Ремонт гура чери фора своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ZAZ Forza , ремонт рулевого управления ZAZ Forza , моменты затяжки ZAZ Forza , рулевое управление Chery Fulwin 2 , ремонт рулевого управления Chery Fulwin 2 , моменты затяжки Chery Fulwin 2 , рулевое управление Chery Bonus , ремонт рулевого управления Chery Bonus , моменты затяжки Chery Bonus , рулевое управление Chery A13 , ремонт рулевого управления Chery A13 , моменты затяжки Chery A13 , рулевое управление Chery Very , ремонт рулевого управления Chery Very , моменты затяжки Chery Very

4. Сборка, разборка и регулировка системы рулевого управления

1.1. Сборка и разборка узлов системы

Рис. 1.4.1. Компоненты системы рулевого управления с гидроусилителем:

1бачок рабочей жидкости;
болт крепления кронштейна;
гайка крепления кронштейна;
трубопровод от бачка к насосу;
кронштейн крепления бачка рабочей жидкости;
насос;
шкив;
гайка;
гайка регулировочная;
тяга регулировочная;
скоба;
рулевой механизм;
трубопровод нагнетающий;
болт крепления рулевого механизма
болт крепления рулевого механизма;
гайка;
трубопровод возвратный.

Рис. 1.4.2. Рулевой механизм:

гайка шарового шарнира;
тяга;
вал входной;
левый кронштейн крепления;
правый кронштейн крепления.

Р ис. 1.4.3. Шарнир рулевой колонки и защитный чехол.

Инструменты: комплект ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, крестообразная отвертка, щипцы, плоскогубцы, пластмассовый и железный молотки.

Принадлежности: рабочая жидкость механизма рулевого управления.

Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.

Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.

Разбирая и собирая систему рулевого управления необходимо строго соблюдать требования безопасности, избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.

Открутить гайку крепления шарового шарнира рычага подвески и поворотного кулака с помощью ключа 17.

Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).

Открутить болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт крепления рычага подвески к кузову с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 19 и снять переднюю подвеску.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить гайку шарового шарнира наконечника тяги с помощью ключа 17.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).

Ослабить с помощью плоскогубцев хомут возвратного трубопровода.

Подставить емкость для слива рабочей жидкости и осторожно открутить гайку на впускном трубопроводе рулевого механизма с помощью ключа 17. Слить рабочую жидкость.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,2 кгс·м).

Открутить гайки крепления штока амортизатора к кузову с помощью ключа 16 (одна гайка находится под нижней панелью проема ветрового стекла).

Момент затяжки: 60 ± 5 Н∙м (6,1±0,5 кгс·м).

Открутить болт крепления универсального шарнира рулевой колонки к рулевому механизму с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Используя гидравлический подъемник, снять шарнирные валы, подвеску и рулевой механизм.

Открутить болт, который соединяет подрамник и левую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).

Открутить болт, который соединяет подрамник и правую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).

Снять рулевой механизм

Сборка выполняется в обратном разборке порядке.

Сборка и разборка рулевой колонки

Рис. 1.4.18. Компоненты системы:

рулевое колесо;
рулевая колонка в сборе;
вал универсального шарнира рулевого механизма.

Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, крестообразная отвертка, пластмассовый молоток, железный молоток, съемник и плоскогубцы для внутренних пружинных кольцевых замков.

Принадлежности: рабочая жидкость рулевой системы.

Предметы защиты: перчатки и спецодежда.

Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.

Разбирая и собирая систему рулевого управления, необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.

Перед тем, как демонтировать рулевое колесо, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить срабатывание подушки безопасности.

Повернуть ключ выключателя зажигания в положение LOCK, заблокировать рулевое колесо.

Снять крышки облицовки с обеих сторон рулевого колеса с помощью специального инструмента.

Открутить болты с обеих сторон рулевого колеса.

Сначала снять боковые накладки подушки безопасности рулевого колеса, а затем центральную крышку облицовки подушки безопасности.

Открутить гайку рулевого колеса с помощью ключа 22.

Момент затяжки: 35 ± 5 Н∙м (3,6±0,1 кгс·м).

Демонтировать рулевое колесо с помощью специального съемника.

При помощи крестовидной отвертки открутить винты крепления облицовки рулевой колонки. Снять верхнюю и нижнюю крышки облицовки рулевой колонки.

Открутить 4-ре винта на комбинированном выключателе с помощью крестовидной отвертки и снять контактное устройство модуля подушки безопасности.

Отсоединить электрические разъемы комбинированного переключателя и контактного устройства модуля подушки безопасности.

Снять комбинированный переключатель.

Отсоединить разъемы белого цвета жгутов проводов выключателя зажигания.

Открутить болт (см. рис. 1.4.29) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт (см. рис. 1.4.30) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа на 13.

Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт крепления вала универсального шарнира к механизму рулевого управления с помощью ключа 13 и снять рулевую колонку.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,25 кгс·м).

Сборка выполняется в обратном разборке порядке.

1.3. Регулировка механизма рулевого управления

1. Выставить передние колеса в направлении прямолинейного движения.

2. Повернуть рулевое колесо влево-вправо.

3. Если слышен шум в рулевом механизме, произвести регулировку с помощью регулировочной пробки до исчезновения шума при поворачивании рулевого колеса.

Рис. 1.4.32. Рулевой механизм:

1 – узел регулировки рулевого механизма.

4. Затянуть пробку на 1/8 оборота (приблизительно на 45º).

5. Провести дорожные испытания

6. Если рулевой механизм (рулевое колесо) не возвращается в центральное положение, отпустить пробку приблизительно на 15º.

7. Повторно провести дорожные испытания. Убедиться, что регулировка произведена правильно.

Регулировка механизма рулевого управления выполняется при изготовлении автомобиля и обычно в дальнейшем механизм не нуждается в регулировке.

1.4. Регулировка механизма рулевого управления с усилителем

1. Проверить надежность соединений трубопроводов усилителя рулевого механизма с элементами системы. Момент затяжки разъемных элементов трубопроводов, подсоединенным к механизму рулевого управления должен составлять 30 ± 3 Н∙м (3,1±0,3 кгс·м), а момент затяжки элементов, которые соединяют нагнетающий трубопровод и насос должен составлять 45 ± 3 Н∙м (4,6±0,3 кгс·м). Заливая рабочую жидкость, необходимо применять специальный вакуумно-наливной инструмент.

Залить рабочую жидкость в бачок системы гидроусилителя до верхней метки. Затем запустить двигатель и дать ему поработать определенное время на оборотах холостого хода, чтобы начал работать насос системы рулевого управления, после чего рабочая жидкость начнет заполнять систему. При этом необходимо продолжать доливать рабочую жидкость в бачок с целью исключения попадания в систему воздуха.

2. Если рабочая жидкость в бачке гидравлического усилителя превращается в эмульсию или насос работает слишком шумно (обычно, уровень шума не должен превышать 80 дБ), необходимо выпустить из системы воздух в соответствии с нижеприведенными рекомендациями:

поднять переднюю часть автомобиля, чтобы два передних колеса не касались опорной поверхности;
запустить двигатель и вращать рулевое колесо влево-вправо, удерживая в крайних положениях не более 2 сек;
повторить приведенные выше действия несколько раз до выхода из системы всего воздуха. Одновременно с этим, по мере снижения уровня рабочей жидкости в бачке, необходимо доливать жидкость в бачок до номинального уровня.

3. Необходимо регулярно проверять и регулировать натяжение ремня привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Максимальное отклонение (прогиб) ремня должно быть менее 5 мм при приложении посредине ремня привода вертикально направленного усилия 100 Н. Если прогиб более 5 мм, необходимо отрегулировать натяжение ремня в соответствии с приведенными выше требованиями.

4. Во время эксплуатации не рекомендуется вращать рулевое колесо до предельных положений. Если же это необходимо сделать по каким-либо причинам, не держать рулевое колесо в этом положении более 10 сек.

Запрещается запускать насос гидроусилителя, когда в системе нет рабочей жидкости.

В случае возникновения любых затруднений в работе механизма рулевого управления во время эксплуатации, необходимо немедленно остановить автомобиль и провести тщательный осмотр системы. При необходимости произвести соответствующий ремонт. Эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом рулевого управления недопустима.

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейку в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Болты крепления задней крышки насоса ГУРа

Рабочая часть задней крышки насоса ГУР

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.

Содержимое насоса ГУР

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Ось и лопатки насоса ГУР

Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Осмотр состояния ротора с обратной стороны

Внутренности насоса ГУРа

Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

Осмотр состояния ротора с торца

Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). В общем, поверхность волнистая.

Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ

Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ

Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ

Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Полировка ротора насоса ГУРа

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Проверка состояния углов пазов после полировки

Проверка состояния торцевой части после полировки

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Полировка лопаток ротора насоса ГУРа

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность

Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь

Желаемый результат получен,

Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки

теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.

Промывка деталей насоса ГУР после полировки

После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.

Устанавливаем ротор на вал

Вставляем лопасти в ротор

Устанавливаем на место цилиндр

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Согласен с вами! Нет там ничего особо сложного.

Если хочешь сэкономить и голова с руками не из жопы, то и в гараже можно сделать. Либо плати бабло, и все сделают другие. Вариантов немного, но есть.))

Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.

Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.

Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.

Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные - ведь каждый приработался к своему пазу - поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?

Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.

Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом "ремонте" вы "деформируете" деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с "ним"? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не "смазать" (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??

Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.

Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.

После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.

Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.

Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.

Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.

Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.

Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.

Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.

А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?

Почему у Вас лепестки перевернут?

Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?

Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)

Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))

Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!

снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу - насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять

судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)

Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось - на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner

Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.

все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.

я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже

Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый

Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.

Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.

гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Chery Fora , ремонт рулевого управления Chery Fora , моменты затяжки Chery Fora , рулевое управление Chery Elara , ремонт рулевого управления Chery Elara , моменты затяжки Chery Elara

Рулевое управление

Правила техники безопасности

Перед снятием или установкой любого узла автомобиля необходимо отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Не применять тепловое воздействие на детали системы рулевого управления, в противном случае, возможное изменение характеристик материала негативно повлияет на безопасность вождения автомобиля.

Использовать только рекомендуемую жидкость рулевого механизма. Отработанную жидкость повторно не использовать.

Насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя является лопастным насосом, который обеспечивает давление в системе.

Насос состоит из следующих деталей:

вал;
корпус насоса;
уплотнитель насоса;
прокладки;
контрольный клапан;
ротор;
лопасть;
крышка;
патрубок;
пружина.

Перепускной клапан ограничивает давление в системе.

Шестерня рулевого механизма с усилителем

Передача крутящего момента от рулевого колеса: движение руля передается на вал рулевого колеса, от вала – на шестерню, шестерня зацепляется с зубчатой рейкой и это приводит зубчатую рейку в движение.

Рулевой механизм снабжен контрольным клапаном, который направляет жидкость из насоса к одной или другой стороне поршня рейки.

Поршень преобразует гидравлическое давление в линейную силу, перемещая рейку влево или вправо. Эта сила затем передается через тяги к шарнирам, поворачивая колеса.

Примечание:
Если отсутствует гидроусилитель, управление осуществляется вручную, что требует приложения больших усилий на рулевом колесе.

Рулевое колесо и колонка

Функции деталей рулевой колонки:

1. Рулевая колонка должна сжиматься при ударе спереди, что уменьшает для водителя вероятность травмы.

2. Замок зажигания и блокировочная система руля крепятся на рулевой колонке, позволяя блокировать зажигание и управление, предотвращая, таким образом, угон автомобиля.

3. Функции комбинированного переключателя:

ближний/дальний свет фар;
габаритные огни;
освещение номерного знака;
указатели поворотов;
стеклоочиститель и стеклоомыватель.

Внимание:
- Чтобы обеспечить амортизирующее действие при ударе, нужно использовать только стандартные винты, болты и гайки.
- При установке рулевой колонки надо соблюдать особую осторожность.

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н∙м

Таблица 6.1

Кронштейн и нижний правый кронштейн крепления рулевой колонки	25±3
Карданное соединение	25±3
Кронштейн рулевого механизма	10±1
Хомут А21-3406423	10±1
Хомут І	10±1
Хомут ІІ	10±1
Крышка рулевого механизма	10±1
Тяга и поворотный кулак	35±3
Рулевой механизм и кузов автомобиля	75±5
Картер рулевого механизма	25±3
Насос гидроусилителя рулевого управления	25±3
Передний подрамник и кузов автомобиля	180±15
Задний подрамник и кузов автомобиля	80~90
Шаровый палец и поворотный кулак	80~90
Зажим стабилизатора поперечной устойчивости	25±2
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости	50±3
Соединение с коробкой передач	60±5
Соединение с подрамником	70±5

Разборка и сборка системы рулевого управления

Рулевой привод

Процедура разборки:

1. Открутить болты карданного соединения рулевого вала.

2. Слить рабочую жидкость из системы гидропривода рулевого управления.

3. Отсоединить трубопровод гидроусилителя.

4. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

5. Открутить гайки шаровых соединений наконечников рулевой тяги.

6. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

7. Отсоединить шаровое соединение рычага подвески.

8. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

9. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

10. Открутить болты крепления задней опоры силового агрегата.

11. Снять балку передней подвески.

12. Отсоединить трубопровод от рулевого привода:

открутить болты крепления трубопроводов на рулевом приводе;
снять маслопровод высокого давления и возвратный маслопровод.

13. Снять стабилизатор поперечной устойчивости:

открутить болты, соединяющие стабилизатор поперечной устойчивости с нижним шарниром.

Примечание:
Для того, чтобы осуществить правильную сборку данного узла, обратить особое внимание на порядок снятия всех шайб и прокладок.

открутить болты крепления резиновой втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
снять стабилизатор поперечной устойчивости.

14. Снять кронштейн задней подвески двигателя.

15. Снять теплозащитный экран.

5. Открутить болты крепления рулевого привода. Снять рулевой привод.

Процедура сборки:

Процедуру сборки выполнить в обратной последовательности.

Рабочая жидкость

Тип рабочей жидкости: ATF-ІІІ.

Заправочный объем: 1 л.

Процедура заправки рабочей жидкости:

когда двигатель перестал работать, залить рабочую жидкость до максимальной отметки;
включить зажигание и долить жидкость на уровень между минимальной и максимальной отметкой;

Внимание:
Если в насосе рулевого управления жидкость отсутствует, использовать его запрещено.

медленно повернуть руль на 45º влево и вправо 2-3 раза, а затем максимально развернуть руль 2 раза;
регулировать уровень жидкости рулевого механизма с помощью запасного резервуара;
выключить зажигание и проверить уровень жидкости.

Уровень рабочей жидкости приблизится к максимальной отметке при температуре жидкости 80ºС.

Процедура слива рабочей жидкости:

приподнять переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться и можно было отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в емкость с жидкостью;
включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
максимально повернуть руль влево и вправо;
проверить, чтобы вся жидкость рулевого механизма вышла из системы;
выключить зажигание;
если жидкость рулевого механизма загрязнена – заменить;
подсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости.

Процедура промывания бачка рабочей жидкости:

приподнять и зафиксировать автомобиль так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться;
откачать загрязненную жидкость рулевого механизма из бачка;
отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в отдельную емкость;

включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
залить рабочую жидкость в бачок;
максимально развернуть руль влево и вправо;
потребуется около 1 л рабочей жидкости, чтобы полностью промыть бачок.

Проверка уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

Для управления гидроусилителем используется мощность двигателя. При недостаточном количестве жидкости осуществлять управление гидроусилителем невозможно.

Процесс регулировки объема рабочей жидкости рулевого механизма:

проверить уровень жидкости рулевого механизма в бачке;

Примечание:
Для данной системы гидроусилителя применять только рабочую жидкость типа ATF-ІІІ.

в зависимости от температуры рабочая жидкость меняет свой уровень: при высокой температуре – уровень жидкости приблизится к отметке "МАХ" и наоборот, когда жидкость остывает – уровень жидкости может снизиться до отметки "MIN";
перед тем, как добавлять рабочую жидкость в бачок, необходимо проверить всю систему трубопроводов гидроусилителя и насоса на предмет утечки или трещин. Если имеются таковые – устранить.

Проверка усилия на рулевом колесе

1. Установить автомобиль на ровном дорожном покрытии и повернуть рулевое колесо вправо. Запустить двигатель и установить частоту вращения коленчатого вала 1000±100 об./мин.

2. Подсоединить динамометр к внешнему ободу рулевого колеса и измерить усилие на вращение влево и вправо из исходной позиции (в пределах 1,5 оборота). Необходимо также проверить отклонение усилия.

Стандартное значение усилия на рулевом колесе – 25 Н.

Допустимое отклонение: не более 5,9 Н.

3. Если величина измеренного усилия превышает нормированную, отрегулировать ее (см. табл. 6.2).

Меры предосторожности при использовании системы

1. Не путать рабочую жидкость рулевого механизма и тормозную жидкость, иначе система даст сбой.

2. Когда руль поворачивается на максимальную рулевую позицию, время его удержания в ней не должно быть слишком долгим, а именно, не должно превышать 5 секунд. В противном случае, слишком высокое давление системы приведет к сокращению срока эксплуатации насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. При буксировке автомобиля с выключенным двигателем, гидроусилитель не работает, поэтому необходимо прикладывать больше усилий для рулевого управления автомобиля.

4. Так как жидкость рулевого механизма также служит смазочным материалом для системы, недопустимо управлять автомобилем, если уровень жидкости очень низкий или в бачке нет жидкости. Вождение при таких условиях не только может серьезно повредить насос гидроусилителя и другие детали, но также может привести к сбою рулевой системы в целом.

Читайте также: