Ремонт гур субару аутбек

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите домкратную пластину.
4. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий.
5. Снимите хомут Е фиксации трубок С и D напорного и возвратного контуров.
6. Отсоедините трубки C и D от картера рулевого механизма.
7. На моделях 2.0 и 2.5 л выверните болты промежуточных фиксаторов и отсоедините трубку C от рулевого насоса, а трубку D от возвратного шланга.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

8. На моделях 3.0 л отсоедините напорный шланг от насоса, а возвратный от резервуара гидравлической жидкости.

Помните, что непрерывное функционирование редукционного клапана насосной сборки на протяжении более чем 5 секунд приводит к сокращению срока службы гидравлических шлангов, насоса и собственно гидравлической жидкости вследствие перегрева! Старайтесь избегать таких ситуаций как во время эксплуатации транспортного средства, так и во время проверки компонентов.

1. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Оцените состояние контактных штуцерных поверхностей трубок, накидных гаек штуцерных разъемов, проверьте трубки на наличие деформаций, а шланги - на наличие вздутий, трещин, порезов и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в исправности стяжных хомутов. Дефектные компоненты замените.

Старайтесь не допускать попадания на поверхность шлангов гидравлического тракта ГУР таких химически агрессивных субстанций, как электролит батареи, двигательное масло, ATF, тормозная жидкость, и т.п., - в случае необходимости без промедления протирайте шланги чистой ветошью!

2. Некоторые типичные дефекты гидравлических шлангов связаны с вполне определенными нарушениями. Так, вздутие напорного шланга чаще всего вызывается чрезмерным временем непрерывного функционирования редукционного клапана, отказом последнего, либо снижением интенсивности отвода тепла от гидравлической жидкости. Перегрев гидравлической жидкости может приводить также к соскальзыванию со своего штуцера возвратного шланга (проверьте также состояние крепежного хомута). Наличие на шлангах признаков развития незначительных утечек может свидетельствовать о неправильной прокладке линий, чрезмерностью амплитуды вибраций силового агрегата (в результате ослабления подушек опор его подвески, либо неправильности установки упора ограничителя раскачиваний двигателя). К появлению на шлангах трещин может приводить чрезмерное повышение давления гидравлической жидкости (например, в результате отказа, либо чрезмерно долгого непрерывного функционирования редукционного клапана), а также попадание на поверхность шланга химически агрессивных жидкостей.

Шланги могут начинать трескаться также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур.

1. Затянув крепежные болты с требуемым усилием (13 Нм), закрепите возвратную и напорную гидравлические линии промежуточными фиксаторами и, действуя в порядке, обратном порядку отсоединения, восстановите их исходное подсоединение к рулевому насосу, резервуару ГУР. Проследите, чтобы полые болты штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием (39 Нм), - постарайтесь не допустить перекручивания шлангов.
2. Временно установите хомут Е промежуточной фиксации трубок C и D, - проследите за правильностью выбора местоположения хомута.
3. Удостоверьтесь в правильности расположения маркировки в виде цифры 8 на обеих секциях хомута Е, затем затяните стяжной болт с требуемым усилием (7.4 Нм).
4. Восстановите исходное подсоединение трубок C и D и затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).
5. Подсоедините трубки А и В к картеру рулевого механизма, - сначала верхнюю (В), затем нижнюю (А). Затяните накидные гайки штуцерных разъемов с требуемым усилием (13 Нм).
6. Установите на место домкратную пластину, подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте в систему гидроусиления руля свежую жидкость. Внимание: Попытка запуска двигателя при незаправленной системе ГУР чревата заклиниванием шиберного рулевого насоса.
7. В заключение проверьте правильность размещения гидравлических линий. Если зазор между управляющим насосом темпостата и шлангом тракта ГУР составляет менее 10 мм, отпустите опустите стянутую хомутом секцию трубопровода (А) ближе к балке подвески (но не ближе чем на 10 мм). В случае необходимости подогните соответствующим образом секцию В трубопровода.

Перечень наиболее типичных причин развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

Типичные участки развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

1 ÷ 11 Штуцерные разъемы
12 ÷ 14 Шланги
15 и 16 — Стыки чугунного литья корпуса рулевого насоса
17 и18 — Резервуар гидравлической жидкости

19 — Заливная горловина резервуара
20 — Силовой цилиндр рулевого механизма
21 и 22 — Управляющий клапан рулевого механизма

1. Во избежание возникновения ложных подозрений на развитие утечек в тракте системы ГУР следует особое внимание уделять тщательности протирки наружных поверхностей компонентов тракта перед их установкой после выполнения процедур обслуживания.
2. Наиболее критичные участки гидравлического тракта с точки зрения потенциальной возможности развития утечек показаны на иллюстрации.
3. Утечки через штуцерные разъемы (1 ÷ 11) чаще всего оказываются связанными с ослаблением накидных гаек/полых болтов/хомутов штуцерных разъемов, попаданием в разъемы грязи или посторонних предметов, а также повреждением уплотнительных шайб и колец, - подтяните отпустившийся крепеж, замените вышедшие из строя уплотнительные элементы, замените ослабшие хомуты.
4. Основной причиной развития утечек в шлангах (12 ÷ 14) обычно является механическое повреждение (трещины, порезы), либо старение материала (отвердевание, вздутие, разрыхление) последних, - замените вышедшие из строя шланги.
5. Наиболее вероятной причиной возникновения утечек через стыки чугунного литься корпуса рулевого насоса (15 и 16) является повреждение уплотнительного кольца, либо нарушение целостности уплотнительной прокладки, - замените дефектные уплотнительные элементы.
6. Трещины в корпусе резервуара (17 и 18) чаще всего появляются в районе патрубков подсоединения гидравлических шлангов. Дефектный резервуар подлежит замене.
7. Утечки через заливную горловину резервуара (19) могут возникать в результате повреждения уплотнительной прокладки крышки, появления трещин в пластмассе, а также при переливе рабочей жидкости при заправке системы, - замените резервуар/крышку, произведите корректировку уровня жидкости ГУР (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
8. Утечки в силовом цилиндре рулевого механизма (20) чаще всего возникают в результате выхода из строя уплотнительной манжеты, - замените манжету (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
9. Причиной развития утечек в управляющем клапане (21 и 22) чаще всего оказывается выход из строя уплотнительных элементов, либо механический дефект собственно клапанной сборки, - произведите необходимый восстановительный ремонт, замените вышедшие из строя сальники/прокладки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).

Уже давно как насос ГУРа был с масляным налетом, в эту зиму видимо давануло и даже под ним была "лужица" масла на двигателе. В придачу ко всему в морозы визжал как поросенок, масло пенилось, грешил на масло хотел сменить, но тут какой смысл менять на более жидкое масло, когда с него льется все. Занялся я поиском резинок.
Много информации по ГУРам, но толком конкретики нет. Оригинальных ремкомплектов нет, экзист выдает аналог emmetec 8001 вроде бы все хорошо, но на нем написано что он для форестера и ипрезы. Попался мне на глаза другой ремкомплект emmetec 8002! Там как раз таки пишут что он для Outback, в то же время пролетает информация что он не подходит! Да что ж такое… Продавцы так же руками разводят, мол смотря какой насос стоит. Но везде где мне встречались отчеты по ремонту ГУР, использовали 8001.
Нашел в наличии комплект 8001 дешевле экзиста на порядок, поехал, и что же вы думали, первым вопросом было — А точно он вам подойдет?!)) 8002 так же был у них, беру штангель и под капот, и лишь по шкиву на насосе забираю 8001.
В комплекте 8001 сальник на вал 18мм, 8002 — 20мм
Основой для поиска запчастей была эта запись, все разжевано от и до.
Поподробнее о купленном ремкомплекте. На фото, и в других отчетах присутствуют большие 2 кольца, в этом же их не было, как и не было фигурной резинки в виде грибка. Продавец говорит от партии зависит. И поэтому грибок и овал они где то заказывают и режут на лазере, резина на подобии силикона, на вид очень хорошего качества, собственно грибок он мне и положил бесплатно! Большие кольца потом искал. Так же в комплекте по моему изначально не кладут вторую прокладку под болт второй. Ну и самой маленькой резинки с ушками как я понял вообще не найти, под датчиком. Надеюсь у меня из под нее не будет сопливить.

Написаны размеры примерно, на сколько смог замерить.
Под подающий шланг решил заказать оригинал, благо был номер, и под болты раз уж есть номерок, заказываю 2 шт.
С большими кольцами все просто, были размеры, нашел где продают ОООЧЕНЬ большое разнообразие этих прокладок и купил по размерам, плюс 1 лишнее, 30 рублей за 3 кольца прелесть :)
На заднюю крышку сказали надо 61х2,5, решил взять еще 62х2,5, его и поставил в итоге.

Белую и черную палочку купил от хонды, но нигде нет информации о том что они длиньше! Пришлось подрезать по старым.

Масло по советам взял Febi 06161, синтетика, жидкое как водичка. 1,5 литра ушло для замены и выдавить старое.

На фото плохо видно в каком состоянии насос

Как снимать разбирать писать не буду, много информации есть на драйве, да и по ссылке выше все расписано.
Главное при сборке чтобы все было в чистоте!
Единственное померил основные размеры, круглых колец, все можно купить в разноброс и выйдет ремонт в три копейки. ниже все размеры и артикулы напишу!

Универсал Subaru Outback радует своих владельцев не только повышенной проходимостью, но и чуткой управляемостью. Это позволяет водителю уверенно чувствовать себя за рулем авто и полностью контролировать дорогу. Информативный рулевой механизм отличается и высокой надежностью, поэтому серьезный ремонт рулевого управления Субару Аутбек в Москве требуется нечасто.

Рабочий ресурс системы управления универсала превышает 200 тыс. км, однако на ее состояние влияет ряд внешних факторов, которые могут ускорить выход из строя отдельных элементов механизма.

Среди основных причин поломки рулевого управления можно выделить:

сложные климатические условия;
езду по убитым дорогам;
несвоевременную замену технических жидкостей;
обилие пыли и грязи на дорогах;
резкую манеру вождения.

В перечне услуг автосервиса:

ремонт системы тормозов Subaru Outback;
ремонт ходовой части Subaru Outback;
ремонт силового агрегата Subaru Outback;
ремонт рулевого управления Subaru Outback и другие работы.

Стоимость операций в автоцентре зависит от сложности поломки, но она гораздо ниже, чем у официальных дилеров. Мы предоставляем гарантию!

Когда проводится ремонт рулевого управления Субару Аутбек?

Безремонтный период эксплуатации рулевого механизма значительно увеличивается при соблюдении графика технического обслуживания и проверке системы каждые полгода. Если автовладелец учитывает рекомендации производителя по эксплуатации транспортного средства, ремонт рулевого управления Subaru Outback не потребуется часто и обойдется дешево.

Однако оградить универсал от всех негативных факторов не всегда реально, поэтому каждый владелец авто должен уметь различать признаки неисправной работы рулевого механизма. Среди основных симптомов:

руль поворачивается слишком тяжело или легко;
рулевое колесо не сразу возвращается в исходное положение;
колеса значительно отстают от руля;
рулевое колесо ощутимо вибрирует;
слышны посторонние стуки в механизме;
появляются проблемы с поддержанием прямолинейного движения.

Ходовая часть автомобиля, как и полагается для моделей с повышенной проходимостью, долговечна и крепка. Хотя и здесь не избежать заезда в качественный автосервис Subaru Outback примерно каждые тридцать тысяч километров для ликвидации стуков в передней подвеске. Как и в "Legacy", втулки и стойки в стабилизаторах поперечной устойчивости требуют регулярной замены. Конечно, можно попробовать проигнорировать сервис Субару Аутбэк, купить запчасти и провести замену самостоятельно, но стоит ли потраченное время и нервы двух-трех тысяч рублей экономии?

Когда ездишь на машине продолжительное время, привыкаешь к ней, и иногда не замечаешь каких-то вещей в плане ухудшения характеристик. И только проехав на другой машине, понимаешь, что деталь или узел работает неправильно.

В прошлом году в Сочи я впервые почувствовал что такое руль колом, настолько он становился тяжелым на горячую, что можно говорить об отсутствии ГУР вообще. Но это только в сильную жару, когда температура на улице не выше 20 градусов, в целом все более менее нормально.

Так я продолжал ездить до того момента, когда проехал на корейце с электроусилителем, и что могу сказать-руль очень легкий, парковаться и маневрировать одно удовольствие, плюс там рейка короче (2.5 оборота), в общем это подтолкнуло меня на то, что с ГУРом что-то не то.

Полез на драйв, дром, другие форумы по субару, очень часто встречалось мнение, что если замена жижи не помогает, то тяжелый руль-это износ насоса и проще заменить насос.
Были отчеты о переборах насоса с заменой прокладок и притиркой плоскостей.

Замену ГУРа решил отложить, было интересно посмотреть что же там внутри и в каком состоянии))

Заказал ремкомплект, шланг подачи от бачка к насосу, хомуты и перебрал насос.

Своих фотографий не делал.

Заменил все прокладки из комплекта, кажется 8 шт, сальник вала, притер заднюю крышку и напорную плиту на стекле наждачкой Р800 с водой, были потертости, без царапин.
Редукционный клапан не трогал.
Отмыл корпус в бензе.

Заменил шланг подачи и хомуты, новый шланг значительно эластичнее, хомуты гораздо туже.

После перебора немного подтекало соединение шланга высокого давления, подтянул болт градусов на 15.

Итог:
-ушел гул от насоса на холостых
-руль стал легче крутиться на холодную и на горячую, но той желаемой легкости руля нет, т.е. стало лучше процентов на 30 примерно.

Пару слов о ремкомплекте: качество колечек на вид о ощупь хорошее, сальник вала NOK.

Emmetec (SU8001KIT) — 1044р
Шланг (34611-AE110) — 1963р
Хомуты (90917-0063) 2 шт — 436р

Читайте также: