Акпп не едет на холодную тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Решил все-таки написать тему о моих наблюдениях за коробасом а140л на моей машинке
все началось с первыми холодами - при включении задней скорости - не хотела выезжать из гаража, если долго постоит на улице, хорошо промерзнет - не хотела ехать ни вперед, ни назад - обороты поднимаются, но не едет - я думаю знакомо многим

Предистория (кому лень - можете читать последний абзац)

общий пробег 180 тыщ км, мой пробег - 120 тыщ, до меня авто в россии не ездило, брали в 2003 году. За это время было произведена 2 раза частичная замена жижи в коробке по 2-2.5 литра каждый, заливаю декстрон 2. С японии машина пришла в отличном состоянии, хорошей жижей в коробке и что меня удивляло 6 лет - высоким уровнем масла в этой самой коробке, ориентировочно на 1.5 см выше метки ХОТ (если мерить на прогретой коробке) и на нейтралке. При включении Д - уровень как раз был в зоне отметок "ХОТ". Масло нигде не лилось рекой, ничего не сопливило ни сверху (дыхалка) ни снизу, так что при 2-х заменах жижи в коробке всегда наливал именно столько, сколько слил (отмечал по банке, а в последствии проверял по щупу)- проблем не было никогда.

В 2005-2006 году была взята паралельно карина ед 3с-фе, а140Е, на которой на. бн. ся коробка из-за отсутствия маслица в дифе. Замену коробки производили на сто в Омске, после замены залили новый декстрончик и те мастера опять выставили уровень жижи по уровню ХОТ при включенной Д на прогретой коробке, сказали что так будет лучше, т.к. в таких коробках можно и еще см на 4-6 выше налить - максимум что будет - попрет масло через дыхалку.

Весной 2009 года было мной запланировано много профилактических работ с авто, в том числе и полная замена АТФ в дифе и коробке с заменой фильтра. Что запланировано - сделано. Масло ЗИК - в железных канистрах по 4 литра - около 10 литров. поменян фильтр (старый оказался совершенно чистый, в картере коробки ничего не нашел кроме чистых магнитов) и залито это все по уровень ХОТ на прогретой коробке на НЕЙТРАЛКЕ. Так сделал по причине бурно обсуждающейся в то время теме на форуме об отметках уровня коробки и все-таки в мурзилке тоже так советуют мерить уровень в коробке. Проблем у меня с коробкой тогда не было - это было все профилактические мероприятия

Итого пришла зима 2009-2010. С первыми реальными холодами (15-35 град) прихли и первые проблемы с коробкой. сначала думал, мол что-то не сработало, но этот дефект был очень явный при понижении Т. Начал грешить на декстрон 2 от ЗИКа, вот. думаю. сэкономил . кипил этот зик. замерзает наверное в кисель. коробке плохо пока не прогреется. хотя в литрушке стоит этот зик, и он при -30 такой-же текучий, как горячий.

Так что, господа, у кого проблемы с пробуксовыванием коробки на холодную, если не едет на холодную, а прогреется и едет, если много мелких пузыриков в масле на щупе - залейте декстрончика побольше в коробку - и мерите на Д

Заводской ремонт АКПП за 1-3 дня. Гарантия 1-2 года без ограничений. Бесплатная диагностика АКПП. Бесплатный эвакуатор, Бесплатная диагностика АКПП и эвакуация. Онлайн консультации. Особые условия для D2.
Москва, Россия

Приветствую всех интересующихся устройством и принципами работы АКПП.
В прошлой записи я описал достаточно интересный случай по внешним признакам. И предложил всем высказать своё мнение по ситуации с АКПП. И, как и обещал, на примере этой ситуации есть возможность рассказать :
— и о принципе работы АКПП
— и о принципах в диагностике неисправностей — некоторые моменты.

Надеемся будет интересно. Итак — вспомним условия задачи:
Позвонил Клиент и рассказывает.
1. Завожу машину утром. Включаю Драйв или Реверс — машина НЕ едет. Просто стоит на месте.
2. После некоторой работы на ХХ — начинает ехать. И Драйв и Реверс — нормально работает.
Подсказка.
Сервис, откуда приехала машина — посмотрел компьютером. Отметили что :
3. Ошибок по коробке нет.
4. На холодную — входные обороты акпп при работе на ХХ = 0.

Внимание вопрос. Опишите насколько возможно конкретно — в чем проблема?

Для начала — по частым ответам и предположениям.

Нет/мало масла. Чтобы коробка НЕ ЕХАЛА — нужно чтобы нехватало — литра ТРИ — ЧЕТЫРЕ. Три литра на асфальте — это огромная лужа под машиной. Размером с машину! К томуже — после прогрева — машина едет нормально. Это НЕ масло!

Электрика. Если есть ПОСТОЯННАЯ электрическая неисправность — обрывы, замыкания соленоидов или датчиков оборотов — это будет НЕСТИРАЕМАЯ ошибка. Т.е. ошибку сбросили — а она не сбрасывается или появляется сразу после вкл. зажигания, до запуска мотора. Это важно понимать. Другой вопрос — если датчик получает некорректные данные — тогда ошибка появится после начала работы в определенном режиме. В итоге — если нет электрических ошибок это как правило не электрика. Надо отметить что есть частные случаи по работе платы или датчика оборотов платы. Держим это в голове.

Про "густоту" масла. масло действительно меняет вязкость при нагреве но не настолько чтобы существенно искажать работу исправной АКПП. Разве что зимой рекомендуется дополнит прогрев и более спокойная начальная езда…

теперь — ВАЖНО понимать след принцип работы любой гидроАКПП.

В любой АКПП — есть несколько фрикционных пакетов (или пакетов и фрикц пар типа торм лент).
Для включения каждой передачи, включаются (замыкаются) — НЕСКОЛЬКО ФРИКЦИОННЫХ ПАКЕТОВ. а ДЛЯ ВКЛЮЧ СЛЕД ПЕРЕДАЧИ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫКАЮТСЯ А НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СМЫКАЮТСЯ. а КАКИЕ ТО ОСТАЮТСЯ СОМКНУТЫМИ ИЛИ РАЗОМКНУТЫМИ. Схема работы пакетов — легко доступна в интеренете почти для каждой коробки.

Далее надо понимать — что если на определенной передаче например происходит явный пинок — скорее всего — неправильно смыкается или размыкается именно тот пакет который задействуется при таком включении! Поэтому -схема работы пакетов — есть в голове у КАЖДОГО МАСТЕРА АКПП!

И теперь — еще один ключевой принцип. Если при работе нужной передачи — или НЕ включается один из нужных пакетов, или ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИШНИЙ пакет — машина — НЕ ПОЕДЕТ! Обычно это называется "конфликт".
И еще раз проговорим. Если машина НЕ ЕДЕТ на какой либо передаче — возможно НЕ СРАБОТАЛ один из нужных пакетов или СРАБОТАЛ ЛИШНИЙ. Причины — пока не знаем. Например — лопнул поршень одного из пакетов или спекся один пакет и он будет постоянно включен.
Ход мыслей понятен?

Возвращаемся к задаче. Ошибок по электрике — нет, с маслом все норм. Но машина не едет. Возможная причина — ВКЛЮЧЕН ЛИШНИЙ ПАКЕТ или НЕ ВКЛЮЧЕН ОДИН ИЗ НУЖНЫХ ПАКЕТОВ.

Теперь берем схему работы пакетов для 8HP** Смотрите какие пакеты срабатывают на 1 передаче и какие на ЗХ. Ведь машина не едет ни вперед ни назад.

Итак смотрим. На 1 передаче срабатывают — пакеты A, B, C а на ЗХ — срабатывают — A, B, D.
Всего помним — пять пакетов — A, B, C, D, E
Если какой то из пакетов — постоянно замкнут, то КАКОЙ — чтобы и 1 передача не работала и ЗХ? — Правильно, пакет Е. ЛИБО — пакеты А или В постоянно разомкнуты.
Возможная причина — или механически заклинен один из пакетов или например заклинил соленоид соотв пакета. Это поймем только при разборке.

Такое в принципе — возможно при изменении температуры масла.

Также из возможных но редких причин. Как писалось выше — датчик оборотов — может быть рабочий но считывать некорректные данные с магнитного диска. Например по причине мех поломки. Также -на температуру может реагировать плата управления (нарушение контакта) когда при нагреве — контакт или восстанавливается или пропадает или нарушается несистемно.

Также на температуру может реагировать гидроблок и подклинивать клапан управления пакетом. И далее — по схеме — мы видим уже следствие.

В любом случае — внешние симптомы или ошибки — задают НАПРАВЛЕНИЕ — на что обратить внимание при разборке. Принципиальной задачи именно угадать точно — неисправную деталь — не ставится. При ремонте — разбирается вся коробка, все узлы и блоки и все проверяется и дефектуется.

Поэтому, к стати, частые вопросы в интернете типа — у меня пинается коробка на такой-то передаче. В чем конкретно причина? — это вопрос без ответа. Общий ответ — требуется разборка и дефектовка а конкретная причина будет понятна именно при осмотре.

В итоге в данном случае — одна из описанных проблем — подтвердилась.

А мораль сей басни такова. Главное в оценке состояния акпп — это НЕ считывание кодов неисправностей, а понимание принципов работы акпп

Любите ваши машины, чините правильно.

Выполняем ремонт АКПП, снимаем сами. Также можем выполнить ремонт демонтированных Вами АКПП,
— Готовы забирать сами (в Москве) или получать по почте через ТК из Регионов.
— Можете прислать как АКПП в сборе так и отдельно Гидротрансформатор, гидроблок.
Подробности сотрудничества обсуждаются индивидуально. Пишите/звоните — все расскажем.

Вы — Частный клиент в регионе? Сможем выполнить ремонт АКПП, снятой силами сервиса в Вашем городе, и отправленной ТК. ГАРАНТИЯ — СОХРАНЯЕТСЯ. (ГАРАНТИЯ 1/2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ)

Эвакуатор по Москве — бесплатно. МО? Договоримся, звоните.

Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва

Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Volskswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, RENAULT, TOYOTA, MAZDA, PEUGEOT, CITROEN, NISSAN, FORD. Бесплатная диагностика АКПП.

Добрый день.
Toyota Corona Exiv st202, 3s-fe, АКПП.
Беда вот какая. С утра после ночной стоянки завожу, прогреваю минут 7 до рабочей температуры. После этого пробую педаль в пол, а машина не едет, вот просто тупо не едет. пробую тихонечко газу давать, где то до 2000 оборотов - начинает ехать, разгоняется. Начинаешь тормозить (к примеру чтобы перестроиться в другой ряд), потом газу хочешь дать а она тупит - секунды три, потом вроде начинает разгоняться.
где то с минут 40 так поездишь, вроде более менее начинает оживать, но всё равно как то не так, с натягом разгоняется.
На холостых оборотах вроде всё хорошо.

Что может быть, куда смотреть? Форсунки? Дроссельная заслонка(датчик), топливный насос? Что вероятнее?
спасибо

У меня на Мазде была похожая ситуация, причина была в автомате, а вернее в масле( какая-то спецжидкость, не декстрон), так вот после замены я не узнал свою машину, ехала абалденно. Правда мыли долго, но это того стоило. Попробуй

были подозрения на автомат, и как раз началось несколько месяцев спустя когда масло в коробке меняли. залили zic, но говорят что гумняное масло. попробую масло в коробке сменить, кстати а сколько там литров надо?

были подозрения на автомат, и как раз началось несколько месяцев спустя когда масло в коробке меняли. залили zic, но говорят что гумняное масло. попробую масло в коробке сменить, кстати а сколько там литров надо?

тоже подобное, но только если прогреваешь мин 5-7 и первые метров 50-100 поездки, масло атф т4, менял 1200 назад.

АКПП начинает работать адекватно только при РАБОЧЕЙ температуре (60-70 гр С*).
Вы же двиг греете. А коробка прогревается только на ходу, вот и тупит какое то время.
P.S.
У меня также работает! Зимой ощутимо долго тупит!

Вы пошто до коробки доколупались если у вас двиг не тянет нифига?
Залезть в бак посмотреть хотя бы приемную сеточку бензонасоса - полчаса делов, или заехать на сто, отдать полтос, чтоб за это же время давку замерили в топливной. А уж потом менять всё подряд (фильтры, свечи, провода, и уж тем более жижу в коробасе).

Не знаю какая давка должна быть перед форсами у 3S, но свежий насос сам по себе должен давить 5-7 "очей".

а чо? на нейтраль переключаешь и тапку жим жим, оборотов нету? вибрация посторонняя?
фильтр каробочный меняли?
на нейтраль ставь когда прогреваешь. читал на гдето тут что насос там качает по всей системе и прогревает тем самым:) на парковке он не качает и толку что вы стоите, ждети у моря погоды. судя по словам могу предположить что тупит при переключениях. попробуй на пониженной поездить. просто на D оно там отцепляет все дела свои когда газ отпускаешь на средних км\ч, чуть чуть на газ и он подключает. вот какраз сдесь и косяк. на холодную, каробасу тяжело в литоле вазюкать. а после прогрева долго - значит пить просит. вероятно на СТО криво это дело проделали. щуп доставал смотреть сколька там? а то сразу форсунки. заслонка.. ну и зик конечно не фантан - ксюшка обижается:) автомат он брезгливый к пойлу, ошибок не прощает) тайотовская атф канистра, бодричком. если боитесь декстрон вливать.

авто sprinter AE110, коробка A240L-03A (с таблички под капотом)
начала буксовать вторая скорость на холодную, ну как на холодную +5. +10 постоит день или ночь, начинаю движение - первая и задняя букс не чувствуется, начинаю ускоряться, должна вторая включиться и провал, газ отпустиш-нажмёшь неедет. неедет, вроде дёрг, дёрг и поехала, немного проехав начинает включаться норм.
масло не воняет, уровень масла проверял первый раз посмотрел почему то было выше нормы гдето на 1см (ну мож показалось), ещё проехался 2 раза поглядел уровень был в норме.
есть смысл снимать поддон, менять фильтр и масло или ремонт неизбежен?

сделал полную замену жидкости, поменял фильтр. в поддоне криминального ничего не увидел, магниты облеплены пылью, один магнит сломан, в фильтре заметна мелкая стружка, поддон отмыл бензином, магниты отчистил, целую половинку магнита тоже поставил на место, залил свежей жидкости и ещё ~3,5 литра прогнал через радиатор.
пробная поездка прошла хорошо, по первым впечатлениям не буксует, мягче переключается и стала резвее ехать - вроде на газ чуть жму а она прям резво разгоняется :) пока сильно не спешу радоваться, поезжу погляжу ближе к выходным и на выходных. на следующей недельке отпишусь.
не затягивайте с заменой жидкости! :)

Ой спасибо тебе за тему утром завожу на прогревочных отпускаю тормоз авто стоит даёшь газ медленно трогается или это нормально?

сделал полную замену жидкости, поменял фильтр. в поддоне криминального ничего не увидел, магниты облеплены пылью, один магнит сломан, в фильтре заметна мелкая стружка, поддон отмыл бензином, магниты отчистил, целую половинку магнита тоже поставил на место, залил свежей жидкости и ещё ~3,5 литра прогнал через радиатор.
пробная поездка прошла хорошо, по первым впечатлениям не буксует, мягче переключается и стала резвее ехать - вроде на газ чуть жму а она прям резво разгоняется :) пока сильно не спешу радоваться, поезжу погляжу ближе к выходным и на выходных. на следующей недельке отпишусь.
не затягивайте с заменой жидкости! :)

похоже что вы правы, проблема не исчезла но поведение машины изменилось, например еду километров 30-40, хочу ускориться, жму педаль газа, чувствуется что коробка переключилась для ускорения но двигатель задыхается, обороты не набираются, жалко тахометра нету (как будто включилась не пониженная а повышенная. если такое возможно) несколько раз на газ жму, раз, второй, третий, происходят каието дёрганья, движок загудел норм и машина резко начинает ускоряться, после этого проехав ещё немного, машина едет и реагирует на газ как исправная.

а есть подтверждение диагноза "гангрена", и если есть, интересно в чем это подтверждение?
ход моих мыслей прост:

что же такого может происходить за это "немного проехав"?
тут и гадать нечего происходит прогрев.
далее вопрос: на что и как влияет прогрев?
-на внутренности коробки он не влияет ни как.
-масло становится более текучим
-ну на двс идет большое влияние, но про это пока молчим.
можно допустить, что при холодном может и грязном, может и не соответствующим масле, а так же грязном фильтре масло нормально создает давление только после прогрева.
это легко лечится заменой масла и фильтра.
если это не помогло, то проблема вообще не в коробке, а в двигателе. т.к. прогрев шестерням коробки вообще пох по большому счету.

Заблуждение.
Шестярням, конечно, всё равно, но вот пакетам фрикцинов (муфтам и тормозам) далеко не всё равно состояние и качество прогретой и холодной жидкости.
Нельзя так же сбрасывать со счетов возможные температурные проблемы (подклинивание) в блоке гидравлических клапанов.

Заблуждение.
Шестярням, конечно, всё равно, но вот пакетам фрикцинов (муфтам и тормозам) далеко не всё равно состояние и качество прогретой и холодной жидкости.

Если было буксование при езде (допустим, неопределённо долгое время), то хоть обменяйся жидкости, износ дисков уже есть и никуда не денется.

миша, если бы был износ "потрахов" то он точно бы не вылечивался прогревом, а у тс с прогревом все вылечивается.
вот именно по этому я думаю, что это либо масло (дешевле в проверке) либо двс.

Не уверен. Замена жидкости скорее оттягивает момент серьёзного ремонта. Проблема неминуемо вылезет снова.

всё, проблема вроде решилась, были проблемы с двс а точнее с проводом свечи зажигания.
как я писал ранее после смены масла в коробке поведение машины изменилось, что машина не ехала не давала мне покоя, читал все подряд форумы, гдето прочитал что грешили на коробку а в итоге оказались свечи, в пятницу пошел в гараж, хотел посмотреть свечи (хоть я их и менял в том году а годовой пробег у меня маленький) когда снял наконечники свеч и хотел вывернуть первую свечу, то раз и ключ не лезет на неё, оказалось контакт от наконечника остался на свечи, побежал на разборку, ещё работают, по одному проводу не продают, тем более самый длинный провод, в общем 2500р и с "новым" комплектом проводов в гараж, поставил, проехался - едет, в субботу выехал - едет, вчера тоже ездил - едет :) надеюсь проблема решена.

Читайте также: