Ремонт впускного коллектора шкода
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Двигатель BZB устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010
Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 - 2012
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2004 - 2015
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
и другим автомобилям.
Вобщем ошибка такая летом уже была. Симптомы: машина заводится и сразу глохнет если не держать педаль газа.
Расшифровка ошибки: не закрываются впускные заслонки первого ряда цилиндров.
Действительно, в группе 142 при закрытых заслонках показывает 40% открытие!
Заменил датчик положения G336, отмыл коллектор. И ЧУДО! Ошибка исчезла, машинка работает как надо!
Прошло 2 месяца. Ошибка та же! Симптомы те же! При закрытых заслонках 50% открытия!
Появились вопросы: Может ли магниторезистор так быстро кончится? Может ли спасти замена впускного коллектора? И собственно что в нем могло сломаться? Заслонки ходят без заеданий по всей длине хода.
Можно даже сказать небольшой FAQ.
Решил я таки снять впуской коллектор и поискать причину данной неисправности.
Для разбора нам понадобятся:
1. ключ рожковый на 17 (открутить трубку высокого давления от ТНВД)
2. пассатижы для снятия хомутов
3. набор головок с трещеткой 1/4"
4. набор Torx
5. длинный torx 30! для откручивания нижнего ряда болтов крепления коллектора (у меня был 200мм).
6. насадка с 12-конечной звездой М10 (для откручивания опоры коллектора)
7. Ключ или что-то еще для снятия маслянного фильтра
8. Ветошь
Пожалуй, начнем:
Я делал один, без ямы, домкратов и т.д.
Информацию по снятию коллектора описывать подробно не буду (все есть в Elsa), единственное отличие в том, что я не снимал пластмассовый патрубок воздуховода к дроссельной заслонке (ограничился снятием резинового). В принципе этого достаточно.
Перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Снять клемму с аккумулятора.
Я делал работу после ночной стоянки авто, чтобы при открытии водительскй двери топливный насос не включился, я отключил его сняв разъем под задним правым сиденьем!
Снимаем все что нам мешается: трубку высокого давления снимаем от ТНВД, разъединяем разъемы, откручиваем крепления трубок ОЖ от коллектора, шланг подачи вакуума отсоединяем от привода заслонок, снимаем опору под коллектором (к коллектору она крепится гайкой на 13, а вот к блоку болтом с 12-конечной звездой М10. )
я использовал трещетку 1/2" с небольшим удлиннителем, снимаем маслянный фильтр, резиновый патрубок дроссельной заслонки и закрываем ветошью.
После данных манипуляций пробуем потихоньку снять коллектор, для этого раскачиваем его и тянем на себя.
У меня он достался вместе с форсунками.
Немного поднимаем вверх со стороны двигателя и снимаем разъемы с форсунок и датчика давления топлива.
УБЕЖДАЕМСЯ что все отсоединили, достаем коллектор из моторного отсека и несем домой, ну или где потеплее .
 |
 |
Тем кто снимает первый раз возможно придется отмыть его изнутри хорошенько. так как налет там очень приличный. (пробег авто 120 000 км).
Я уже осенью его снимал и мыл, так что данной процедуры в этот раз избежал
Снимаем наш "злополучный" дачика (два самореза под torx 15) и видим интересную картину:
От сальника вала заслонок осталась буквально одна внешняя обойма!
Ответная часть вала, которая вставляется в датчик из прямоугольной превратилась в трапецию!
Немного цифр: размер посадочного места в датчике 4,5х5,5 мм, а вала 4,2х5,2.
в моем случае одна сторона превратилась из 4,2 в 3,8 мм!!
Размер сальника для замены 14х22х5!
Номер не знаю брал по размеру в спец.магазине.
 |
 |
Ну а теперь и сам ремонт:
Достаем сальник( кто как привык, лично я отверткой аккуратно выковырял)
шливуем вал для нанесения эпоксидного клея мелкой наждачной бумагой или надфилем.
обезжириваем вал (делал спиртом) думаю можно любым растворителем
Смешиваем эпоксидную смолу с отвердителем и наносим тонким слоем на вал ждем не меньше часа пока эпоксидка станет твердой
Устраиваемся поудобнее, берем в руки надфиль и. точим и точим, периодически контролируя размер штангелем.
Я точил до размеров посадочного места в датчике 4,5х5,5 мм.
Пробуем одеть датчик на вал, должен садиться плотно, но без особого усилия!
Смазываем внутреннюю поверхность сальника и добавляем немного немного смазки на вал. И напрессовываем сальник подручными приспособлениями подходящего размера (я использовал бронзовую трубку).
устанавливаем датчик на место проверив правильное положение (чтоб не прокрутился. ). закрепляем его и проверяем плавность хода заслонок.
подаем на 1-й контакт +5В, на 3-й 0В, а со 2-го снимаем напряжение. У меня получилось при закрытых заслонках 3,7В, при открытых 0,7В.
 |
 |
устанавливаем коллектор на авто, не забываем ничего прикрутить, привернуть, соединить. Еще раз все проверяем! Подключем бензонасос (если отключали под сиденьем), подключаем клемму на аккумулятор.
Заводим авто и смотрим под капот: убеждаемся что нет течей масла из под фильтра, бенизна из магистрали высокого давления, подсосов воздуха.
Если все в норме, подключаем ноут, VCDS или у кого что, заходим в электронику двигателя, базовые установки, канал 142. Проводим адаптация датчика G336! Делается она только на заведенном двигателе!
Радуемся волшебной надписи "Адаптация в норме" и идем пить чай с важным чувством исполненного долга.
З.Ы. Это мой первый отчет, так что не пинайте сильно. Конструктивная критика приветствуется!
Думаю фотки будут позже. немного правда.
Дополнение от masterc:
Ошибка:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Похоже поборол я ее
По совету человека заменил фильтр в электромагнитном клапане 037906283C.
 |
Под колпачком указанным стрелкой есть канал, через который стравливается воздух из привода заслонок.
в канале установлен поролоновый фильтрик, который напрочь забился пылью и пропускная способность канала была почти нулевая.
по этой причине скорость открытия и закрытия заслонок была медленной.
в общем, старый фильтрик заменен на кусочек нового поролона от кухонной губки для мытья посуды.
пробег уже больше 1000км, ошибка не появляется. Привод заслонок работает мгновенно.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё‐таки перемудрили.
Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:
Вроде бы простая штука, если бы не вихревые заслонки. Изначально такие моторы должны были работать на сверхбедной смеси. Потому и возникла необходимость в дополнительных заслонках — они позволяли закручивать воздух так, чтобы смесь всё‐таки горела.
Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из‐за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.
Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение ("открыто-закрыто"), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок — они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.
Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.
В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема — обрыв оси вращения заслонок из‐за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.
Как не допустить поломку
Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 тыс. км пробега.
Худший вариант для автовладельца — если замена коллектора не помогает. Был случай, когда пришлось ездить на машине с подобной проблемой около двух часов с подключенным осциллографом и кучей переходных разъемов.
До этого владелец уже поменял два коллектора и три датчика. Оказалось, блок управления выдавал ошибку, так как заслонки закрывались недостаточно быстро. Проблема заключалась в вакуумной трубке, которая не успевала доставлять разряжение до актюатора, потому что была пережата.
Двигатель BZB устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010
Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 - 2012
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2004 - 2015
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
и другим автомобилям.
Вобщем ошибка такая летом уже была. Симптомы: машина заводится и сразу глохнет если не держать педаль газа.
Расшифровка ошибки: не закрываются впускные заслонки первого ряда цилиндров.
Действительно, в группе 142 при закрытых заслонках показывает 40% открытие!
Заменил датчик положения G336, отмыл коллектор. И ЧУДО! Ошибка исчезла, машинка работает как надо!
Прошло 2 месяца. Ошибка та же! Симптомы те же! При закрытых заслонках 50% открытия!
Появились вопросы: Может ли магниторезистор так быстро кончится? Может ли спасти замена впускного коллектора? И собственно что в нем могло сломаться? Заслонки ходят без заеданий по всей длине хода.
Можно даже сказать небольшой FAQ.
Решил я таки снять впуской коллектор и поискать причину данной неисправности.
Для разбора нам понадобятся:
1. ключ рожковый на 17 (открутить трубку высокого давления от ТНВД)
2. пассатижы для снятия хомутов
3. набор головок с трещеткой 1/4"
4. набор Torx
5. длинный torx 30! для откручивания нижнего ряда болтов крепления коллектора (у меня был 200мм).
6. насадка с 12-конечной звездой М10 (для откручивания опоры коллектора)
7. Ключ или что-то еще для снятия маслянного фильтра
8. Ветошь
Пожалуй, начнем:
Я делал один, без ямы, домкратов и т.д.
Информацию по снятию коллектора описывать подробно не буду (все есть в Elsa), единственное отличие в том, что я не снимал пластмассовый патрубок воздуховода к дроссельной заслонке (ограничился снятием резинового). В принципе этого достаточно.
Перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Снять клемму с аккумулятора.
Я делал работу после ночной стоянки авто, чтобы при открытии водительскй двери топливный насос не включился, я отключил его сняв разъем под задним правым сиденьем!
Снимаем все что нам мешается: трубку высокого давления снимаем от ТНВД, разъединяем разъемы, откручиваем крепления трубок ОЖ от коллектора, шланг подачи вакуума отсоединяем от привода заслонок, снимаем опору под коллектором (к коллектору она крепится гайкой на 13, а вот к блоку болтом с 12-конечной звездой М10. )
я использовал трещетку 1/2" с небольшим удлиннителем, снимаем маслянный фильтр, резиновый патрубок дроссельной заслонки и закрываем ветошью.
После данных манипуляций пробуем потихоньку снять коллектор, для этого раскачиваем его и тянем на себя.
У меня он достался вместе с форсунками.
Немного поднимаем вверх со стороны двигателя и снимаем разъемы с форсунок и датчика давления топлива.
УБЕЖДАЕМСЯ что все отсоединили, достаем коллектор из моторного отсека и несем домой, ну или где потеплее .
|
|
Тем кто снимает первый раз возможно придется отмыть его изнутри хорошенько. так как налет там очень приличный. (пробег авто 120 000 км).
Я уже осенью его снимал и мыл, так что данной процедуры в этот раз избежал
Снимаем наш "злополучный" дачика (два самореза под torx 15) и видим интересную картину:
От сальника вала заслонок осталась буквально одна внешняя обойма!
Ответная часть вала, которая вставляется в датчик из прямоугольной превратилась в трапецию!
Немного цифр: размер посадочного места в датчике 4,5х5,5 мм, а вала 4,2х5,2.
в моем случае одна сторона превратилась из 4,2 в 3,8 мм!!
Размер сальника для замены 14х22х5!
Номер не знаю брал по размеру в спец.магазине.
|
|
Ну а теперь и сам ремонт:
Достаем сальник( кто как привык, лично я отверткой аккуратно выковырял)
шливуем вал для нанесения эпоксидного клея мелкой наждачной бумагой или надфилем.
обезжириваем вал (делал спиртом) думаю можно любым растворителем
Смешиваем эпоксидную смолу с отвердителем и наносим тонким слоем на вал ждем не меньше часа пока эпоксидка станет твердой
Устраиваемся поудобнее, берем в руки надфиль и. точим и точим, периодически контролируя размер штангелем.
Я точил до размеров посадочного места в датчике 4,5х5,5 мм.
Пробуем одеть датчик на вал, должен садиться плотно, но без особого усилия!
Смазываем внутреннюю поверхность сальника и добавляем немного немного смазки на вал. И напрессовываем сальник подручными приспособлениями подходящего размера (я использовал бронзовую трубку).
устанавливаем датчик на место проверив правильное положение (чтоб не прокрутился. ). закрепляем его и проверяем плавность хода заслонок.
подаем на 1-й контакт +5В, на 3-й 0В, а со 2-го снимаем напряжение. У меня получилось при закрытых заслонках 3,7В, при открытых 0,7В.
|
|
устанавливаем коллектор на авто, не забываем ничего прикрутить, привернуть, соединить. Еще раз все проверяем! Подключем бензонасос (если отключали под сиденьем), подключаем клемму на аккумулятор.
Заводим авто и смотрим под капот: убеждаемся что нет течей масла из под фильтра, бенизна из магистрали высокого давления, подсосов воздуха.
Если все в норме, подключаем ноут, VCDS или у кого что, заходим в электронику двигателя, базовые установки, канал 142. Проводим адаптация датчика G336! Делается она только на заведенном двигателе!
Радуемся волшебной надписи "Адаптация в норме" и идем пить чай с важным чувством исполненного долга.
З.Ы. Это мой первый отчет, так что не пинайте сильно. Конструктивная критика приветствуется!
Думаю фотки будут позже. немного правда.
Дополнение от masterc:
Ошибка:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Похоже поборол я ее
По совету человека заменил фильтр в электромагнитном клапане 037906283C.
|
Под колпачком указанным стрелкой есть канал, через который стравливается воздух из привода заслонок.
в канале установлен поролоновый фильтрик, который напрочь забился пылью и пропускная способность канала была почти нулевая.
по этой причине скорость открытия и закрытия заслонок была медленной.
в общем, старый фильтрик заменен на кусочек нового поролона от кухонной губки для мытья посуды.
пробег уже больше 1000км, ошибка не появляется. Привод заслонок работает мгновенно.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Неисправность впускного коллектора, который является частью двигателя и подает горючую смесь, прямым образом влияет на работу автомобиля в целом. Необходимость посещения автосервиса можно определить по следующим симптомам:
- дребезжание клапанов;
- плавающие холостые обороты;
- сложность запуска мотора;
- глушение мотора в момент переключения скоростей;
- высокий расход топлива и т. д.
Наше СТО в Москве берется за ремонт и замену впускного коллектора на Шкода Рапид по приятным ценам. Однако результатом непрофессионального вмешательства могут стать более серьезные поломки в ближайшем будущем. Наш профессиональный сервис в Москве, в районе СВАО, максимально быстро, без потери в качестве произведет диагностику и ремонт за приемлемую цену, находится вблизи метро Владыкино, Отрадное, Бибирево, Свиблово, Алтуфьево, Медведково.
Цены на ремонт впускного коллектора Skoda Rapid в Москве СВАО
| Замена или ремонт впускного коллектора | 1500-6000 рублей |
| Чистка дроссельной заслонки | 1500 рублей |
| Замена свечей зажигания (комплект) | 400-600 рублей |
Когда нужно проводить замену впускного коллектора на Skoda Rapid
Впускной коллектор имеет длительный срок эксплуатации вследствие низкой изнашиваемости. Основные проблемы возникают с расходниками – резиновыми прокладками, заменить их не составляет труда для опытных мастеров. Замена прокладки впускного коллектора на Шкода Рапид проходит за несколько часов.
Еще одним слабым местом двигателя автомобиля являются вихревые заслонки, на которых собирается пыль, копоть и маслянистые смазочные средства. Их также необходимо регулярно менять.
Замена впускного коллектора на Skoda Rapid проводится в случае невозможности ремонтных работ. Такое заключение могут дать только специалисты, многократно сталкивающиеся с подобными проблемами.
Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё‐таки перемудрили.
Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:
Вроде бы простая штука, если бы не вихревые заслонки. Изначально такие моторы должны были работать на сверхбедной смеси. Потому и возникла необходимость в дополнительных заслонках — они позволяли закручивать воздух так, чтобы смесь всё‐таки горела.
Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из‐за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.
Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение ("открыто-закрыто"), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок — они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.
Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.
В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема — обрыв оси вращения заслонок из‐за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.
Как не допустить поломку
Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 тыс. км пробега.
Худший вариант для автовладельца — если замена коллектора не помогает. Был случай, когда пришлось ездить на машине с подобной проблемой около двух часов с подключенным осциллографом и кучей переходных разъемов.
До этого владелец уже поменял два коллектора и три датчика. Оказалось, блок управления выдавал ошибку, так как заслонки закрывались недостаточно быстро. Проблема заключалась в вакуумной трубке, которая не успевала доставлять разряжение до актюатора, потому что была пережата.
Читайте также: