Ремонт кулисы ниссан альмера g15

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ниссан Альмера (2013+). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Далее по традиции список деталей с артикулами, чтобы было легче искать:

Потом для удобства раскручиваем это:

И нашему взору открывается это:

Пружинки нет вовсе, пыльник порван, втулки рычага переключения имеют не хилый такой люфт.

Далее я снял подвижную тягу и собственно всю кулису:

Болты-заклепки, крепящие опору к кузову, сразу же провернул и срезал снизу УШМ.
Поменял где необходимо втулки, а именно корончатую, пыльник и 2 латунные в рычаге, а так же 2 из 4-х в крестовине:

Старые втулки имеют очень интересную конструкцию. Снаружи пластиковая обойма, которая и изнашивается, а внутри резинометаллическая втулочка, похожая на сайлентблок:

Этот сайлентблок я и запрессовал с помощью жидкого мыла в новые втулки:

Ну и в кулисе рядом со старым изношенным, просверлил новое отверстие для возвратной пружины:

Потом перешёл к замене сальника и пыльника МКПП. Вот как там всё выглядело:

Сразу снял прямо через вилку старый пыльник, выбил составной штифт, достал данную вилку:

Достал с помощью отвёртки, молотка и пассатижей старый сальник, начало капать масло из коробки, поэтому быстро запрессовал (забил с помощью головки) новый. Примечание: сальник на миллиметров 5 не допрессовывается, потому что за него крепится пыльник.

После одел пыльник, вставил вилочку и зашплинтовал её:

Отличие старого и нового пыльников:

После всех этих манипуляций я собрал кулису на место, болты-заклепки заменил обычными болтами с шайбами и гайками и надел милую сердцу возвратную пружину от замка капота ВАЗ) :

А, и забыл сказать: центральную консоль в салоне нужно тоже снимать)!

И вот, после того, как я это всё собрал, в том числе салон, теплозащиту и выхлопную трубу, результат не заставил себя ждать)! Переключение передач стало очень чётким, ходы рычага стали меньше, появилось не большое, приятное усилие при переключении, задняя стала врубаться с первого раза. Лепота).

Поэтому, ребята, если у кого-то есть такая проблема, то не затягивайте с ней. Сразу станет приятнее ездить, на себе прочувствовал.
А вам всем желаю полных баков и большой удачи.
Спасибо всем кто прочитал. Пока)!

Износились втулки тяги КПП.
Замена необходима т.к. включение передач все хуже и хуже. Все втулки которые отображает каталог экзиста я уже получил.

Места установок втулок:

Сами варианты замены:

От КИА. K KY01 46 062 — 38,00 руб за пару. Внутренний диаметр 10мм, наружный — 13,2мм, длина посадочная 9,8мм

От РЕНО. 7700 732 903 — 74,68 руб за пару. Внутренний диаметр 12,2мм, наружный — 16мм, длина посадочная 10,3мм

От ВОЛВО. VO30871722SET — 561,21 руб комплект (КИТ). Внутренний диаметр у всех 10мм, наружный: по трем позициям 12,4мм; по одной позиции 13,8мм, длина посадочная от 5мм до 18,8

Размеры основных втулок без резинок. Наружный диаметр "D", внутренний диаметр "d", длина посадочная "L".
D 13.8мм d 10мм L 10мм
D 12.4мм d 10мм L 6мм
D 12.4мм d 10мм L 18.8мм
D 12.3мм d 10.1мм L 5мм

Надеюсь что подойдут вольвовские. Там и пластик добротный и колечки в комплекте и проточки для смазки есть.

По результатам замены отпишусь.

СЕГОДНЯ 17.04.14 наконец снял весь узел кулисы КПП.

Итак господа, во первых извините за задержку — болел.
Во вторых ни вольвовские, ни от Рено и Киа втулки не подходят. Они меньше по размерам ((

Сами втулки. Сочленение с рычагом салона КПП

Рычаг салона КПП. Диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

А это результат ремонта кулисы у официалов года 3 назад. Проушины ужаты… и деформация втулки…

как видим в сервисе не парились. сп**дили втулки, забили вместо них кусок резины и напихали металлических шайб (видимость втулки)… А я то думал ИЗНОС…А их там просто НЕТ! Размеры те-же что и у рычага КПП салона: диаметр внутренний 18мм, ширина 31мм, отверстие под болт диаметром 8,5мм.

Пластиковая втулка рычага салона КПП — износ. Кат.№ 34112-2F000

меняется элементарно — необходимо открутить два болта на 10 (снизу). Если есть необходимость замены только этой втулки то снимать всю кулису не надо.

Пыльник рычага КПП салона (вид снизу) — износ, потрескалась резина. Кат.№ 34122-BN300

Втулка которая не изнашивается. За 9 лет эксплуатации без износа и деформации. Кат.№ 34557-50J00

Вот что произошло с пружиной и ее соединением на кулисе за 9 лет эксплуатации. Еще немного и пружина слетит.

Сами втулки из-за которых и создана запись в бортжурнале.

Предварительный итог:
за 9 лет эксплуатации износились: пыльник и пластиковая втулка рычага КПП салона;
у официалов не все так хорошо… как портачили так и портачат;
те втулки которые стояли (родные) на своих местах в принципе в порядке — еще походят;
подобрать (или изготовить) втулки можно зная посадочные размеры, но посмотрев конструкцию втулок я думаю стоит все-таки брать оригинал — надежнее будет.

Если кому интересны размеры втулок — пишите.

Собирать и ставить узел планирую не раньше чем через 3 дня — заказал пыльник и втулку кат.№ 34139-4F100. Тогда и будет ясно что изменится в характере переключении КПП.

5Likes

Камрады у кого механика - кто подскажет, коробка у всех так туго переключается? Машинка новенькая, оч доволен, но терзает смутное сомненье. После вазовской шахи ощущение, что раза в 3 тяжелее переключать. Может где то что то перетянуто??

Очень мягко все включается, очень редко правда первая передача туговато (что то там с синхронизаторами) - но это особенность коробки, на логане у меня тоже самое было. Сейчас, по привычке походу уже, даже внимания на это не обращаю.

У меня с новья вообще шок был Тугая была шопесец.
Я Волги 105-й на Альму пересел))
Буквально день поудивлялся, она практически сразу начала смягчаться - а сейчас, через месяц, полнейший фен-шуй))
Всё здорово, мягко и четко. Единственно что несколько раз поначалу втыкал вместо пятой третью - непередаваемые очучения

А как с задней передачей, у многих ли есть проблемы с включением(писали, что конструктив логановской коробки). Довольно часто приходиться переключаться на первую и немного трогаться вперед, чтобы нормально включить. Скоро ТО-1, смогут что-то отрегулировать или нет?

Довольно часто приходиться переключаться на первую и немного трогаться вперед, чтобы нормально включить

С другими передачами, включая пятую, проблем никаких нет, даже без музыкальных рук Насколько понял, дольше надо держать паузу при выжатом сцеплении.

При переключении рычагу следует просто придать направление - он сам встанет на место и найдет передачу. Проблемы обычно испытывают те, кто втыкает передачи с силой.

Прочитал всю ветку,но не нашел то го что вторая и первая передача воют ((( я пересел с гранты и слышать в альке то же самое как то печально. Хотя мож притирается ещё,пробег 4000 км. У кого пробег больше отпишитесь,есть ли вой второй и первой передачи,пожалста

Я даже не представляю как коробка может выть. Двигатель слышу. Пробег 5000. Вот никогда даже не заморачивался. Или я такой глухарь, или все музыканты.

__________________

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

5Likes

С большим трудом снял крепежку пластиковую, рукоятки КПП, немного ее покалечив (хорошо сидит) и решил укорачивать рычаг на ее длину:

Купил ножовку по металлу за 105р , проложил вокруг рукоятки бумажных полотенец для чистоты и приступил

Результаты:

Вот столько отрезано было:

Вуаля:

Передачи стали включаться четче и приятней…лично для меня! Прежде чем повторять — попробуйте покататься, переключая скорости, держась у основания ручки КПП. Водительское сидение у меня опущено в самое низкое положение и длина рук у всех разная ;-)

Парни подскажите кто менял ручку на палке МКПП? Как штатную снять? Пробовал, у меня ни чего не вышло. Она как то крепится что-ли? или на клею? Со всей дури тянул, побоялся что коробку через салон выну!

как это не сказано а это -"с рычагом чуть тяжелее сидит хорошо тятул его в верх.с 3 попытки он слез "

если кто и менял, то мне кажется это мог быть только Бывалый

__________________

Аналогично, но я нашол другой способ облагородить ручку, вечером сделаю фото, если понравится раскажу "как"

__________________

Читайте также: