Ремонт гидроусилителя на мазда трибьют

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Кури-курил тему и у нас, и на мавроклубе, и понял: Надо ехать к рукастым, для начала промыть бачёк с сеткой, возможно сменить жижу, если не поможет - снимать гур, промывать-прочищать, ставить свежие резинки и сальник и ставить обратно. В худшем случае (чего и опасаюсь) придётся вытачивать втулку или что там вместо подшипника (фото бы, а то нигде не встретил гур в разобранном виде чтобы видно было эту втулку). Завтра куплю ремень и поеду к мастерам.

На прошлой неделе перебирали насос ГУРа из-за подтекающего сальника. Ничего сложного в нем нет. Центральный вал, на нем подшипник. Стопорное кольцо снял, вал выпал, сальник поменял, подшипник на всякий случай тоже, собрал всё назад. Получил пропадающее усиление при прогреве жижи. Оказалось - подклинивает перепускной клапан. Погонял туда-сюда рулём на месте и в движении, слава богу отлипло. Это на 3.0.
А вот, ситуация с 2.0 похожая, описана на мавроклубе:

218000 км, аналогично обленился насос.
снял без отсоединения резинового шланга и слива масла (на снятом насосе отсоединить шланг легче и масло уходит в бачек подняв насос), но снимал тепловой кожух с выпускного коллектора для удобства доступа к болтам снизу, далее, обратил внимание что пимпка в отверстии для выходного патрубка утоплена, из чего сделал вывод что перепускной клапан залип в открытом положении. Понажимал отверткой, стал отщелкиваться как надо, промыл насос, прошевелил перепускник чеб легко ходил, продул нажимая перепускник, вылетела соринка с полмилиметра. Поставил насос на машину, сменил частичной заменой масло гура 1 литр. Рулится нормально, но сальник слегка сопливит, стало быть скоро под замену.

Спасибо, Ген, сейчас посмотрел. У них почему-то трубка пластиковая, чёт не внушают доверия((

Итак, что имею на сегодняшний день: остался без коня как минимум на неделю(( С утра попробовал побаловаться с оборотами - действительно, гур практически не работает только на холостых, при повышении оборотов руль крутится на месте "пальцем". Радостный поехал через магазин, купил ремень (бельгийский, 970 руб), сальник пока решил не брать. Приехал к мастерам, те сразу определили гул от гура, приговор вынесли (опираясь на собственный опыт) моментально, но у меня ещё теплилась надежда. Когда начали снимать и мне стало ясно что гур помер окончательно: масло (менялось летом) было цвета дёгтя и очень воняло. Когда разобрали гур вообще офигели, его когда-то (прежний хозяин) уже колхозили, с торца штока даже какая-то шайбочка стояла, выработка на ВСЕХ деталях. Сделали вывод что прежний хозяин просто сделал абы как и скинул машину по рекомендациям "его" мастеров потому как у меня тогда одной из первых полетела рулевая рейка. А гур, видимо в благодарность за хорошее содержание, продержался ещё 4 года. Видимо, его добила прошлогодняя поездка на Телецкое, когда у меня перетёрло трубку радиатора гур и жижа вытекала. На вопрос "можно ли ездить так" мастера в голос сказали "можно, но можешь налипнуть ещё и на рейку". В итоге метнулись - один "бизнесмен" обещал привезти в конце следующей недели из Н-ска за 8500 б/у. Мастера говорят что с ним вроде проблем небыло, но внутрь-то он не заглянет(( Решил так: перед установкой разберём и посмотрим что там внутри (помню прошлогоднюю историю, когда прислали из Барнаула привод с разваленной гранатой) и отдал 5500 (сколько было с собой) как предоплату. Другое дело что если лажа то придётся опять заказывать, скорее всего с Владивостока, а это ещё 2 недели. Так что бросил коня разобранного у мастеров как минимум на неделю(((

Ааа, я их видел позавчера, когда искал "на всякий случай", чтобы в курсе быть и в ценах ориентироваться)) Там ещё 2 в Н-ске висели, 7500 и 8000, сейчас уже нет, видимо 1 купили а второй забронировал бизнесмен. А тот что в Барнауле это как раз у той фирмы, которая присылала привод с разваленной гранатой о прошлом годе.

По ходу я тоже налипаю на ГУР.
реставрировал шланги ГУРа, именно реставрировал, а не менял, так как ценник на шланги не гуманные.
Забирал машину с СТО все было ОК, но когда машина постоит примерно сутки то при запуске ГУР воет с полминуты, а потом все в порядке становится. Течи нет, уровень в норме. А сейчас стал прислушиваться то на ходу ГУР подвывает еле слышно. Это воздух в системе или как? к мастеровым заезжал, чето копались но проблема не ушла.

Вчера вечером позвонил мастерам, подтвердили что получение гура планируется в пятницу, ставить будем в субботу. Разбирать для проверки отказываются, говорят что потом если он не в порядке хрен докажешь что пришёл такой, только в процессе эксплуатации выяснится(( Вот ещё голову ломаю как слить старую грязную жижу без остатков.

Вчера вечером позвонил мастерам, подтвердили что получение гура планируется в пятницу, ставить будем в субботу. Разбирать для проверки отказываются, говорят что потом если он не в порядке хрен докажешь что пришёл такой, только в процессе эксплуатации выяснится(( Вот ещё голову ломаю как слить старую грязную жижу без остатков.

На мавроклубе вроде керосином промывали систему. Старый насос же еще худо-бедно функционирует? Можно и декстроном каким-нибудь дешевым промыть перед заменой насоса.

Понимаю что какой-то жижей нужно пожертвовать, но КАК это сделать? Собрать систему, залить жижу, погонять, слить сколько получится, снова залить. и так до осветления? Чёт плохо себе представляю этот процесс во времени))

Сливаешь жижу, можно обратный шланг с рейки снять постараться и крутя рулем от крайней точки до крайней все выдавить.
Ставишь шланг на место, заливаешь жижу и опять крутишь рулем от края до края, снимаешь шланг и опять все выгоняешь.
Мне кажется что так должно все вымыться.

Ну, всё по порядку. Гидрач приехал вроде в хорошем состоянии, мастера сказали что именно контрактный. Старую жижу чёрного цвета и вонючую выгоняли методом вытеснения. Лёха (мастер) слил из бачка, открутил и промыл его, потом собрал всю систему (заодно отревизировал все ролики и поставил новый ремень), затем снял с открученного бачка шланг обратки, нарастил его другим длинным шлангом и другой конец засунул в грязную ёмкость. Затем залил полный бачёк и завёл машину буквально на секунду чтобы жижа почти ушла из бачка, заглушил, долил до полного, снова завёл и так ушло 2 литра жижи. Потом после очередного опустения бачка поставил его на место и долил теперь уже до нормы, потом завели, покрутили баранку пока посторонние звуки от остатков воздуха не ушли (воздух из системы вышел), выгнали Крока на улицу, поболтали ещё чуток, я расплатился, отъехал немного и остановился чтобы осмотреться, настроить радио (аккум за неделю был разряжен в ноль из-за приоткрытого капота, подзаряжали), пристегнуться. и тут начинается самое интересное. Сразу нужно описАть предшествующие условия и события. На моём гуре датчика небыло, стояла заглушка вместо него и фишка с остатками пластиковых частей от фишки с датчика в ней торчали (я когда-то на форуме всех пытал что это за лишняя фишка болтается). Холостые обороты были стабильно в районе 800, при повороте руля обороты не манялись и чувствовалось что на двиг идёт дополнительная нагрузка. На "новом" гуре датчик стоял, мы фишку почистили и подсоединили к датчику. Лёха с уверенностью не мог сказать для чего этот датчик, но предположил что на основании его показаний комп повышает обороты когда на холостых от кручения баранки идёт нагрузка. Теперь что было дальше. Когда остановился и поставил на парковку обороты так упали что даже газанул чтобы Крок не заглох. Отпустил, обороты упали до 500. Подумал что аккум разряжен и, учитывая что на малых оборотах вроде как зарядка не идёт не хватает тока решил погазовать на месте. Погазовал, решил что толку стоять и поехал. Через 2 км обнаружил что на холостых баранку повернуть просто невозможно! Тут-же разворачиваюсь и обратно к мастерам. По дороге в одном месте сбросил скорость перед поворотом, обороты упали, начинаю поворачивать и не могу вписаться в поворот! На измену сел конкретно)) Подъехал к мастерам, заглушил, постояли пообсуждали, предположений нет, жижа на месте, в боксе уже следующая машина загнана. Решили что приеду завтра и чтобы не добираться до дому по лужам (у нас +4, всё залито) поеду на машине и на нём приеду. Сажусь, завожу, пробую крутить руль, а он. абсолютно лёгенько крутится! При этом когда начинаешь руль крутить обороты, как и положено, повышаются. При этом холостые стабильно 500-550. Предположили что воздух попал и после глушения/заводки вышел, доехал до дома нормально, только низкие холостые на перекрёстках напрягали, боялся заглохнуть.
Теперь мои предположения. Учитывая что в системе зажигания и топливоподачи ничего не меняли и вся разница с "до" и "после" ремонта в этом датчике, думаю следующее. Комп раньше не видел этот датчик и, считая что идёт нагрузка на двиг от гура, держал обороты чуть повышенными (а я, в свою очередь, не зная какие холостые обороты на этой машине считаются нормальными, думал что так и должно быть). За как минимум 4 года (срок моего владения Кроком) комп уже привык к такой работе. Сейчас, когда (может быть и разряженный в ноль аккум тоже повлиял) комп увидел этот датчик, он пытается перенастроить систему, возможно, ему нужно время (моточасы) для этого, а я от мастеров до гаража ехал всего минут 15. Вот теперь у мну вопрос: правильно ли я предполагаю и какие холостые обороты на этой машине НОРМАЛЬНЫЕ. Кто что думает на сей счёт?

Над погонять по больше. 15 минут совсем ничего для перенастройки компа.
Совсем прогрет авто до 80 градусов вот примерно какие обороты.

Примерно конечно,всё зависит от того какой датчик температуры стоит,оригинал или заменитель.От того сколько не нём накипи,и много факторов износа всех деталей(форсунки,лямбда,кхх).

Спасибо, Ген. Я так и подозревал что 500 маловато)))

Тут с утра подумалось: а что если этот датчик просто неисправен? Вот бы ещё знать принцип его действия, а то в бестолковке маловато данных для анализа. Стоя на холостых ведь гур крутит, давление создаёт, а что происходит когда начинаешь поворачивать руль? Какие изменения ловит этот датчик? Чёт логика подсказывает что в это время давление падает, потому и комп подбрасывает обороты. Тогда, получается, датчик кажет что на холостых давление большое. Но почему тогда нагрузка растёт на двиг при повороте? И вообще, КАК гур может изменять давление если он напрямую тупо привязан к оборотам двига посредством ремня и изменять скорость вращения вала самостоятельно он не способен? Или там внутри что-то происходит типа с лепестками? Может, при спокойной работе лепестки спрятаны и не "загребают", поэтому двиг спокойно крутит всю эту навесную приблуду, а когда руль крутить начинаешь лепестки "вылазят", начинают загребать (типа мельничных лопастей на реке) и тогда двигу тяжелее становится крутить навесное? А за счёт чего тогда лепестки вылазят? Пля, одни вопросы. ))
На практике сейчас при повороте руля комп действительно подкидывает обороты - значит, датчик передаёт-таки какие-то данные

В ГУРе никаких лепестков нет.
Давление в системе ГУРа поднимается из-за того, что при повороте руля меняется путь, которые проходит жидкость внутри усилителя (в нашем случае - внутри рейки). В рейке есть клапана, которые отслеживают поворот руля и перенаправляют жидкость в левую или правую полость, "помогая" рукам водителя.

Работает так:
при повороте руля в рейке перекрываются клапана,
давление возрастает,
колеса сдвигаются,
клапана в рейке открываются,
давление упало.

Мозг отслеживает показания датчика. Если давление в ГУР поднялось, а обороты двигателя ниже какого-то предела - поднимает обороты мотора.

У меня на прежнем форде с YF датчика не было, отверстие в ГУРе было заткнуто пробкой. Никаких неудобств.

Без особых уточнений,,При повороте руля меняется давление в системе,как и сказал Александр, датчик в гуре видит эту разницу .Мозг даёт команду подкинуть чуток обороты. Это явно прослеживается на холостых. На скорости ,я хз не отслеживал. В некоторых авто,типа "хонды" есть обратная система,при больших скоростях руль тяжелеет. Но там электрика замешана и всё сложнее.
Вот гур на 2 литра,и на 3 литра примерное одинаково устройство.Механического без шестерёнчатого насоса.

Да,залипнет клапан "повышенного давления" я его так назову,,руль будет тяжёлый.Гур будет гонять почти всю жижу внутри себя.

Саш, есть там лепестки! Штук 5-6, мааленькие (примерно 10х8х1,5) металлические и корпус внутри какой-то овальный (может, выработка). Там на валу стоит какая-то хрень прим 10 мм толщиной и в ней стоят по краям эти лепестки. На каких-то машинах (вроде как на Хондах и Тойотах) эти лепестки типа из эбонита, замене не подлежат и весь гур просто выбрасывается, а у нас металлические и всё-равно выбрасывается)))))

Ходил сейчас в гараж оттереть малость двиг от пролитой жижи гура, от масляных протечек из-под кл крышки, да и на крышке вокруг колодцев грязи и старого масла (проливал нечаянно когда-то когда подливал в двиг) было немерянно. Погонял немножко его и, странно, но холостые не опускались ниже 700. Может, начал подстраиваться?

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Mazda Tribute используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Mazda Tribute может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Mazda Tribute

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Mazda Tribute, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Mazda Tribute под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Mazda Tribute к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Mazda Tribute не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Mazda Tribute и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Mazda Tribute, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Mazda Tribute достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Mazda Tribute поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Mazda Tribute. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Mazda Tribute

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Mazda Tribute определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Mazda Tribute реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Mazda Tribute

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Mazda Tribute как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Mazda Tribute с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Mazda Tribute не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Всем привет парни!
Столкнулся с проблемой утечки жидкости и неприятных звуков из насоса ГУР после морозов. Поиски насоса не увенчались удачей. Оргинал от 14000 до космоса,неоригинал от 4500 но надо ловить. Решил сам. Ничего сложного-процедура снятия от силы час. Все сверху,надо лишь поддомкратить мотор перед снятием опоры. Снял-разобрал,смех,насос размером с кулачок моего сынишки 8 летнего. Морочиться с подбором сальника и подшипника не стал-небыло времени. Поехал в гидромастер и за 3000 решил проблему. Но по сути все делается самому,если заранее знать типоразмер С и П. Выложу их в среду-остались на работе. В гидромастере ремкомплектов не продают,надо искать самим. Подробности: делалось на моторе 3.0 V6 2002 года,эскейп.
-снимаем крышку декоративную.
-отсоединяем разъем на трубке отвода от насоса к рейке(зеленый)
-откручиваем и отводим в сорону переда расширительный бачек
-снимаем патрубок подвода жидкости гур от бачка к насосу (разжимные хомуты) и откручиваем после разъема шланг на рейку (ключ 18!). Жидкость слейте из бачка сразу, а с насоса стечет из штуцера-подставьте емкость.
-поддомкратив мотор снимаем опору мотора открутив 3 болта на 13 на левой ее части (от лонжерона) и 2 гайки на 18 и 2 болта на 18 от кронштейна насоса. над верхним болтиком 13 скобочка креплений шлангов-гайка на 10 и их в сторону.
-снимаем опору-вот он родной))))
-откручиваем шкив насоса скинув ремень вспом агрегатов.Гайка 18,стопорим шкив подручным.
-со стороны шкива откручиваем 6 гаечек на 10 и 2 болтика на 12. Их там видно-не ошибетесь.
-подаем насос вперёд и выколупываем его наружу
-откручиваем передний кронштейн насоса от насоса (со стороны шкива) открутив 3 болтика на 12.
-видно стопорное кольцо и подшипник.
-с попки насоса откручиваем 4 болтика на12 и разбиаем насос.
-вытаскиваем кишочки(разложите их по порядку).
-выбиваем вал с подшипником сняв стопорное кольцо лёгкими ударами мягким молоточком или через проствку по валу со сороны попки.
-видим сальник.
-сбиваем подшипник.
-новый П напрессовываем на вал,затем загоняем сборку в корпус насоса не забыв сальник. усановив стопрное кольцо поверяем легкость вращения (будет туже чем было)-не должно быть слишком туго. Если туго-просучите вал с обоих сторон для самоустановки.
-собираем в обратом порядке, заменив все хомуты на винтовые
-заливаем жижку в бачек,заводим авто и сразу подливаем жижку до уровня (уйдёт резко).
-крутим рулём от упора до упора 3 -4 раза,доливаем жижку.
-вроде все,ура!

Размеры П и С дам в среду.

Читайте также: