та же история. И самое что мерзкое, чтобы его поменять надо скинуть коробку.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Даже при наличии инструментов и опыта самостоятельная замена сцепления не гарантирует нормальную работу автомобиля. Специфика установки новых запчастей заключается в трудоемкости процесса. Для того чтобы поменять их, приходится сливать масло с механической коробки передач, а затем – полностью снимать ее с машины. Как правило, полная замена необходима при сильном износе компонентов и частой езде с пробуксовкой с места. Комплексная замена проводится исключительно на территории сервисного центра, сотрудники которого используют оригинальный комплект каталожных запчастей.

Калькулятор расчёта замена сцепления mazda titan

Типичные неисправности

Полная замена сцепления Mazda Titan необходима в следующих ситуациях.

Фрикционный диск треснул или сильно стерся.
Залипание цилиндров в гидравлической системе.
Обрыв шланга сцепления.
Появление трещин на поверхности фрикционной накладки.
Трещины на корзине сцепления.

Приведенный выше список причин не является исчерпывающим. Работоспособность системы сцепления во многом зависит от стиля эксплуатации транспортного средства, а также качества расходных материалов, используемых при обслуживании. Если автомобилист часто переключает скорости, медленно ездит на повышенной передаче, либо стартует с пробуксовкой, полная замена не заставит себя долго ждать. Ведь элементы конструкции сталкиваются с серьезной нагрузкой, не позволяющей водителю нормально начать движение.

Особенности замены

Установка новых деталей системы сцепления – очень трудоемкая работа. Все объясняется местом ее расположения – между силовым агрегатом и коробкой переключения скоростей. В результате поломки необходимо полностью снимать КПП, предварительно слив все масло, находящееся внутри. Поэтому перед началом работ рекомендуется приобрести новую канистру трансмиссионного масла.

Длительность замены обычно составляет один рабочий день. Сотрудники меняют фрикционный диск, корзину, проверяют состояние гидравлики. После завершения процедур проводится комплексное тестирование на предмет залипания, анализируется поведение трансмиссии и силового агрегата.

Компания DDCAR занимается ремонтом, заменой и обслуживанием механического, гидравлического сцепления. Используются оригинальные запасные части из каталожного списка производителя. На выполнение работ распространяется официальная гарантия.

Калькулятор расчёта ремонт трансмиссии mazda titan

Типичные неисправности

Ремонт трансмиссии Mazda Titan может потребоваться по следующим причинам:

Сильный износ корзины и диска сцепления.
Разрыв первичного вала.
Появление трещин на поверхности внутреннего первичного вала.
Зазубрины на шестернях коробки либо обрыв зубьев.
Выход из строя гидротрансформатора.

Этот список не исчерпывающий. На практике зафиксированы десятки других причин поломок. Основная сложность в том, что водитель не сумеет сам восстановить трансмиссию из‐за высокой сложности конструкции и необходимости применения специализированного оборудования. Поэтому работы по устранению неполадок лучше доверить сотрудникам сервиса.

Особенности ремонта

Чтобы заставить коробку снова работать нормально, необходимо сначала выполнить диагностику. Визуальная проверка тут не поможет, ведь все основные части скрыты внутри блока. Точнее установить причину помогает компьютерная проверка. Эксперты считывают показания, сохраненные во внутренней памяти электронного блока, затем расшифровывают записанные коды ошибок.

Далее мастера выполняют демонтаж КПП, полную ее разборку, замену изношенных или сломанных элементов, затем собирают все обратно. После повторной установки необходимо убедиться в качестве работы во всех режимах. По завершении работ машину передают ее владельцу.

Если на автомобиле внезапно сломалась коробка переключения передач, лучшим решением станет обращение в компанию DDCAR. В сервисном центре есть все необходимые материалы, инструменты, запасные части и расходные материалы для любого ремонта. По завершении работ клиент получает официальную гарантию. И все это – по самым доступным ценам в Москве. Для оформления заказа достаточно оставить заявку на нашем сайте.

Читайте также: