Ремонт гур тойота надия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Собирается насос ГУРа в обратной последовательности. После сборки ГУР может издавать гудение, однако этого не стоит пугаться, поскольку детали притрутся после 300-500 километров пробега. Некоторые владельцы машин сохраняют жидкость гидроусилителя руля, но я рекомендовал бы залить новую жидкость. Обычно она заливается до полного заполнения бачка. Заполнение системы производится при работающем двигателе

Важно предотвратить попадание воздуха в систему. Если же этого не удалось избежать, как это случилось со мной, то после вспенивания жидкости минут тридцать стоял с открытым бачком постоянно ее подливая в ГУР

И даже после этого в течение двух часов ГУР временами дергался.

Как поменять насос

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока. На этом прочистка системы не завершается. Все внутренности желательно прочистить сжатым воздухом под давлением атмосфер восемь. После этого отсоединяется хомут патрубка насоса.

Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника.

Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Итак . не далее чем вчера перебирал насос гура
Для начала нужно слить с системы жидкость. У меня ввиду отсутствия шприца сливалось все из трубок из расширительного бочка. теоретически если приотпустить балку с креплений с левой стороны и открутить крепежи справой то насос можно снять через арку лонжерона. но у меня двиг был на полу в сборе с коробкой и подвеской

поэтому снимать было легче. предварительно только шланги отсоединял))
далее. далее снимаем насос. срываем с места гайку и сьемником 3 лапым стягиваем шкив.

ВОт такой у нас ремкомплект насоса)

далее смотрим на насос с противоположной стороны там есть стопорное кольцо.

с 1 стороны конец тупой с другой скошенный вот его мы и подцепляем!

одной отверткой подцепляем придавив заднюю крышку маслонасоса и второй отверткой подсаживаем дальше и дальше и готово. крышка следом за стопором сама вылетает из корпуса)

далее запоминаем что за чем было и подручными средствами(Г образными проволочками например) достает элементы внутренностей и в том же порядке выкладываем на столе чтобы потом так же и собрать.

начинка. снята в порядке справа налево: стопор. задняя крышка, распорная шайба. верхняя крышка ротора с резиновым уплотнением

видно сам ротор. снята его верхняя крышка. снят один штифт и второй остался он не снимаемый а закреплен на корпус. видны также лопасти. Вытаскиваете одну и запоминаете характер износа чтобы поставить также или наоборот но главное чтобы та часть что смотрит на ось туда же и осталась смотреть!

Ротор с лопатками извлекается после снятие малого стопорного колечка на оси.Геморройно но оно снимается и тогда мы снимаем ротор. все лопасти и запоминаем ориентацию их в пазах(я ориентировался на наполированную сторону лопастей)

начинка регулятора давления. обратите внимание на болту под ключ на 24 тоже есть резиночка для замены. далее регулирующая часть пружина. и крышка под стопор с резиночкой уплотнения

Следом надо заменить сальник передний насоса. Для этого ось выбиваем в направлении шкива. выбивал удлинителем из набора инструмента легкими постукиваниями молотка. После отверткой выковыриваем сальник.
Сборка:
крепим корпус насоса поудобнее и сориентировав новый сальник, головкой на 22 из набора аккуратно простукивая головку по кругу сажаем сальник на место.
после смазав внутренний кант сальника гидравлической жидкостью, вставляем обратно ось и постукивая доводим ее до прежнего положения! начинаем сборку начинки. На нижней крышке ротора меняем 2 кольца уплотнительных. одно внешнее как и у верхней крышки. второе внутреннее. Выковыриваем доступными средствами( я сжимал резинку тонкогубцами и цеплялся за обрававшуюся волну резинки). Далее ставим сам ротор. стопорим его. ставим корпус ротора ставим обратно шпильку снятую при разборке. устанавливаем лопасти с прежней ориентацией и накрываем все это верхней крышкой ротора. заменив также на ней резиновое кольцо. далее ставится распорная шайба. поджимающая верхнюю крышку ротора и крышку всего насоса гур. ставим крышку насоса гур заменив на нем резинку и придавливая ее, ставим на место новое стопорное кольцо. основное позади!
Далее находим ту часть насоса где установлен регулятор давления жидкости. там стопорное кольцо с 2 маленькими ушками. Сжимаем извлекаем. постукиваем чтобы вылетаела крышка. возможно следом вылетит и все остальное- вставляем обратно)) на крышке меняем сальничек и вставив крышечку, стопорим ее наместо новым стопором из комплекта) Далее или одновременно снимает с противоположной стороны "болт" на 24 и меняем на нем так же резиночку!

Далее остается еще 1 резиночка на входе для толстой трубки идущей от расширительного бачка.
Возвращаем на место шкив. При установке на место трубки высокого давления идущей от рейки к банжо-болту- меняем там 2 медные шайбы. Извлекаем вакуумный или как его регулятор( на который приходят 2 трубки с впускного коллектора двс.) и меняем там медный уплотняющий наконечник.
ГОТОВО)

Крестовину кардана рулевого вала, которая находится у рейки, под замену. Как временное средство - побрызгай на неё Унисмой, WD-40 или смажь любым другим маслом.

Среди прочего рывки могут быть от проскальзывания ремня.

Я лью это. Но можно и обычный DextronII

p.s. Кстати, существенно продлить срок службы насоса можно разобрав и перевернув лопатки к верх ногами. Если на корпусе ещё нет задиров и существенной выработки "выкидывание" подгоревшего насоса откладывается.

Загнал на ремонт. Сказали, требуется замена подшипников гидроусилителя. Подскажите каталожки. На схеме подшипников вообще не вижу.

НЕМА там подшипников на первый взгляд, т.е. подшипник скольжения в корпусе самого насоса, в качестве смазки - жидкость для работы ГУР, на конце вала сальник. Если люфт вала действительно большой, то скорее всего только замена в сборе. Однако, Вы ездили, и не знали о этой проблеме (как часто доливали жидкость ГУР?). Если очень редко, скорее разводят. Добрались до насоса, тогда поменяйте все резинки, обязательно сальник и задней крышки - все по отдельности выйдет дешевле.

Поделюсь своей бедой. До температуры -20 нет никаких проблем, но как только холодней, ГУР мычит и на движение руля отзывается таким жалобным стоном. При этом усилие на руле заметно тяжелей. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры беда уходит. Заменил жидкость - эффекта 0. В -35 вообще жидкость выдавило через пробку бачка (некогда было прогревать-очень опаздывал) . Жидкость долил, никто ничего путнего не подсказал, мечтаю жить и ездить в Краснодарском крае. А на Алтае завтра -45.

Вам желательно заменить всю жидкость ГУР на синтетическую, тогда и проблем не будет.
К примеру на эту Castrol Transmax E
Температура застывания: -45°С
Как раз на завтрашний день

Полностью согласен ! Только я заменил жижу на Петрол-Канада декстрон 6 с температурой кристаллизации -54градуса. При -32 без заводки движка и прогрева руль крутится как летом. К сожалению банка в гараже-когда схожу то фоткну и выложу.

Ну ты же понимаешь, на улице такая морозяка, из этой жидкости АТF что в ГУРе на таком холоде всё замёрзло. Она же ведь на минеральной основе. До -25, ещё кое как, а дальше как повезёт.
Слушай что тебе говорят и делай правильные выводы.

У меня такая же беда только на карине Е. Хотел узнать исправил ли проблему с ГУР или нет, если исправил то каким образом. (Недавно купил первую иномарку опыта совсем нет, сейчас жидкость не выдавливает а гудеть до прогрева двигла продолжает) А живу я как раз на Алтае и морозы нынешней зимой по утрам стабильно около -30, наверно уже пора насос менять?

Просто с потеплением проблема ушла сама собой.Пытался найти синтетику в Гур,но в нашем захолустье это нихт.Скоро буду в Барнауле там то точно найду.Хотя все орут - залей декстрон.

А какую синтетику хочешь залить, я вот купил декстрон 3 ZIC до -45 для АКПП, сказали что поможет. Если поможет то отпишусь. Сейчас днем около -15 а ГУР все равно немного гудит когда на холодную заводишь.

У меня на СТО меняли масло в коробке, а заодно, по моей просьбе, и в ГУРе заменили жидкость. Так вот заливали Dexron III (как прописано производителем!). Замена делалась на аппарате. При любых минусах - проблем нет! Делай выводы сам!

Ну вот поменял, методом вытеснения (замещения), рулится легче но пока потепление про гул в ГУРе не скажу, а так пока все OK, надеюсь на лучшее.

Что то не могу понят, что такое крестовина кардана рулевого вала.
Покажите на схеме или подскажите каталожный номер её?
SXN10-0006782 1998г.
Спасибо.

В рулевых карданчиках стоят крестовины(он же изгибается)
В составе карданчика стоит эта крестовина, но конструктивно, этот узел идёт с завода как единое целое.
И найти каталожный номер крестовины, которая стоит в карданчике не предоставляется возможным.
Тогда пришла на ум идея вытащить её и подобрать по размерам.
Вытащили, подобрали,О, подходит от ВАЗ 2105
НО это колхоз а не ремонт.
Покупайте карданчик в сборе.

Поменять карданчик в сборе всегда успеешь) и не факт, что контрактный прослужит долго, а новый на existe 4 тыр стоит. крестовина от класики 90р

Не надо похабить слово "классика". Это слово означает очень много ценных для человечества вещей.
А то о чем говорите вы - это таз.

Менял карданчик на Ипсуме в 10-м кузове-через месяц поехал в Новосиб за оригиналом. Ну не выдерживает он нагрузок наших машин,залюфтил на пол оборота.
Даже не колхоз это-жизнь наша и вокруг нас. Брать надо оригинал и новый!

Зачем сразу ТАЗ? А что мешает купить крестовину той же GMB к примеру? Цена около двух сотен.
Сроду никогда не менял кардан целиком, только крестовину. Хотя на вкус и цвет.

И не говори, когда в продаже и GMB и KOYO, да и ценник приемлемый.

Цены на ремонт ГУР Toyota Nadia

Стоимость операций (ремонт насоса ГУР, ремонт/замена рулевой рейки, замена шлангов ГУР) по восстановлению рулевого управления Toyota Nadia вы можете посмотреть в официальном прайсе компании. Мы придерживаемся прозрачной политики ценообразования и не навязываем клиентам ненужных услуг.

Название услуги	Цена
Замена масла ГУР	от 750 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля	от 3000 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Ремонт ГУР Toyota Nadia - Где сделать

Выбирайте ближайший из наших автосервисов, расположенных в разных районах Москвы. Предварительная запись позволит вам избежать очередей. Телефон и адрес каждого техцентра представлен на сайте.